Рассада капусты

Как вырастить рассаду капусты дома

Главная » Капуста » Как вырастить рассаду капусты дома

Советы специалистов: как вырастить рассаду капусты в домашних условиях

Капуста – настоящая королева огородов: это любимый овощ, обладающий богатым набором полезных веществ и являющийся основой целого ряда вкусных и полезных блюд. Выращивать ее не так уж и сложно, однако, чтобы получить на своем участке богатый урожай, нужно знать, как вырастить капусту на рассаду в домашних условиях.

Опытные садоводы владеют десятками секретов, которые гарантируют хороший результат в конце сезона. В таком деле мелочей нет, и прежде всего нужно обратить внимание на несколько важнейших моментов.

Определение сроков посева и выбор семян

Рассада капустыРассада капусты

Правильно подобранный сорт капусты – важная составляющая успеха. Сроки посадки будут зависеть от того, какую капусту вы хотите посадить: раннеспелую или позднеспелую. Первый вариант больше подходит для салатов и других летних блюд, второй – для засолки и длительного зимнего хранения.

Ранние сорта капусты требуют не менее 40-50 дней до высадки, средние – около 30 дней, поздние – до 45 дней.

Зная особенности каждого сорта, можно легко рассчитать, когда выгоднее всего приступать к посевам:

  1. Раннеспелые сорта высаживаются в середине марта. Сначала их помещают в ящики, которые ставятся на подоконник. Посадки выгоднее растягивать на несколько дней, тогда и урожай можно будет собирать с небольшим интервалом.
  2. Среднеспелые сорта капусты высаживаются на рассаду приблизительно в третьей декаде апреля. До начала мая посевы будут находиться в ящиках, после этого их требуется распикировать, после чего можно держать растения в холодном рассаднике.
  3. Позднеспелые сорта высаживаются, как и ранние, в конце марта или в первых числах апреля. Однако для них пикировка проводится только после того, как у растений появятся не меньше 3-4 настоящих листочков. Такую капусту принято сажать более редко, чем другие сорта, тогда не придется проводить раннюю пикировку. Подросшую капусту также впоследствии пересаживают в холодный рассадник.

Для рассады выбираются самые качественные семена, это залог максимальной всхожести. Лучше всего приобретать посевной материал в специализированных магазинах, при этом лучше сразу выбирать семена проверенных марок.

Сорта-новинки интересны каждому дачнику, но многие из них могут оказаться неприспособленными для климата в данном регионе или слишком капризными.

Подготовка почвы для рассады и обработка семян

Рассада капустыРассада капусты

Следующее важное условие хорошего урожая – правильно выбранный грунт. Капуста предпочитает нейтральные почвы, богатые питательными веществами. Для рассады можно приобрести готовую почвосмесь. На пакетах указывается вся необходимая информация о составе и требуемых удобрениях, а также об особенностях агротехники. Но также можно приготовить грунт самостоятельно.

Оптимальным грунтом для выращивания капусты станет:

  • Смесь перегноя и дерновой земли, взятых в равных пропорциях.
  • В качестве удобрения можно использовать древесную золу: это не только источник полезных микроэлементов, но и антисептиком, который предотвратит различные заболевания.
  • Некоторые огородники заменяют перегной торфом, но этом может спровоцировать заболевание рассады черной ножкой.
  • Подготовленную грунтовую смесь рекомендуется прокалить на огне или пролить 1%-ным раствором марганцовки: это дополнительная защита от болезнетворных бактерий.

Семена также требуют предварительной подготовки перед посадкой. Их помещают в марлевый мешочек, который опускается в банку с теплой водой. В воде семена держат около 20 минут, после этого их вынимают и раскладывают на ровной поверхности, например, на блюдце. Семена прикрывают и помещают на нижнюю полку холодильника на 12 часов. Такая операция способствует значительному увеличению всхожести.

Для дополнительного усиления рассады семена можно предварительно замачивать в питательном растворе.

Для этого можно взять удобрение «Идеал»: чайную ложку усилителя растворяют в литре воды, после этого семена помещают в раствор на 20 минут. После этого их нужно прополоскать и подсушить. Для защиты от микроорганизмов сена можно также обработать специальными средствами.

Посадка семян капусты на рассаду

Рассада капустыРассада капусты

Для посадки капусты нужно подобрать неглубокие емкости высотой 4-5 см. Это могут быть как деревянные ящики, так и пластиковые контейнеры. Для посадки нужно сделать бороздки глубиной до 1 см, расстояние между семечками должно составить около 2 см. Сразу после посадки землю нужно тщательно полить: для прорастания семенам нужно много воды. При этом больше до появления всходов землю поливать не требуется, в противном случае увеличивается риск заболевания «черной ножкой».

Семена закрываются грунтом, и после полива ящики накрывают пленкой или иным прозрачным материалом для создания мини-теплицы. Всходы нужно иногда проветривать, ожидание первых всходов обычно занимает около трех дней.

Когда семена начнут прорастать, рассаду обязательно нужно перенести в прохладное место, температура не должна превышать 20 градусов. Иначе посадки будут расти слишком быстро и окажутся слабыми и тонкими.

Первый раз пересадку проводят через две недели: подросшие саженцы пересаживают на расстоянии 3 см руг от друга, можно пересадить их в отдельные горшочки. Вторая пересадка проводится еще через полмесяца: эля этого будет удобно использовать торфяные стаканчики, которые потом можно перенести в открытый грунт.

Если нет желания и возможности возиться с пересадкой, можно сразу высаживать семена в отдельные горшочки, для каждого саженца требуется примерно 5 кв. см. пространства. Такие растения будут более крепкими, так как их корневая система не травмировалась при пересадке.

Условия хорошего роста рассады

Рассада капустыРассада капусты

Мало правильно высадить рассаду в ящики и горшки, нужно обеспечить ей хорошие условия для роста. Опытные садоводы выявили несколько закономерностей, которые в будущем будут способствовать получению хорошего урожая:

  • Правильный режим освещения. Поскольку капусту высаживают весной, когда световой день еще не очень длинный, для хорошего роста ей можно обеспечить досвечивание. Продление светового дня с помощью люминесцентной лампы до 12-15 часов позволит усилить рост и добиться хорошего результата.
  • Подрастающая рассада требует правильного полива. Земляной ком не должен пересыхать, поливают его достаточно часто. Чтобы избежать загнивания корней, грунт требуется часто рыхлить.
  • Соблюдение температурного режима. Понижение температуры в комнате полезно только белокочанной капусте оптимальным условием для нормального роста будет около +17 градусов, а ночью температуру можно еще опустить. При этом цветная капуста более теплолюбива: ей требуется температура не менее 25 градусов для хорошего роста.
  • Закаливание рассады. За 10 дней до пересадки в открытый грунт посадки нужно подготовить к перемене условий, и делать это важно постепенно. В первые несколько дней достаточно на некоторое время открывать форточку, чтобы растения привыкли к температуре снаружи. В следующие дни ящики с рассадой выносят на балкон или на веранду. Чтобы растение не обожгли прямые солнечные лучи, в первое время его слегка притеняют марлей.

Эти условия способствуют оптимальному росту рассады, и она будет подготовлена к перемещению в открытый грунт.

Правильная подкормка капустной рассады

Рассада капустыРассада капусты

Молодые растения нуждаются в дополнительном питании: для успешного роста им требуется полный набор микроэлементов, которые помогут обеспечить правильно подобранные удобрения.

Подкормка проводится несколько раз, она призвана помочь растениям адаптироваться к меняющимся условиям роста:

  1. Первый раз подкармливать молодые капустные саженцы нужно уже на 7-9 день после пикировки. На литр воды нужно взять 2 грамма аммиачной селитры и калийного удобрения, а также суперфосфат в количестве 4 граммов. Литр раствора удобрений расходуется примерно на 60 растений, поэтому важно избежать избыточного количества. Чтобы корешки растений не пострадали, их сначала поливают, и только потом в грунт вносятся удобрения.
  2. Вторая подкормка проводится через 2 недели. Состав удобрений для питательного раствора не изменится, но нужно увеличить их количество в два раза. Так же сначала растения поливают, потом вносят в грунт питательный раствор. Если наблюдается пожелтение саженцев, им можно помочь внесением в почву слабого (концентрация 1:10) раствора навозной жижи.
  3. Третья подкормка проводится перед самой высадкой рассады в открытый грунт. Для улучшения приживаемости в воде нужно растворить 8 грамм калийных удобрений, 5 грамм суперфосфата и 3 грамма аммиачной селитры. Такую подкормку можно заменить внесением готового комплексного удобрения.

Подкормка стимулирует рост, поэтому проводить ее нужно обязательно. Более сильные саженцы в дальнейшем быстрее образуют кочаны, и они будут более крупными.

Борьба с распространенными капустными вредителями

Рассада капустыРассада капусты

Рассаде капусты угрожают несколько распространенных заболеваний: это черная ножка и другие разновидности корневых гнилей, кроме того, молодые растения часто страдают от заражения крестоцветной блошкой.

Борьбу с болезнетворными микробами проводят с помощью средства под названием триходермин. Применение по инструкции безопасно, это экологичная защита капусты от поражения. Триходермин вносят в почву до пикировки. Требуется 1 грамм препарата на 1 саженец.

Другое средство для борьбы с болезнетворными бактериями – ризоплан.

1 грамм этого препарата разводится в 100 граммах воды, после чего раствором можно как поливать, так и опрыскивать растения. Для борьбы с крестоцветной блошкой и другими видами огородных паразитов применяется интавирь.

Это основные правила выращивания капустной рассады, которые в дальнейшем помогут получить хороший урожай и порадовать себя самой вкусной и сочной капустой. Правила распространяются и на раннеспелые, и на позднеспелые сорта, каждый сможет подготовить качественную рассаду для высаживания на участке. Капуста – полезный и очень вкусный овощ, который стоит всех вложенных в нее затрат.

Больше информации можно узнать из видео.

Как вырастить рассаду капусты в домашних условиях и пересадить ее в грунт

На сегодняшний день капуста считается одной из основных овощных культур, которые активно выращиваются на огородах нашей страны. Наиболее часто ее выращивают рассадным методом. Из этой статьи вы узнаете, как вырастить рассаду капусты и что с ней потом делать, чтобы добиться отличного урожая с отменными вкусовыми характеристиками.

Сроки посева на рассаду

Основополагающим в выращивании капусты рассадным методом, да и безрассадным тоже, является правильный выбор сроков посадки. Именно от того, насколько четко были соблюдены сроки посадки, напрямую зависит качество получаемого рассадного материала.

Рассада капустыРассада капусты

При выборе срока высевки семян капусты в домашних условиях, следует в обязательном порядке учитывать разновидность этой овощной культуры.

Сроки высадки семян для следующих сортов:

  • раннеспелые сорта, которые вызревают к началу июля, следует сеять в феврале (в конце месяца). Допускается начало выращивания рассады в начале марта;
  • поздне- и среднеспелые сорта необходимо сеять в конце марта.

Кроме этого имеется следующая классификация сортов капусты:

  • белокочанная и краснокочанная. Для таких сортов посадку семян проводят в конце марта;
  • цветная и капуста брокколи. В данном случае приступать к проращиванию рассады необходимо с середины марта до конца апреля. Т.е. на посев семян имеется чуть больше одного месяца;
  • брюссельская капуста. Начинать выращивать рассаду можно с середины марта и вплоть до середины/конца апреля.

Рассада капустыРассада капусты

Обратите внимание, что эти сроки примерные и здесь допускается определенная вариация временного периода. На сроки высадки семян, помимо вида, оказывают влияние климатические особенности области выращивания культуры. Опытные огородники и садоводы рекомендуют производить высевку семян примерно за 50 — 60 дней до момента предполагаемой высадки в грунт проросшей рассады.

Помимо этого можно рассчитать срок высевки семян для рассады. Для этого нужно знать следующие параметры:

  • первые всходы обычно появляются на протяжении восьмого-двенадцатого дня выращивания;
  • с момента выявления первых сходов до момента пересадки рассады в грунт должно пройти около 45-50 дней. За этот период ростки окрепнут и станут готовыми для пересадки в почву на постоянное место произрастания;
  • выращивание рассады происходит на протяжении двух месяцев. Именно в данном возрасте она обычно пересаживается в открытый грунт.

Зная вышеперечисленные временные параметры, вы сможете без особых проблем самостоятельно рассчитать сроки высадки семян для проращивания рассады в домашних условиях.

Рассада капустыРассада капусты

Если вы несколько припозднились со сроками высадки, то процесс выращивания семян можно ускорить, замочив их предварительно в воде. Замачивать следует на 12 часов. При этом температура воды должна составлять 18-20°С. Помните, что вода должна лишь слегка покрывать семена. В домашних условиях такое проращивание рассады пройдет по всем правилам.

Также поможет значительно ускорить сроки проращивания семян их закалка. К тому же это в определенной степени повысит уровень устойчивости рассады и взрослого растения к холодам. Как видим, нет четких сроков для того, чтобы начинать приступать к проращиванию рассады. Для позитивного результата обязательно учитывайте сорт растения и климатические условия вашего огорода/приусадебного участка.

Видео «Посадка капусты»

Выращивание рассады ранних сортов

Зная определенные нюансы выращивания в домашних условиях капусты, вы вполне справитесь с любыми сортами, включая даже ранние. Раннеспелые сорта можно выращивать не только в домашних условиях, но и в теплицах. Но далеко не каждый садовод или огородник располагает теплицей. Поэтому сегодня наиболее актуальным является выращивание капустной рассады дома. Главное здесь придерживаться конкретных правил проращивания и обеспечить правильный уход за ростками.

Значительно повысит шансы на успех в данном предприятии предварительная обработка семян специальными биостимуляторами. Их можно купить в специализированных магазинах или изготовить своими руками. Самый простой и легко осуществимый раствор биостимулятора готовится следующим образом:

  • берем две ложки древесной золы;
  • разводим их в одном литре воды;
  • даем настояться раствору сутки;
  • процеживаем, и раствор готов к применению.

После этого приступаем к посеву семян. Они сеются в отдельные емкости с грунтом, в котором проделаны неглубокие выемки. Семена сверху засыпаются землей и поливаются. После посадки емкости с семенами должны находиться в температуре 20°С (обычная комнатная температура), а вот ночью необходимо выдерживать +6-9°С. Если не выполнять такого понижения температуры, то рассада в конечном итоге сильно вытянется. Данный период (ночное понижение температуры) должен сохраняться на протяжении 4-7 дней. По окончанию этого периода растение должно сформировать свой первый лист.

Рассада капустыРассада капусты

В домашних условиях такой режим для ранних сортов растения создать довольно проблематично. Лучшим решением будет дневное нахождение рассады в комнате, а на ночь выносить ее на утепленный балкон или лоджию. При появлении первого листа делается повышение температурного режима до +14-18°С. В солнечные дни температура может составлять до +16°С. В течение всего периода выращивания рассада должна находиться в достаточно хорошо проветриваемом помещении. При этом нужен приток свежего, но не холодного, воздуха.

Полив ростков капусты следует осуществлять один раз в неделю. Полив проводится слабым раствором марганцовки. Помимо этого через 1,5-2 недели, после появления в емкостях первых всходов, их необходимо пикировать и рассадить в большие по объему горшки. Лучше всего для этих целей использовать торфяные кассеты или горшочки. Но можно обойтись и обычными целлофановыми мешками с грунтом.

За час до пикировки ростков их следует полить. Затем выбираем росток с комком грунта и укорачиваем корень приблизительно на одну треть. Все пикированные сеянцы необходимо углубить в почву вплоть до семядольных листиков.

При проращивании рассады ранних сортов необходимо знать следующие правила, которые позволят вам получить качественные сеянцы:

  • обязательно нужна предварительная подготовка семян пред их посадкой. Это позволит минимизировать риск инфицирования растений различными инфекционными заболеваниями;
  • почвенная смесь, применяемая для выращивания рассады, не должна быть тяжелой. Почва, взятая с огорода или приусадебного участка, должна пройти обработку холодом на балконе или улице. Лучшим выходом будет покупка специальной почвенной смеси в специализированном магазине;
  • обязательное соблюдение сроков посева для данного капустного сорта. Для продления периода сборки урожая, сеять семена следует через 2-3 дня на протяжении двух недель. Напомним, что оптимальный период высевки — середина марта;
  • место размещения рассады в домашних условиях обязательно должно быть хорошо освещено. Если поставить ее в затемненный участок, то велика вероятность сильного вытягивания ростков;
  • для того чтобы сформировать общую длительность светового дня в 12-14 часов, необходима дополнительная подсветка. Она формируется с помощью осветительных приборов дневного света;
  • после образования первых настоящих листков, необходимо проводить закаливание рассады. Закаливание проводится как низкой температурой, так и ярким светом. Наиболее простым способом закаливания сеянцев является вынос рассады на улицу. Такая процедура убережет ростки от преждевременного вытягивания;
  • поливать следует умеренно, чтобы предупредить загнивание корневой системы ростка. При этом для полива необходимо использовать отстоянную воду с температурой в 22-23°С.

Неукоснительное соблюдение вышеперечисленных правил поможет вам вырастить отличную рассаду и в конечном итоге получить качественный и обильный урожай этого овоща.

Рассада капустыРассада капусты

Пересадка в грунт

Пересадка в почву рассады происходит примерно на 60 день проращивания (для ранних сортов). Свидетельством того, что рассада готова к пересадке, служит наличие 4-5 настоящих листков. Для остальных сортов возможно отклонение от этой цифры. Например, возраст ростков для средне- и позднеспелых сортов капусты должен быть больше 35 дней. В противном случае процент приживаемости рассады будет уменьшаться.

Ранние капустные сорта пересаживаем в грунт в конце апреля или в самом начале мая. В этот период почва уже будет достаточно прогрета. Ее температура должна составлять +8-+10°С. Земля для пересадки хорошо перекапывается на глубину одного штыка и обязательно проводится разравнивание граблями. Схема, которая будет применяться для посадки, определяется размерами кочана. Например, она может иметь следующих вид — 45×20-25 см (стандартная схема). Но если кочан будет иметь коническую форму, то сажать можно немного чаще. Для средне- и позднеспелых сортов схема посадки имеет вид 70×30-40 см.

Рассада капустыРассада капусты

Пересадка проводится в пасмурную, дождливую или туманную погоду. В ясную погоду пересадка допускается только вечером. В земле делаем лунки на один штык лопаты. В них наливают по литру воды. При пересадке рассады на постоянное место произрастания не требуется глубокой посадки ростков. Это негативным образом сказывается на вентиляции нижних листьев. Под ними может накапливаться вода, что приводит к увеличению риска инфицирования растения патогенными микроорганизмами. Перед посадкой в грунт рассада обязательно поливается.

Правильной считается такая посадка, когда 1/3 от высоты стаканчика рассады (ростки, при вынимании из стаканчика, сохраняют его форму) располагаются над уровнем почвы. Более сильное заглубление допускается для переросшей рассады. После высадки всех ростков, их следует полить. В данном случае полив осуществляется из расчета на 3-5 л/кв.м.

Для того чтобы уберечь высаженную рассаду в открытый грунт, грядки надлежит укрывать белым спанбондом. Этот материал позволит не только утеплить грядки, но и уберечь их от пересыхания, а также инфицирования растений патогенной микрофлорой. Раскрытие грядок проводится только после того, когда второй день подряд дневная температура воздуха составляет + 18-+20°С.

Рассада капустыРассада капусты

Помните, что отменный рост этой культуры происходит при своевременном и полноценном поливе, правильном уходе, а также на хорошо освещаемом участке вашего огорода/приусадебного участка. Не рекомендуется выбирать место для пересадки, на котором ранее произрастали редис, редька, дайкон, брюква. Такие предшественники могут повысить риск инфицирования растения определенными заболеваниями.

Соблюдение перечисленных выше правил позволит вам получить качественный и здоровый урожай.

Видео «Капуста и рассада в теплице»

Из видео вы узнаете, каким образом вырастить наилучший урожай в собственной теплице без каких-либо ухищрений.

Как вырастить рассаду цветной капусты

Рассада капустыРассада капусты

Цветная капуста содержит белок, витамины, минеральные соли. Это вкусный и полезный овощ, но выращивать его несколько труднее, чем другие сорта капусты. Дело в том, что цветная капуста любит плодородные, хорошо увлажненные почвы. Но ради отменного вкуса стоит потрудиться! Успешно выращивать этот сорт капусты можно только рассадным методом.

Инструкция

  • Лучше всего выращивать рассадуцветнойкапусты в теплице. Перед высеванием семян на рассаду подготовьте почву: перекопайте грядки и удобрите их навозом, минеральными удобрениями. Не злоупотребляйте азотом — его переизбыток может привести к тому, что головки капусты станут менее плотными, чем нужно.
  • В конце апреля можно сеять семена цветнойкапусты. Сделайте в подготовленных грядках ряды на расстоянии 50 -60 см друг от друга. Тщательно пролейте их теплой водой и засейте семенами. Затем натяните полиэтиленовую пленку. В теплые дни пленку надо приоткрывать или снимать, чтобы рассада не вытянулась.
  • Через две недели после того, как рассада взошла, подкормите ее удобрением, например, «Агрикола-1». Когда появится 4 настоящих листка, пересадите капусту на постоянное место. Между рядами расстояние должно быть 50 см, между растениями – 25-30 см. Грядку для капусты перед пересадкой нужно удобрить золой, суперфосфатом натрия и нитрофоской, а также навозом или перегноем.

Посадка рассады капусты в домашних условиях. Посев капусты на рассаду. | Мое подворье

В зависимости от региона выращивание тех или иных овощей может быть затруднено либо вообще невозможно. Это относится в основном к северным регионам и связано со сроком вегетации конкретной овощной культуры. К таковым можно отнести, например перец. а также капусту. Это говорит о том, что нужно выращивать раса. В данной статье мы как раз и рассмотрим, как вырастить рассаду капусты в домашних условиях. что позволит добиваться хорошего урожая.

Посев капусты на рассаду

Наиболее оптимальным вариантом выращиваниярассады капусты дома является парник или теплица. Конечно же, рассаду можно вырастить и в торфяных горшочках, но это будет сложнее. Но как вариант этот способ также можно рассматривать. Посев капусты на рассаду начинается с подготовки семян. Прежде всего, их нужно обработать от различных болезней, чтобы в будущем ваша рассада была здоровой. Семена должны быть подсушены. Высадку производят в большие ящики. Их высевают на глубину 0,5-1 см в подготовленнуюпочвосмесь. При этом ширина между рядками должна быть порядка 3-4 см. До того момента как появятся всходы следует соблюдать определенный температурный режим – +18-20 °С. После того как появятся всходы ящик ставят в помещении с более низкой температурой +6-8 °С. Здесь всходы оставляют на 4-5 дней. Такое понижение температуры гарантирует то, что у вас дома рассада не вытянется и будет сильной. Далее дневная температура повышается до +14-18 °С, а ночная при этом должна быть в пределах +6-10 °С.

Способы выращивания рассады капусты

Рассаду капусты можно выращивать, прибегая как к пикированию растения, так и без него. Если планируется пикирование, то его необходимо выполнить через 2 недели после всходов. В это время уже появляется первый настоящий листок. После пикирования высаживать рассаду можно в торфяные горшочки. Далее развитие рассады происходит достаточно быстро. Для полива следует использовать теплую воду. В помещении с рассадой должна поддерживаться влажность в пределах 60-70 %. Температура в дневное время должна составлять+14-18 °С, ночью +8-10 °С.

Подкормка рассады капусты

Чтобы получить рассаду капусты в домашних условиях хорошего качества потребуется ее подкормка. Для этого берется мочевина 15 г, хлористый калий 10 г и суперфосфат 30 г и разбавляется в 10 л воды. Подкормку рассады выполняют два раза. Первый раз через две недели после пикирования, второй — спустя 2-3 недели.

Закалка и высадка рассады капусты

Прежде чем высадить рассаду в открытый грунт ее необходимо закалить. Закалку можно начинать за неделю до высадки. Процесс сводится не только к выставлению рассады на открытый воздух, но и к уменьшению полива. В открытый грунт рассаду высаживают через 60 дней после посадки семян. Стоит отметить, что все описанное относится к посадке рассады ранней капусты. Если же говорить о выращивании среднеспелых или поздних сортов, то их выращивают в парниках и теплицах.

Сроки посадки капусты на рассаду

Если говорить о сроках посадки среднеспелых сортов капусты в парники или теплицы, то это делают во второй половине апреля. Поздние сорта капусты высевают в первой половине апреля. Для определения точной даты, которая будет наиболее благоприятной для посева семян капусты на рассаду, нужно заглянуть в лунный посевной календарь. Глубина высевания семян составляет 0,5-1 см, расстояние между рядками порядка 6-7 см. Что касается температурного режима, то он аналогичен температурному режиму при выращивании рассады ранней капусты. При выращивании рассады в парнике пикировать ее не нужно. В то же время прореживание будет очень кстати. Нужно оставлять только сильные растения. Между ними расстояние должно быть около 4-7 см. Подкормка выполняется, как и для ранней капусты два раза. То же самое относится и к закалке перед посадкой.

Средние и поздние сорта капусты можно выращивать даже на подоконнике. Уход аналогичен уходу за ранними сортами. Рассада может выращиваться как с пикированием, так и без. Если она не пикировалась, то в грунт ее следует высадить на 50 день, если же пикировалась, то на 60 день после посадки семян. Если вы большой любитель рассматриваемого овоща, то выращивание брюссельской капусты придется вам по душе. Придерживаясь описанных выше советов, вы сможете вырастить качественную рассаду капусты в домашних условиях. что положительно отразится на будущем урожае.

Как вырастить рассаду ранней капусты в домашних условиях | Дачный Дизайн — свежие идеи со всего мира

Рассаду ранней капусты хотят вырастить многие — ведь ничего нет приятнее, чем свой собственныйранний урожай. В ранние сроки можно вырастить все виды капусты. не только белокочанную, цветную, но и брокколи и т. д. Так что дело только в вашем усердии и желании. Сегодня я расскажу некоторые важные моменты в рассадном деле, это поможет вам избежать ошибок.

Условия выращивания

Самыми важными условиями выращивания качественной здоровой рассады являются: влажность, температура и свет. Эти три составляющих и есть базис вашего раннего урожая.

Чтобы вырастить раннюю капусту, вам нужно посеять семена не позднее 20-го марта. Лучше всего начинать сеять первую партию семян 10-го марта, а следующую через 5 дней. Таким образом вы можете посадить три партии рассады. Тогда и созревание произойдет поэтапно — так вам будет легче убирать урожай.

Подготовка семян к посеву

Для того, чтобы рассада была мощной, необходимо проверить семена на всхожесть.

Для лучшего прорастания замачивайте семена вспециальном питательном растворе гумата натрия (на литр воды чайная ложка удобрения). Также потребуется обеззаразить семена — для этого подойдут специальные растворы, например, Фитоспорин, Бактофит.

После этих подготовительных процедур можно сеять семена в почвенную смесь. Она должна состоять и песка, торфа и дерновой земли.

Обеззараживание питательной смеси

Чтобы избежать заражения и болезней рассады необходимо прокалить грунт или хотя бы обеззаразить его с помощью кипятка (просто тщательно проливаете кипятком землю). Можно для обеззараживания воспользоваться и раствором марганцовки. Не советую добавлять перегной с участка, иначе ваша рассада может заболеть «черной ножкой» или какой-то другой инфекцией, засевшей в сырой земле.

Вы можете сделать землю более плодородной с помощью добавления золы, мела, доломитовой муки и суперфосфата. На ведро грунта следует взять по столовой ложке этих веществ и тщательно перемешать с грунтом.

Какие емкости подойдут

Важно не брать слишком глубокие контейнеры. Не следует использовать емкости глубиной более 5 см.

Посев семян капусты на рассаду

  • Перед посевом семян пролейтепочву раствором марганцовки — примерно 1 грамм на 10 литров воды.
  • Сделайте бороздки на глубину 1 см с шагом 3 см. Семена можно сеять на расстоянии 1 см друг от друга.
  • Для удержания влаги и ускорения прорастания лучше всего накрыть контейнер прозрачной полиэтиленовой пленкой. Тогда вы уже на 3-4й день увидите обильные всходы. Держать контейнер следует при температуре 20-25 градусов.
  • Когда ваша рассада даст два настоящих листочка, можно подсыпать в междурядья торф.

Очень важно! Для того, чтобы рассада капусты не вытягивалась, необходимо сразу же после прорастания семян убрать контейнер в прохладное и светлое место, где температура воздуха будет не выше 7-8 градусов. Вы можете устроить такой «холодный парник» на окне, только следите чтобы рассада не примерзла во время еще возможных заморозков.

Когда вашей капустной рассаде исполнится 10 дней необходимо произвести пикировку. Советую высаживать рассаду в отдельные стаканчики с такой же смесью, которую вы использовали для посева. Можно взять торфяные горшочки, пластиковые стаканчики или многосекционные кассеты для рассады. В пластиковой посуде обязательно следует сделать отверстия в дне для выхода лишней воды во время полива.

Не советую после пикировки пересаживать рассаду в ящики. Иначе, при высаживании ее в грунт, вы обязательно повредите корневую систему и рассада будет сложнее приживаться.

Первое время после пикировки рассады необходимо создать ей температурный режим 15-18 градусов. После того, как рассада приживется на новом месте, температуру следует снизить до 10-14 градусов.

Полив необходимо осуществлять по мере высыхания теплой водой с температурой около 20 градусов.

Примерно за 5-7 дней до пересадки в открытый грунт необходимо прекратить полив.

Как только у рассады появятся настоящие листочки, ее нужно начать закаливать. Процедура закаливаниязаключается в понижении температуры до 4-5 градусов тепла при одновременном освещении солнечным светом, для этого контейнеры краткосрочно выставляют на улицу или на балкон. Первый день на 3 часа, второй — на 5 часов, а третий день уже на 7 часов.

Подкормку рассады капусты следует сделать 2 раза — через 5-7 дней после пересадки и за несколько дней до высадки в грунт.

Как защитить рассаду от «черной ножки»

Для начала рассмотрим, что влияет на заболевания рассады «черной ножкой». Прежде всего — это избыточный полив, повышенная температура, малое количество света. Вы можете провести профилактику от этого заболевания с помощью биологических препаратов Бактофит, Фитоспорин и т.д.

Когда ваша рассада будет иметь 5-6 листьев и высоту 18-20 см вы можете начать высаживать ее в грунт. Это можно делать в Средней полосе России с конца апреля до начала мая.

Дорогие друзья, чтобы всегда быть в курсе обновлений на моем сайте, вы можете подписаться на почтовые извещения. Введите в форму подписки свой е-мэйл и ожидайте свежие публикации.

Если вам понравилась запись, вы можете поделиться этим материалом со своими друзьями в социальных сетях нажав одну из кнопок ниже.

Читайте также:

Когда садить рассаду цветной капусты

  • Когда высадить рассаду капусты на открытый грунт
  • Как правильно пикировать рассаду для капусты
  • Посев капусты на рассаду
  • Рассада брюссельской капусты
  • Как высадить рассаду цветной капусты
  • Капуста брюссельская когда сажать на рассаду
  • Капуста цветная рассада выращивание
  • Как вырастить белокочанную капусту
  • Брюссельская капуста рассада
  • Высаживаем рассаду капусты
  • Капуста рассада и выращивание
  • Капуста брюссельская выращивание на рассаду
  • Как выращивать рассаду цветной капусты
  • Выращивание рассады капусты цветной из семян
  • Как вырастить из семян капусту

  • Как вырастить рассаду капусты самостоятельно?

    Рассада капустыПроцесс выращивание капустной рассады практически идентичен для всех сортов капусты. В данной статье будет рассмотрен пример выращивания рассады белокочанной капусты.

    По срокам созревания и по времени её можно разделить на:

    • Раннеспелую (высевают в первой половине марта);
    • Среднеспелую (высевают с 15 марта по 15 апреля);
    • Позднеспелую (высевают в первой половине апреля).

    Как проводить посев капусты на рассаду?

    Для высадки семян капусты для рассады рекомендуется почвенная смесь, которая состоит из одной части дерновой земли и двух частей перегноя. В данную смесь рекомендуется добавить золу, из расчёта на 1 кг смеси 1 столовая ложка золы. Это обогащает почву дополнительными микроэлементами и предупреждает появление некоторых заболеваний рассады.

    Рассада капустыПосев капусты на рассаду необходимо начинать с подготовки семян. Прежде чем приступить к процессу высева, семена необходимо обработать, применив общепринятые способы подготовки семян перед посевом.

    Перед посевом семена тщательно отбираются. Семена капусты заливаются 3%-ым раствором поваренной соли на 5 минут. Всплывшие семена сливаются вместе с водой, а оставшиеся тщательно промываются и высушиваются. Для высева отбираются семена крупной и средней фракции.

    Посадка капусты на рассаду производиться обеззараженными семенами. От возбудителей болезней семена можно обеззаразить при помощи раствора марганцовки, после чего промыть их водой. Но такая обработка даёт маленький процент вероятности. Большего эффекта можно достичь при тепловой обработке. Для этого семена помещают в марлевый мешочек и опускаются в горячую воду на 20 минут. Температура воды должна быть в пределах 48-50 о С, т.к. при более низких температурах будет потерян необходимый эффект, а при более высоких, семена могут потерять свою всхожесть.
    Существует ещё один способ обеззараживания семян: они выдерживаются в чесночном растворе (30 гр растолчённого чеснока растворяется в 0,5 стакане воды ) на протяжении одного часа. После этого семена необходимо промыть чистой водой и тщательно просушить.

    На упаковке семян может быть указано, что они уже прошли необходимую обработку. В этом случае необходимо провести только тепловую обработку, которая необходима для повышения устойчивости семян к грибковым заболеваниям.

    Высаживают семена в ящики 20*30*7. В почве продавливаются на расстоянии 3 см друг от друга бороздки глубиной до 0,7 см. В эти бороздки и высеваются семена. После высевания поверхность почвы выравнивается и укрывается плёнкой. Первые всходы проявляются на четвертый день после высевания. Ящики с рассадой рекомендуется выставлять в наиболее освещённых местах.

    Основные способы выращивания рассады

    Существует два общепринятых способа выращивания рассады капусты:

    1. Первый способ. Как только появляются всходы, рассада переряжается (удаляются лишние ростки). Расстояние между оставшимися саженцами составляет 1,5 см. Через неделю оставшиеся ростки пересаживаются (пикируются) в кассеты (деревянные или пластиковые) с ячейками размером 3 на 3 см. При пикировке растение необходимо углубить в землю до семядольных листочков. Через 2-3 недели рассада из кассет пересаживается в стаканчики, размер которых 6*6 см. Ростки извлекаются из кассет с комком земли, после чего помещаются в стаканчики до семядольных листков и присыпаются почвой. Последним этапом будет уже пересадка рассады непосредственно в грунт.
    2. Второй способ. Рассада капусты из ящиков пересаживается сразу в стаканчики, минуя этап пересадки в кассеты. Размер стаканчиков для раннеспелой рассады составляет 5*5 см, а для позднеспелой – 8*8 см. При пересадке главный корень необходимо обрезать на 1/3 длины. Это необходимо для того, чтобы корневая система была лучше разветвлена. Ростки в стаканчики заглубляются до семядольных листочков при помощи пики.

    Выращивание рассады ранней капусты

    Для выращивания рассады ранней капусты необходимо соблюдать некоторые правила.

    Подкорм рассады необходимо проводить в три этапа:

    1. По прошествии 7 дней с момента пикировки в кассеты. Из расчёта на 1 литр воды растворяется 2 гр аммиачной селитры, 4 гр суперфосфата, 1 гр калийных удобрений.
    2. По прошествии двух недель со времени первой подкормки. Дозировка компонентов удваивается.
    3. За два дня до высадки рассады в постоянный грунт. В этот момент рассада уже имеет развитую корневую системы и 6-8 настоящих листочков. На 1 литр воды растворяется 2 гр аммиачной селитры, 4 гр суперфосфата, 6-8 гр калийных удобрений.

    Полив рассады проводят в умеренных количествах. Категорически нельзя допускать излишнего увлажнения почвы.

    Рассада капусты

    Для получения здоровых ростков капусты необходимо обеспечить ей 14-16 часовой световой режим. В зависимости от того, какую мощность имеют лампы искусственного освещения, они располагаются от рассады на расстоянии от 10 до 50 см (по мере того, как растения растут, расстояние необходимо регулировать). Рекомендуемое время включения ламп искусственного освещения – с 8 утра до 11 вечера.

    Для дружного прорастания всходов и развития растений необходимо соблюдать следующий тепловой режим:

    • До появления первых всходов – 18-20 о С;
    • Проросшие семена – солнечный день 15-17 о С, пасмурный день 13-15 о С, ночью 7-10 о С;

    Уход за рассадой капусты в домашних условиях практически не отличается от стандартных мероприятий. До того, как рассада будет высажена в постоянный грунт, её необходимо начинать закаливать за две недели до предполагаемой пересадки. На первых этапах растения постепенно приучают к холодному воздуху, для чего открывают форточки.
    На втором этапе растения выносят на балкон на 2-3 часа в дневное время, но защищая рассаду от попадания прямых солнечных лучей. Постепенно время увеличивается, а защита от солнечных лучей убирается. При проведении закаливания рассаду практически не поливают. На последнем этапе закаливания, если ночная температура превышает отметку 2-3 о С, рассада на ночь оставляется на свежем воздухе, предварительно накрываясь плёнкой натянутой на каркас.

    Высаживание рассады в постоянный грунт

    Высадка рассады в постоянный грунт проводится:

    • Для раннеспелых сортов – конец апреля-начало мая;
    • Для среднеспелых сортов – конец мая – начало июня;
    • Для позднеспелых сортов – середина мая.

    Следует помнить, что капуста весьма восприимчива к холоду, поэтому рекомендуется укрывать её в ночное время суток. После высадки первые дни рассаду необходимо прикрывать от попадания прямых солнечных лучей.

    Видео: технология выращивания капустной рассады

    Капуста белокочанная выращивание рассады

    Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту по доброй воле откажется редкий огородник. Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого овоща попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о выращивании здоровой и крепкой рассады капусты.

    Рассада капусты

    Когда сажают белокочанную капусту на рассаду

    Правильно выберите дни посева семян. Существуют общие рекомендации: для ранней белокочанной капусты – в начале марта, средней – в конце месяца, позднюю нужно садить в апреле. Чтобы точно вычислить сроки выращивания рассады, придется поверить метеопрогнозам на следующие 2-3 месяца, а если они окажутся ложными, будет на кого переложить вину за плохой урожай. Выберите день, когда будете сажать в открытый грунт, и отсчитайте назад 2 месяца, в это время нужно провести посев капусты на рассаду.

    Рассада капусты

    Предпосевная подготовка семян белокочанной капусты

    Рассада капусты Чем подкормить арбузы и дыни, чтобы росли быстрее

    Рассада капусты Как ухаживать за чесноком на грядке

    Рассада капусты Как ухаживать за картофелем

    Подготовка семян белокочанной капусты начинается с таких этапов:

    • калибровка, выбраковать мелкие, некачественные;
    • опустить в раствор марганцовки на 20—30 минут;
    • промыть проточной водой и тщательно просушить;
    • поместить в холодильник на 12 часов.

    Замачивание в воде помогает взбодрить, если так можно сказать, уснувший зародыш семени. Замоченный и проросший материал капусты не должен находиться в воде более 12 часов. Необходимо знать, что замачивание производится с той целью, чтобы ускорить рост и созревание культуры. Поэтому посадка на основании рекомендаций производителя, может быть не соблюдена. Например, высаживать семена на рассаду рекомендуют с 15 марта. Замоченные можно высаживать недели на две позже. Это выгодная практика, особенно если прежняя высадка по каким-то причинам погибла. Это поможет возобновить надежду на будущий урожай. Замачивать семена можно в простой отстоянной воде или в растворах, которые способны стимулировать рост и обеззараживать. Для капусты очередное обеззараживание не будет лишним. Для замачивания использовать отстоянную, талую или дождевую воду. Многие используют кипяченую или бутилированную без газов, это не запрещено. Смочить ветошь водой и выложить семена. Вода не должна полностью покрывать семечку, но просыхать не давать. Емкость поставить в теплое, темное место. В воду можно добавлять стимуляторы роста. Чем обрабатывать, вернее добавлять, не принципиально. Практически все стимуляторы органического происхождения. Семена лучше замачивать за два дня до посева. Всходы появляются быстро, поэтому их необходимо высаживать.

    Выращивания рассады белокочанной капусты

    Обычно семена капусты высеивают в растильную или лоток. В емкость помещают специально подготовленную почвенную смесь. Рекомендуют осуществлять этот процесс осенью.

    • смешать по одной части перегноя и дерновой земли;
    • затем в полученную смесь нужно добавить немного золы (приблизительно 10 ст.л. на каждые 10 кг почвы). Зола будет использоваться растением как источник макро- и микроэлементов, а также будет служить отличным антисептиком;
    • хорошо перемешать полученный субстрат.

    Перед высевкой необходимо хорошо полить подготовленную почву. Затем можно высеивать семена. Семена следует выращивать на субстрате рядами. Расстояние между ними должно составлять 1 см, в то же время между бороздками – 3 см. Опытные садоводы рекомендуют проводить пикировку рассады белокочанной капусты, это поможет получить достаточно большой объем корневой системы саженца. Пикирование осуществляется углубление ростка в почву до семядольных листков. Через пару-тройку недель рассада пересаживается из кассет в стаканчики, а затем (через 2 недели) помещается в грунт.

    Рассада капусты

    Как сажать рассаду белокочанной капусты в открытый грунт

    В день пересадки растения не поливайте, чтобы стебель стал мягким и не слишком хрупким. Планируйте работы на вечернее время, когда спадет жара. За час до высадки полейте рассаду, чтобы почва стала влажной. Правильная глубина лунок должна быть не меньше 15 см, там должно хватить места для питательных компонентов. В каждую ямку нужно залить по 1-2 л воды в зависимости от влажности почвы. Когда жидкость впитается, засыпьте в углубления по стакану перегноя или навоза и спичечный коробок золы. Обязательно присыпьте удобрения слоем земли, чтобы не сжечь корни. Выньте рассаду из емкостей, обработайте корни стимулятором роста, поместите в лунку и заройте. Слегка уплотните землю, увлажните и замульчируйте грунт вокруг растения.

    Существуют 2 разных мнения насчет глубины посадки. Одни советуют зарывать растение до семядольных листов для развития мощной корневой системы, другие не рекомендуют заглублять стебель, чтобы растения не расходовали все силы на формирование подземной части. При таком способе листья не лежат на земле, и грунт проветривается. Особенно важно это условие, если расстояние до грунтовых вод небольшое. Попробуйте разные варианты и определите, какой метод предпочтительнее для вашей почвы. Посейте под зиму на капустной грядке овес и вику, и весной можно сажать рассаду прямо среди зелени. Сидераты защитят молодые саженцы от солнца, сильного дождя и ветра.

    Рассада капусты

    Рассада капусты Клубника: обработка весной от вредителей и болезней

    Выращивание рассады капусты в домашних условиях

    Нет времени читать? Забирайте к себе, чтобы не потерять:

    На любом приусадебном участке найдется место для выращивания капусты – одной из самых любимых в нашей стране овощной культуры. Получить хороший урожай сочных и вкусных кочанов достаточно несложно, поскольку этот овощ достаточно неприхотлив в уходе и приживается в разных климатических условиях, и на различных грунтах. Большинство огородников предпочитает выращивать капусту через рассаду, поскольку этот способ позволяет ускорить ее созревание.

    Для разведения рассады вовсе не обязательно иметь теплицу или парник — можно выращивать рассаду капусты в домашних условиях. Главное при этом знать, как ухаживать за ростками, и как создать для них оптимальные условия.

    Выбор сорта капусты и покупка семян

    Планируя выращивать капусту. следует определиться с сортом. В основном, все разновидности этой культуры можно разделить на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые, все они имеют разный вегетационный период и свои особенности разведения. Выбирать сорт следует, исходя из желаемого срока получения урожая и целей выращивания. Например, для консервации и заготовок на зиму подходят поздние гибриды, а ранние больше годятся для употребления в свежем виде и не обладают высокой лежкостью.

    Рассада капусты

    Семена следует покупать в специализированных магазинах, которые дают гарантию качества продукции. Покупка на рынке обойдется дешевле, однако это достаточно рискованно, ведь недобросовестные продавцы могут продать подделку или просроченный товар. Огородники рекомендуют приобретать сразу несколько сортов капусты от разных производителей, поскольку так больше шансов получить хорошие всходы, даже если одна из партий оказажется бракованной.

    Также стоит обратить внимание на особенности выбранного сорта капусты, ведь селекционеры вывели гибриды, устойчивые к разного рода заболеваниям крестоцветных (черной ножке, киле и т.д.). Выбирая такие сорта, можно уменьшить риск гибели рассады из-за поражения болезнью.
    к содержанию ↑

    Подготовка семян к посадке

    Рассада капусты

    Чтобы получить хорошие всходы, важно предварительно подготовить семена. В первую очередь их нужно рассортировать и отобрать самые крупные и здоровые фракции. Сделать это можно вручную или замочив семенной материал в соленой воде: полновесные семена упадут на дно, а пустые – всплывут на поверхность.

    Далее семена следует обеззаразить, замочив их в растворе марганцовки, чтобы избавить от инфекционных болезней. Однако для семенного материала собственной сборки такой процедуры недостаточно и необходима температурная обработка. Для этого нужно поместить в горячую (50 градусов) воду на 20 минут, а затем в холодную еще на 1 минуту. После этого залить на 12 часов раствором микроэлементов, после чего слегка промыть и оставить в холодильнике на сутки.

    Подобные манипуляции ускоряют прорастание семян и устраняют болезни, хотя если почва окажется зараженной, например, черной ножкой, то ростки все равно могут «подхватить» заболевание. Покупной семенной материал может не требовать обработки, если на упаковке указано, что он проходил обеззараживание на производстве.
    к содержанию ↑

    Подготовка почвы

    Рассада капусты

    Рассаду нужно выращивать в легком и плодородном грунте с низкой кислотностью и хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Обычная земля для этой цели не подходит, поскольку в ней, как правило, недостаточно питательных веществ, и она может быть зараженной болезнями крестоцветных или содержать в себе вредителей.

    Для посева семян на рассаду лучше использовать специальную почвенную смесь (субстрат), которая состоит из торфа, песка и дерновой земли в равных количествах. Состав субстрата может быть иным, однако рекомендуется, чтобы в его основе был торф.

    Перед посадкой семян почву следует обработать паром или прогреть теплой водой. Опытные огородники обрабатывают субстрат раствором марганцовки, чтобы обеззаразить его.
    к содержанию ↑

    Читайте также: Посадка рассады капусты в открытый грунт

    Когда сажать капусту на рассаду

    Рассада капусты

    Сроки посева семян капусты на рассаду зависят от планируемой даты высадки ростков в открытый грунт. Ранние сорта нужно сажать за 45 дней до переноса в открытый грунт: именно столько времени обычно нужно для появления всходов и дозревания рассады. Для среднеспелых гибридов этот период составляет около 35 дней, а для позднеспелых – 50 дней.

    Посадка ранней капусты на рассаду начинается с 10 по 25 марта, а средне- и позднеспелой – с 10 по 15 апреля. Точные даты каждый огородник определяет самостоятельно, ориентируясь на погодные условия своего региона и желаемые сроки бора урожая. При наличии отапливаемых теплиц сеять семена можно гораздо раньше – с конца января и начала февраля. Полученные в этом случае саженцы можно перенести в открытый грунт под пленку сразу с приходом тепла и вырастить очень ранний урожай капусты.
    к содержанию ↑

    Как сажать семена

    Рассада капусты

    Существует два способа посадки семян на рассаду: с пикировкой и без нее. Главное различие методов – использование разной тары, чем определяется необходимость пересадки растений в отдельные емкости (пикировки). Каждый из способов имеет свои особенности:

    • Посев с пикировкой – для выращивания рассады используют невысокие (5-6 см) рассадные ящички, которые заполняют субстратом. Семена заделывают в почву на глубину 1-1,5 см на расстоянии 1-2 см друг от друга. Всходы нужно пересадить в отдельные горшочки (торфяные таблетки, кассеты, одноразовые стаканчики и т.д.) через 10-12 дней после их прорастания. Пикировать рассаду нужно аккуратно, стараясь не повредить корневую систему.
    • Посев без пикировки – семена сажают по 2 штуки сразу в индивидуальные емкости, заделывая в почву на глубину 1-1,5 см. После того, как посевы взойдут и немного укрепятся, из нужно проредить, оставляя из двух ростков наиболее жизнеспособный.

    Многие огородники предпочитают второй способ выращивания рассады, поскольку во время пикировки можно повредить корневую систему растений. Кроме того, посев капусты в отдельные емкости уменьшает риск заражения черной ножкой, килой и другими болезнями крестоцветных.
    к содержанию ↑

    Уход за рассадой

    Рассада капусты

    Выращивая рассаду капусты в домашних условиях, важно создать для нее оптимальный температурный и световой режим, чтобы ростки были здоровыми и не вытянулись. Сразу после посева семян температура в помещении, где они находятся, должна быть на уровне +18-20 градусов, а когда появятся всходы, ее необходимо снизить до +7-9 градусов.

    Дальнейший уход за рассадой предусматривает:

    • полив;
    • проветривание помещения;
    • периодическую подкормку;
    • закаливание.

    Полив ростков должен быть умеренным: нельзя допускать сильного пересыхания почвы или, наоборот, ее заболачивания. Излишняя влажность грунта может привести к загниванию растений и поражению их болезнями.

    Рассаду, которую выращивают с пикировкой, следует подкармливать три раза: в фазе двух настоящих листьев, через 7-8 дней после пересадки в отдельные емкости, перед закаливанием. Если саженцы не нуждаются в пикировке, то подкармливать их следует только два раза. В качестве удобрения необходимо использовать раствор микроэлементов или специальные комплексные средства.

    Рассада капусты

    Закаливать рассаду нужно, чтобы адаптировать ее к естественным погодным условиям. Для этого за две недели до высадки в открытый грунт ростки следует ежедневно выносить на несколько часов на улицу. Это повышает холодостойкость саженцев и делает их более жизнеспособными.

    Рассада считается готовой для высадки на грядки, когда на ростках появится по 4-6 настоящих листков.

    Вырастить рассаду капусты в домашних условиях не только возможно, но и не очень сложно. Придерживаясь простых правил по уходу за саженцами, даже новичок в выращивании овощей сможет добиться хорошего результата.
    к содержанию ↑

    Видео-совет

    Подписка на новые статьи по E-mail

    Раз в неделю мы будем присылать на Ваш email лучшие новые материалы нашего сайта за это время. Отписаться от рассылки можно в любой момент! * но мы обещаем, что не будем вам надоедать 🙂

    Идеальная рассада капусты в домашних условиях

    Правила подборки и подготовка семян для рассады

    Для выращивания рассады очень важно правильно подобрать семена и в зависимости от сорта спланировать время высадки. Именно тогда у вас появиться возможность пожинать плоды вкусного урожая целое лето, начиная с июня. Сорта капусты, в зависимости от срока вызревания делятся на:

    Наиболее известные сорта ранней белокочанной капусты: Июньская, Скороспелая, Трансфер F1, Золотой гектар. Средний вегетационный срок 100-120 дней с момента высевки семян. Ранняя капуста не подходит для заготовок на зиму. Она хороша в свежем виде – сочные мягкие листья, рыхлый кочан. Раннеспелые сорта высевают на рассаду примерно в середине марта.

    Видео про выращивание капусты на рассаду

    Среди среднеспелых сортов садоводы выделяют следующие: Менза F1, Слава, Надежда. Срок вызревания от 130 до 150 дней, поэтому высевку этих сортов осуществляют в конце апреля. Эти сорта, благодаря наличию плотных кочанов, могут применяться и для засолки, и для употребления в свежем виде.

    • Позднеспелые

    Среди позднеспелых сортов особой популярностью пользуются: Арос F1, Амагер, Тюркиз. Сроки созревания позднеспелых сортов от 160-180 дней, посадить капусту на рассаду нужно в начале апреля. Как правило, позднеспелая капуста может очень долгое время храниться в свежем виде. Но хороша она и в консервации – соленая, квашеная, маринованная.

    Наиболее известные сорта: Экспресс F1, Земляничка. Срок выращивания ультраскороспелой капусты – 40-50дней, поэтому ее можно высевать, начиная с конца марта. Этот вид не годится для засолки и хранения, но в свежем виде капуста очень вкусна и является источником многих витаминов и микроэлементов.

    Рассада капусты Срок выращивания ультраскороспелой капусты – 40-50дней

    Кроме правильного выбора посевного материала его обязательно нужно подготовить к посадке, и не важно, были ли семена покупными или выращенными самостоятельно. В первую очередь, семена необходимо перебрать, отбраковать слишком мелкие и явно больные. Далее прошедший первый отбор посевной материал замочить в 3% соленом растворе (взяв на пол-литра воды 15 гр соли). Те семена, которые всплыли на поверхность в течение 5 минут необходимо сразу удалить – они не жизнеспособны. Оставшиеся тщательно промыть под небольшой струей воды комнатной температуры и просушить ,выложив на бумажное полотенце.

    Также важно при обработке посевного материала обеззаразить семена. Делать это можно двумя способами:

    • замочить семена на пол часа в слабом растворе марганцовки, после чего снова промыть и просушить посевной материал;
    • второй вариант заключается в тепловой обработке. Семена помещаются в ситцевый мешочек или же в марлю сложенную в несколько слоев и в таком виде опускаются в емкость с горячей (примерно 47-50 градусов) на 20 минут.

    Нужно внимательно следить за температурой воды и не допускать, чтобы она была выше верхнего предела, так как семена могут потерять свою всхожесть, но и меньше нижнего предела температура тоже быть не должна, так как в противном случае тепловая обработка пройдет впустую, нужный эффект не будет достигнут.

    Рассада капусты Те семена, которые всплыли на поверхность в течение 5 минут необходимо сразу удалить

    Если внимательно прочесть рекомендации на упаковке семян капусты, то на некоторых из них можно встретить информацию о том, что посевной материал уже прошел все необходимое. В этом случае можно провести только тепловую обработку, отбросив все остальное. Но ничего плохого не случится, даже если такие семена пройдут полную подготовку.

    Подготовка почвы и емкости

    Под выращивание рассады стоит использовать большие емкости. Это могут быть специально подготовленные продолговатые ящички или любая другая подходящая тара. Также идеально подойдут торфяные горшки или специальные кассеты для выращивания капусты, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

    Рассада капусты в домашних условиях привередлива и для ее успешного произрастания необходим питательный грунт с нейтральной кислотностью. Поступить можно одним из двух способов, приобрести в точке продаж готовую для выращивания почвосмесь или создать ее самостоятельно. Если вы более склонны делать все своими руками, и вам больше подходит второй вариант, то подготовить почву под рассаду можно смешав следующие ингредиенты в определенной пропорции:

    Рассада капусты Рассада капусты в домашних условиях привередлива

    • Торф – 75%
    • Дерновая земля – 20%
    • Песок – 5%
    • Зола – 10 ст.л. на каждые 10 кг почвосмеси.

    Все компоненты тщательно перемешать. При подготовке грунта помните, что он должен быть в меру рыхлым, воздухопроницаемым и вполне питательным.

    Правильный посев

    Сеять семена капусты нужно тоже правильно, нельзя просто положить их в землю и ждать всходов. Чтобы капустная рассада была крупной и приземистой в определенное время необходимо будет произвести пикировку. Если же вы не сторонник пересадки культуры, семена сразу нужно будет высевать в специальные кассеты, о которых шла речь выше.

    Рассада капусты Сеять семена капусты нужно тоже правильно, нельзя просто положить их в землю и ждать всходов

    Перед посадкой почву в подготовленных емкостях необходимо тщательно полить и по возможности больше не поливать до тех пор, пока не появятся первые всходы. Такие меры – прекрасная профилактика против заболевания «черная ножка». Обильный полив необходим еще и для того, что для прорастания капустным семенам нужно много воды.

    Если появившиеся всходы слишком часты, их необходимо прорядить, оставив под каждое отдельное растение площадь 2х2 см. Когда сеянцы немного подрастут, приблизительно через две недели после появления всходов, их необходимо пикировать, высаживая в отдельные кассеты, производя заглубление стебля до семядолей. Спустя еще две недели выращивания пикировку необходимо повторить, пересаживая рассаду в более подходящую тару – торфяные горшочки, пластиковые стаканчики. Посадка цветной капусты на рассаду осуществляется схожим образом.

    Уход за саженцами капусты

    Видео про уход за капустой после пересадки в открытый грунт

    Чтобы не задаваться вопросом, как вырастить рассаду капусты здоровой, и сделать так, чтобы не вытянулась за время проращивания на балконе или подоконнике необходимо осуществлять за ней должный уход:

    • Досвечивание. Капуста любит много света, поэтому ее световой день стоит продлить до 12-15 часов с помощью люминесцентной лампы. При нехватке света рассада вытягивается и становиться менее пригодной для высадки в открытый грунт
    • Своевременный полив – половина залога выращивания хорошей капустной рассады. Растение очень любит воду, поэтому поливать его нужно регулярно, но переливать не стоит, так как может произойти загнивание корня.
    • Создание оптимальной температуры. До появления всходов оптимальная температура 18-20 С. После появления всходов температуру нужно опустить, переместив рассаду в более прохладное место. Причем в идеале днем температура должна быть 15-15 С, а ночью 7-10 С. Такой температурный режим возможно применять только для рассады белокочанной капусты. Перепады температур – закалка и профилактика от вытягиваний растений.

    Рассада капусты Перепады температур – закалка и профилактика от вытягиваний растений

    • Подкормки. Правильное выращивание включает в себя обязательные подкормки. Молодым растениям очень важно регулярно получать сбалансированный набор питательных веществ. Первую подкормку стоит провести уже через несколько дней после первой пикировки. Для этого подойдет специальное приобретенное удобрение. Однако лучше не полениться приготовить удобрение самостоятельно, смешав следующие компоненты: 1 литр воды, 4 гр суперфосфата, по 2 гр аммиачной селитры и калийных удобрений. Подкормку важно производить только после полива, иначе можно «обжечь» молодые корни растений. Вторую подкормку необходимо производить через две недели после первой, взяв на 1 литр воды удобрения в двойном объеме. Третья подкормка необходима за два дня до высадки рассады в грунт. В данном случае необходимо увеличить долю калийных удобрений до 8 гр, что окажет положительное влияние на приживание рассады в грунте.
    • Профилактика заболеваний. Важно своевременно осматривать растения и при необходимости удалять больные саженцы и производить меры по борьбе с вредителями и болезнями.

    Рассада винограда

    Выращивание рассады винограда

    Выращиваем виноград из черенков

    Если вы хотите вырастить виноград из черенков, то придётся потрудиться. А именно: правильно заготовить черенки, прорастить корни, и высадить черенки в школку.Можно виноград размножать отводками, семенами, прививками, но эти способы наиболее трудоёмки, поэтому лучше остановиться на черенках.

    Заготовка черенков

    Заготавливают черенки винограда осенью. Их нужно срезать под узлом. Верхний срез на черенке должен находиться над глазком на расстоянии двух сантиметров.

    Размер черенков

    Размер черенков строго ограничен. Чтобы вырастить из черенков виноград, их должна быть не меньше 55см и не больше 60 см. На каждом черенке должно быть 4-5 почек.

    Хранение черенков в помещении

    Срезанные черенки винограда очищаем от листьев и усиков, окунаем срезы в парафин или воск, связываем и ложим в воду на пару дней, а потом помещаем их в холодильник или подвал во влажный песок. Температура хранения должна быть не больше +5 градусов. Храним их так до весны.

    Хранение черенков в земле

    Если это сделать невозможно, то нужно на участке вырыть ямку глубиною около 80см, поместить в неё черенки, предварительно упакованные в целлофановые пакеты и присыпать песочком и землёй.

    Подготовка черенков к образованию корней

    В начале весны, чтобы вырастить виноград, черенки нужно извлечь на свет, острым предметом зачистить срезы в нижней части черенка. Затем погружаем их в раствор марганца и держим в нём при комнатной температуре в течение пяти часов. После этого 3 дня держим в отстоянной или талой воде, погруженными в неё на 2/3, а потом на целые сутки помещаем черенки в стимулятор роста с таким расчётом, чтобы самый нижний глазок был помещён в раствор.

    Стимуляция образования корней

    Чтобы стимулировать образование корней, после того как извлечёте черенки из раствора, на них нужно сделать маленькие около 2 см в длину царапины, которые располагаются над нижним глазком. Это можно сделать любым острым предметом, в том числе гвоздем, вилкой и так далее.

    Предпосадочная подготовка

    Теперь займёмся предпосадочной подготовкой черенков винограда. Для этого нам понадобится устройство, с помощью которого ускоряется образование корешков, а развитие листьев замедляется.Этого можно достигнуть при помощи повышенной температуры в низу и пониженной в верху. Для этого существуют устройства с электроподогревом, но дома лучше сделать устройство, где температура будет поддерживаться естественно.

    Устройство для ускорения образования корешков

    Сделать его можно из того, что всегда имеется под руками, к примеру, пластиковые бутылки. Каждую бутылку лишаем верхней части, а в донышке делаем отверстия для дренажа.

    В бутылки насыпаем слой сосновых опилок, толщиною около 4 см, заранее продезинфицированные.В каждую бутылку ставим по 6 черенков и насыпаем ещё опилок до верхнего глазка. Бутылкам с черенками нужно найти место, где внизу тепло (около 25 градусов), а вверху прохладно (батарея отопления под окном).После появления на черенках листьев, виноград можно высадить в горшки, наполненные смесью плодородной почвы и песка.

    Подготовка почвы

    Почва должна быть лёгкой. Её следует вскопать на глубину штыка лопаты весной и внести органические и минеральные удобрения.Теперь о том, как собственно, вырастить виноград и что такое школка.

    Выращивание винограда в школке

    Можно высадить сразу в школку. Школка – это специальная часть питомника, в которой черенки винограда подготавливают к высадке на постоянное место роста. Под школку нужно выбирать участок, который хорошо освещается солнцем и проветривается со всех сторон .

    Высадка в школку

    В начале мая черенки винограда высаживаем в школку (если вы живёте на юге) и в конце мая, если живете в центральной России. Черенки винограда размещаем на расстоянии 20 см друг от друга, а расстояние между рядками 40 см.

    Полив в школке

    За лето нужно сделать от 3 до 4 поливов в междурядьях, затем почву рыхлим и пропалываем. Полезно поливая виноград делать одновременно минеральные подкормки.

    Борьба с заболеваниями

    Чтобы виноград не болел, 2-3 раза следует обработать черенки бордоской жидкостью. Это поможет избежать грибковых заболеваний.В августе черенки поливать уже не нужно, следует только прищипывать верхушки побегов.

    Если всё сделаете правильно, к осени вам удастся вырастить довольно крепкий саженец высотою до полутора метра, имеющий несколько побегов. Плодоношение может начаться уже в следующем году.

    Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:

    Как укрыть виноград на зиму: советы бывалых

    Поделитесь своим мнениемДля оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:

    Как расширить свой виноградник, не слишком потратившись при этом? Самый древний способ — размножение винограда отводками позволит укоренить лозы, не отделяя их от материнского куста, однако так вы сможете вырастить из одного материнского растения сравнительно небольшое количество укорененных побегов.

    Прививку ветвей обычно используют с целью замены одних сортов другими. Посев винограда семенами не оправдывает себя, поскольку из тысячи сеянцев качественными получаются лишь один-два, остальные вырастают хуже оригинала.Поэтому самым популярным и эффективным способом считается размножение винограда черенками зимними или летними.

    В его основе лежит естественная способность винограда полностью восстанавливаться из одного лишь побега, сохраняя все свойства материнской лозы. Такой способ используется при промышленном выращивании виноградных растений, знают, как размножить виноград, и садоводы-любители. Поскольку выращенный из черенка виноград имеет собственную, а не привитую корневую систему, его часто называют корнесобственным.

    Заготовка черенков на зимнее хранение ^

    проращивание черенков винограда в воде

    Если вы решили на собственном опыте узнать, как вырастить виноград из черенка, о заготовке материала придется позаботиться заранее, еще при осенней обрезке виноградных кустов. Обрезая ненужные ветви, обратите внимание на побеги, плодоносившие летом, диаметр которых составляет 7-10 мм. В качестве черенка подойдет побег, который срезается на сучок замещения, или средняя часть плодовой стрелки.Как происходит подготовка черенка:

    • удалите с ветки все побеги, листья, усики, пасынки и невызревшие верхушки;каждый черенок нужно будет нарезать так, чтобы на них осталось по 4 почки;срежьте черенок под углом, отступив от верхней почки вверх на пару сантиметров, срез делается с наклоном от глазка;обрежьте нижнюю часть черенка под нижним глазком по прямой;сделайте на нижней части для улучшения корнеобразования три вертикальных полоски до луба (3 см длиной) иголкой или ножичком;все подготовленные черенки свяжите в пучки в соответствии с сортом и промаркируйте;пучки черенков на сутки помещаются в чистую воду для повышения физиологической влажности, а затем протравливаются медным купоросом (5%) и просушиваются;после этих процедур пучки черенков можно завернуть в пленку или в полиэтиленовый пакет и положить на хранение в холодильник, погреб, либо подвал.

    Лежащие на хранении черенки за зиму следует осмотреть 1-2 раза и перевернуть на другую сторону.

    Весенняя посадка винограда черенками в грунт ^

    За пару недель до посадки в землю на проращивание, в начале февраля, черенки нужно достать, проверить их свежесть, надавив на поперечный срез секатором. Если выступило несколько капелек воды, значит, черенок хорошо сохранился, капель не появилось — веточка пересохла, влага сочится из ветки без надавливаний — черенок прогнил.

    Сделайте свежий поперечный срез и обратите внимание на его цвет: он должен быть светло-зеленым, никаких черных вкраплений быть не должно.Чтобы размножение винограда прошло успешно, нужно вымочить в теплой воде те черенки, которые лучше всего сохранились за зиму. Вымачивание длится двое суток с ежедневной заменой воды, после чего рекомендуется поместить веточки на сутки в стимулятор корнеобразования.Перед тем как размножить виноград черенками, нужно прорастить их дома в пластиковых стаканах или бутылках.Вариант 1. Проращивание в стаканах:

    • подготовьте большие пластиковые стаканы, сделав в дне три отверстия шилом;насыпьте на дно стаканов землю, смешанную с листовым перегноем, слоем в 2 см;поверх грунта установите стаканчик поменьше без дна, засыпав промежуток между стенками стаканов землей, уплотните и полейте землю;во внутренний стакан насыпьте промытый речной песок, полейте его и уберите стакан;в самом центре песка сделайте палочкой углубление на 4 см, вставьте туда черенок и полейте песок;засыпьте сверху песком, накройте стакан пластиковой бутылкой без дна и без крышки.

    Каждый день или раз в два дня нужно будет поливать саженцы теплой водой. А когда корни будет видно у стенок стакана, и на веточке вырастет 4 листика, бутылку можно будет снять.Вариант 2. Проращивание в бутылке:

    • сделайте в пластиковой бутылке с обрезанным горлышком несколько отверстий в дне;насыпьте дренажный слой;поверх дренажа насыпьте 7 ложек почвенной смеси;в почвосмесь воткните черенок под наклоном, чтобы верхняя почва или глазок оказались на уровне верха бутылки;сверху засыпьте пропаренные старые опилки;накройте черенок пластиковым стаканчиком.

    Бутылку с черенком поставьте глазком от окна. Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться. Поливать следует снизу через поддон, налив в него немного воды и поставив туда на 15 минут бутылку с саженцем.Если же для вас осталось непонятным размножение винограда черенками, видео поможет вам разобраться во всех тонкостях и разложить все по полочкам.

    Как размножается виноград зелеными черенками ^

    Проращивать можно и зеленые черенки. срезанные в самом начале цветения. Для этого вам понадобятся побеги, которые получаются при пасынковании и весенней обломке ветвей. Срезанные побеги сразу поставьте в ведро, наполненное чистой водой.

    Вынимайте каждый побег, разрезайте на черенки с двумя почками и ставьте их обратно в воду.У черенков следует сделать нижний срез косым под нижним узлом. Срезая верхушку над узлом, оставьте пенек в 2-3 см.

    Готовые зеленые черенки высаживаются в ящик или в отдельные пластиковые стаканчики. Нужно создать им небольшое притемнение, которое убирается после того, как черенки заметно тронулись в рост.Все лето черенки будут расти, а осенью их нужно будет поместить в погреб на хранение.

    Весной пересадите саженцы в грунт и доращивайте в ведре в течение лета. В виноградник полученные из черенков саженцы высаживают в середине сентября.

    проращивание черенков в бутылке

    Выращивание зелёных саженцев винограда из черенков в домашних условиях

    Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков, если вы сторонник самостоятельно выращенных зелёных саженцев из черенков винограда, либо по другим причинам выбрали именно этот способ закладки виноградника, например, для экономии денег на покупке саженцев.Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев винограда для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п.

    И при их небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.В конце февраля – начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний – слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы).

    Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше – кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, фумара, гумата натрия, гумисола и т.п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 – 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько – в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаю такой же слой (около 2 см) кипячёной воды.

    Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.Черенки винограда ставятся в банку, банка — на подоконник.

    Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть будущим саженцам винограда.Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия.

    У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды – необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы вода/воздух по узлу.Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче – ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет.

    Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. – воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения черенков винограда.Но если такой возможности нет – особо не переживайте.

    Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, вами уже сделано.Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели.

    Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.И ещё один важный момент.

    Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет – удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить.

    Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия – его необходимо сразу отщипнуть!Теперь следите за появлением корешков у ваших будущих саженцев винограда. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки.

    Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!Черенки с появившимися корешками — уже почти саженцы — высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость – тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости – 0,5…1 литр.

    Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше – дерновой) земли + 1 часть перегноя + 1 часть песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости.

    Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.

    Очень хорошо добавить в грунтосмесь вместо песка перлит или вермикулит. Они облегчают её и хорошо удерживают влагу.Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут.

    Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола.

    Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить.

    Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.При хорошем росте саженцев винограда, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.Посадка саженцев винограда, выращенных таким образом, производится в начале мая на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки куста винограда.Размножение и выращивание винограда

    Если вы хотите получать хороший урожай винограда с вашего участка каждый год, необходимо правильно подобрать его сорта в соответствии с климатической зоной выращивания. Например для средней полосы России, где температура неустойчивая, подбирайте морозоустойчивые скороспелые гибридные сорта. Они хорошо переносят холодные зимы и весенние заморозки.

    Черенки надо брать осенью, когда опадут листья, от побегов первого года диаметром 0,8 — 1,4 см, от здоровых и высокоурожайных кустов. Для зон с неустойчивым климатом сорт должен быть зимостойким. Побеги должны быть длиной около 80 см и содержать от 6 до 12 узлов.

    Побеги заворачиваются в полиэтиленовую пленку и хранятся всю зиму при температуре 0 — 5 ° C. Также можно побеги сохранять в погребе во влажном песке. В начале марта надо обрезать почерневшие концы побегов, а здоровые разрезать на черенки (верхний прямой срез черенка обрабатывается парафином или садовым варом; нижний, косой, срез должен быть сделан на 2 — 3 мм ниже глазка в обратную от него сторону).

    На черенке может быть от 2 до 5 узлов. Черенки погружаются на 2/3 длины в холодную воду для вымачивания в течение 2 суток. Затем надо провести обработку черенков стимуляторами роста.

    Для этого подойдет раствор гетеро-ауксина (по прилагаемой инструкции), сок алое (на 1 часть сока — 2 части воды) или мед (1 ст.ложка на 10 литров воды). Черенок ставиться нижней почкой в этот раствор на сутки.

    Вынув черенки из раствора, проведите для каждого черенка бороздование (для лучшей стимуляции роста): сделаете над нижним глазком острым предметом царапину длиной 2-3 см.Заранее подготовьте контейнеры (20 х 10 см). Наполните их слоем просеянного керамзита или крупнозернистого речного песка + слой вармикулита + слой почвенной смеси.

    Все уплотните. Посадите черенки. При этом одна — две почки оставляются над поверхностью земли, а все остальные помещаются под землю.

    Опрысните их стимулятором роста и любым средством, предохраняющим виноград от гнили. Контейнеры поставьте в емкость с водой и установите над источником тепла. Например, на подоконник, под которым расположен радиатор отопления.

    Утром и вечером опрыскивайте черенки водой. Через 20 — 25 дней на нижнем косом срезе образуются наросты (каллус) и появятся придаточные корни, верхняя почка распустится и начнет развиваться побег.

    Через неделю после этого подкормите черенки слабым раствором кальциевой селитры. В конце мая — начале июня (когда минует угроза последних заморозков) их надо высадить на постоянное место вместе с комом земли.

    Виноград лучше всего будет расти на хорошо освещаемом и проветриваемом месте. Выбирайте южную сторону участка. Лучшие почвы — легкие супесчаные и суглинистые.

    Время посадки — весна или ранняя осень (сентябрь). Перед посадкой все лишние побеги с саженца надо удалить, оставив не более 1 — 2 самых сильных. Корни необходимо подрезать до длины 15 — 20 см, не более.

    Если корешки подсохли, их вымачивают в воде в течение 2 суток, а перед посадкой обмакивают в питательную смесь, состоящей из двух частей глины и одной части коровяка. Для защиты от болезней, перед посадкой корни опрыскиваются слабым раствором марганцовокислого калия.Саженцы для посадки подготовили.

    Теперь на намеченном месте вырываем ямы глубиной 25 — 35 см. Расстояние между соседними кустами определяется типом формирования кустов и составляет от 0,75 до 1,5 м. В центр ямы забиваем колышек, помещаем саженец в яму, засыпаем почвой (корневая шейка должна находится на 5 — 8 см ниже уровня почвы).

    Подвязываем саженец к колышку. Поливаем и мульчируем почву вокруг каждого растения. заключается в периодическом рыхлении почвы, уничтожении сорняков. Поливе.

    В поливе виноград нуждается весной, когда идет интенсивный рост побегов, и в начале лета, во время созревания плодов. Высаженный у стены виноград нуждается в обильном поливе. Для полива винограда можно использовать соединенные в систему и подведенные к источнику воды.

    Трубы располагаются между виноградными лозами. На 3 — 4 год после посадки виноград надо удобрить органическим удобрением — перебродившей навозной жижей или перепревшим птичьим пометом в жидком виде (на куст 30 — 40 л). минеральными удобрениями (для улучшения завязывания цветов и уменьшения опадения завязи).

    Приблизительно за 10 дней до цветения на расстоянии 0,5 м от каждого куста выройте ямки глубиной 25 см. В каждую ямку внесите раствор минеральных удобрений из расчета 20 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м? площади виноградника.

    На каждый куст должно приходиться 30 — 40 л раствора. (для усиления роста ягод и гроздей). Когда ягоды будут примерно размером с горошину, в ямки, вырытые возле каждого куста внесите по 10 л жидкого удобрения в расчете 25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 12 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м? площади виноградника. (для лучшего вызревания и повышения морозостойкости виноградной лозы).

    За 2 — 3 недели до сбора урожая на 1 м? площади виноградника внесите 20 г водной вытяжки суперфосфата и 10 г калийной соли.Один раз в 3 — 4 года под осеннюю перекопку внесите органические удобрения в перепревшем виде (навоз, компост или птичий помет) в расчете 5 кг на 1 м? площади виноградника. Один раз в 2 — 3 года поздней осенью подкармливайте кусты фосфорно-калийными удобрениями (60 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 1 м? площади виноградника).

    Смотрите также

    Дача-впрок
    советы дачников

    Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях

    Рассада винограда

    Подготавливаясь к предстоящей посадке винограда, в конце зимы самое время начать выращивать черенки в домашних условиях. Это сделать сложнее чем в школке, но многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под них. Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место в конце мая.

    Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях

    Как указано в календаре виноградаря. посадка черенков приходится на конец февраля — начало марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, правила как при выращивании рассады овощных культур: обеспечить тепло корням и прохладу сверху; растения не перекармливать и переувлажнять; для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.

    Февраль обычно не балует солнечными днями и продолжительностью светлого времени суток. Рассада винограда Поэтому черенки винограда, посаженные дома в середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены раньше. Это «чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.

    Подоконник, даже если окно выходит на юг, это не хорошо освещенное место. Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, продающиеся в любом отделе электро товаров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках. Обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.

    Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, подвешенной со стороны комнаты.

    Как на подоконнике сделать кильчеватор

    На подоконник поперек укладываем деревянные бруски, сверху на них кладем фанеру. Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. Вырезав в фанере отверстия под емкости, эффективность процесса значительно возрастет.

    Еще лучше будет работать наше устройство из фольгированного утеплителя.

    Можно сделать кильчеватор и посложнее — на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30. 33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.

    Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или погребе, то не придется искать по сугробам зимовальную траншею.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Выращивание черенков замачиванием в воде

    Подготовка чубуков к укоренению такая же, как и для посадки в школку. Обязательно прикрепите бирки с названием сорта!

    Рассада винограда А вот посадка будет производиться не в землю, а в… воду. Но это временно, пока не покажутся корешки. Для этого берем обычную литровую банку, на дно кладем вату слоем 2 см и наливаем такой же слой воды, желательно талой.

    Для предотвращения замутнения и затхлости воды, в которой будут укореняться черенки добавляют пару таблеток активированного угля. Черенки помещаем в банку и ставим в хорошо освещенное место — на подоконник. Следим за уровнем воды в банке и периодически доливаем, поддерживая уровень 2 см.

    Вата, уложенная на дно банки, предохранит черенок от подсыхания, если по какой-то причине воду в банку забыли долить. Можно надеть на банку с черенками прозрачный полиэтиленовый пакет. Получится что-то вроде парника, влажность в котором будет выше, чем в квартире. Да и воду придется доливать реже.

    Первыми появляются «вершки», а потом — корешки. Между этими событиями проходит в среднем 2-3 недели, эти сроки могут колебаться в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает до двух месяцев приходится ждать корешков. Запаситесь терпением и берегите нервы — не нужно постоянно «дергать» черенки винограда, меняя способ укоренения, стимулировать или перекармливать.

    Вышедшие из почек побеги, несмотря на отсутствие корешков, отлично справляются без них. Они подсасывают водичку из банки. Если к моменту появления корешков на черенке вслед за первым побегом появится второй, аккуратно выломайте более сильный, ведь корней еще нет, а он расходует большой запас питательных веществ, жалеть не стоит. Начало кусту может дать даже самый последний побег.

    Посадка черенков винограда в домашних условиях

    Рассада винограда Посадочными горшочками могут служить ПЭТ-бутылки или упаковки из-под сока вместимостью не менее чем литр-полтора. Проделайте дренажные отверстия, без них вода застаивается, корни загнивают и саженец погибает. Обязательно напишите спиртовым маркером на стенке емкости название сорта — даже если на черенке уже есть бирка, пусть название будет еще в одном месте, большими буквами. Поверьте, лишним это не будет.

    Черенки с появившимися нежными корешками высаживаем в емкости с готовой почвосмесью так, чтобы его пятка (нижний конец) была заглублена на 1/3 емкости. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как корешки еще очень хрупкие. После посадки хорошо поливаем.

    Домашняя подготовка почвы для саженцев винограда

    Грунт для посадки черенков готовим по рецепту, который может показаться сложным, но именно эта «сложность» является своего рода священнодействием — таинством приготовления живой земли, и здесь нет преувеличения.

    Осенью приготавливаем дерновую землю, речной или карьерный песок, низинный торф, недозрелый компост. Последний можно заменить перегноем, желательно приготовленным из мелких фракций, — например, на основе мелких опилок, листьев, земли и перепелиного помета. Все ингредиенты смешиваются в равных частях. В эту смесь желательно добавить такую же часть мелко нарезанной травы, которая в это время в саду еще зеленая, и сдобрить «бокаши», слегка увлажнив и хорошо перемешав. Наполняем этой смесью капроновые мешки на 1/3 и ставим на дозревание в теплое место. К моменту посадки черенков — примерно к концу февраля — из этой смеси получается отличный компост, который приятно пахнет лесом, имеет отличную однородную структуру и оптимальную влажность.

    Если заготовить почвосмесь с осени не получилось. можно купить обычные смеси для рассады или универсальный грунт для комнатных растений. Учитывая, что магазинные почвосмеси прожарены или протравлены от нематод и патогенов, будет правильнее позаботиться приобретением заранее, чтобы до посадки успеть «оживить» с помощью «бокаши».

    Для этого аккуратно открываем пакет с почвосмесью и вмешиваем «бокаши» из расчета 1 стакан на 5 л грунта, тщательно перемешать для равномерного распределения и при необходимости немного (!) увлажнить. Пакет плотно закрываем, выпустив лишний воздух, и оставляем в теплом месте на 2-3 недели для вызревания.

    Уход за саженцем и пересадка в открытый грунт заключается в своевременных (но не чрезмерных!) поливах, рыхлении грунта и нескольких подкормках раствором вытяжки из биогумуса согласно инструкции.

    При правильном уходе и качественно приготовленной посадочной смеси черенки винограда, выращенные в домашних условиях, быстро приживаются и хорошо растут. Если часть чубуков не прижилась, ничего страшного, делайте с запасом.

    В середине мая выносим саженцы на улицу, в течение 5 дней закаливаем при умеренном солнце, после обеда прячем в тень, а после 5 вечера снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.

    При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли — очень велика вероятность повреждения корней. Если в качестве емкости у вас используется ПЭТ-бутылка или коробка от сока — аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком так, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную посадочную яму для винограда. Не забудьте о защите винограда от весенних заморозков .

    Посадка винограда черенками в домашних условиях

    Виноград — это растение с невероятно вкусными и ароматными ягодами. В наше время насчитывается более 40 сортов этой быстрорастущей и обильно плодоносящей лианы. Белые, розовые, красные, синие гроздья — разнообразие их не может не удивить начинающего садовода-виноградника. Виноград можно есть в сыром виде, особенно сладкие сорта с крупными ягодками без косточек, а также заготавливать впрок и употреблять в сухом виде — высушенный, он превращается во всем известный изюм. Самое вкусное и изысканное вино также производится из винограда.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Как правильно выращивать виноград

    Раньше считали, что виноградная лоза может процветать только на юге, но сейчас ее выращивают и в средней полосе, а некоторые сорта — даже на севере. Селекционеры стараются выводить новые, усовершенствованные сорта для посадки на плантациях и в садах по всей России. Выращивать виноград в домашних условиях достаточно легко, если уделить растению немного внимания. Проще и быстрее всего это сделать, высадив черенки.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Разведение винограда черенками в домашних условиях

    Заготовка черенков

    Обычно заготовка черенков у винограда происходит в осенний период, когда растение нуждается в обрезке.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Не стоит выбрасывать все обрезанные веточки — это ценный материал для размножения виноградной лозы. Веточка должна быть живой, с корой светлого цвета, обязательно отсутствие каких либо болезненных пятен, сухих участков и повреждений, даже не больших.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Подготовка черенка — схема

    Далее обрабатываем выбранную веточку, срезаем с нее все листики и побеги. верхний кончик также подлежит обрезке. В итоге должен получиться не очень тонкий прутик, диаметр которого — примерно 1-1,2 см, а длина его должна быть от 30 до 45 см. На лозе обязательно быть видны несколько развитых почек. Обрезка производится острым секатором или ножом, чем меньше помнется прутик на срезе, тем лучше.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Нарезка черенков винограда

    Если нет возможности подготовить свои черенки из-за отсутствия времени или самого виноградника, всегда существует возможность купить их в весеннее время на специализированных площадках, но в таких случаях есть немалая опасность того, что сорт на этикетке не соответствует действительному. При покупке стоит обратить внимание на те условия, где черенки и саженцы хранятся у продавцов, если это сухое и холодное помещение вполне возможно, что они уже испорчены. Когда приобретаете саженец стоит просмотреть корни, они должны быть в мокром грунте и не высохшими.

    Что лучше — сажать черенок или укоренившийся саженец?

    Некоторые считают, что растение, посаженное черенком без корневища, не приживется или будет плохо расти, однако это не так. Бесспорно, времени для роста ему понадобится больше, но вырастет из него такой же, как и из саженца, крепкий виноградный кустик. Преимущество саженца в том, что рост будет происходить быстрее, а плодоношение начнется раньше, и только.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Растущий кустик винограда

    Укоренение готовых черенков в домашних условиях

    Процесс укоренения черенков может проводиться осенью или в зимний период, это хорошо проделывать в тех регионах, где в марте открытый грунт уже прогрет и в него можно высаживать растение. Если же теплеет только в апреле, тогда лучше начать проращивание с февраля по март.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Так как наши черенки какое-то время хранились, и, возможно, некоторые из них погибли, перед тем как начинать проращивание стоит проверить их пригодность. Это сделать очень просто — делаем маленький надрез на почке, она должна быть зеленоватого, живого цвета, а не сухой коричневой. Зеленая на срезе почка означает, что лоза пригодна, однако не всегда — для полной уверенности проверяем сам черенок. Для этого на месте среза веточки делаем новый срез, лоза должна быть влажноватой и зеленой на срезе. Убедившись в пригодности, начинаем проращивание.

    Шаг 1. Опускаем черенок полностью в емкость с водой примерно на сутки, если он при хранении успел немного подсохнуть — то на двое суток. Далее наливаем в банку воду и погружаем черенки в нее одним концом с надрезами, воды должно быть не сильно много — сантиметра 4-5. В одной баночке не должно быть много лозы, она должна быть на расстоянии друг от друга не менее 5 сантиметров, если это разные сорта — рекомендуется помещать их в разные баночки. Дальше нужно выставить емкость с будущими саженцами на место, где будет много солнечного света, если вода будет испаряться или затухать — следует доливать или менять на новую.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Шаг 2. Как только начали появляться первые маленькие корешки, высаживаем из воды в почву. Для этого берем обрезанную бутылку, на дно выкладываем немного дренажа и часть приготовленного питательного субстрата — его можно приготовить самому, а можно купить готовый грунт для выращивания винограда. Ставим наш черенок на почву и аккуратно засыпаем остатки грунта, стоит смотреть за тем, чтобы молодые побеги были на поверхности, а не под грунтом. Немного поливаем. Не стоит переливать, растение может погибнуть.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Высадка черенков в почву

    Шаг 3. Оставляем наши посаженные черенки и ждем, когда на них появятся листики и корни укрепятся, а на улице появится достаточно солнца для высадки.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Периодически поливаем черенки и ждем, пока растения окрепнут

    Посадка саженцев и черенков в открытый грунт

    Таблица высадки винограда по России

    Весь процесс посадки чрезвычайно прост и не требует больших усилий. Можно посадить уже распустившийся и крепкий саженец, а можно и черенок, который начнет свой рост непосредственно в открытом грунте.

    Посадка саженца

    Шаг 1. Выбираем место. Виноград — плетистое, вьющееся растение, которое любит простор. Рядом обязательно должна располагаться опора, куда он сможет пустить свои усики — это может быть беседка, сетчатый забор или специально подготовленные для винограда подпорки. Место должно быть защищенным от ветра и располагаться с солнечной стороны двора. Чем больше солнца и тепла, тем скорее появятся плоды. Почва должна быть не кислой и рыхлой. Важно помнить, что виноград не переносит застоя воды, поэтому не будет расти на сыром болотистом участке, если не подготовить для него высокие гряды-насыпи.

    Шаг 2. С местом разобрались, теперь готовим ямку для саженца. Выкапываем небольшую ямку примерно 50 см в глубину. Затем берем немного дренажа и укладываем, как самый нижний слой. Сверху дренажа укладываем перегной, из него корешки винограда будут брать питательные вещества. Поливаем ямку теплой водой.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Виноград, схема посадки саженца

    Шаг 3. Достаем саженец таким образом, чтобы не повредить корни, и ком субстрата в котором он рос, остался целым, укладываем его на слой перегноя. Одной рукой придерживаем черенок, а второй засыпаем землю. Далее мульчируем сверху еще одним слоем перегноя. Поливаем подогретой водой. Если так получилось, что растение посажено, а на улице еще не совсем потеплело. землю по всему периметру ямки накрывают клеенкой, можно вдобавок утеплить листиками или ветками.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Как посадить саженцы винограда — фото

    Посадка черенка практически не отличается от посадки саженца. Место выбирается по тем же критериям, ямка и ее наполнение компонентами также схожи, исключением будет только то, что необходимо использовать ингредиенты для стимуляции роста корневой системы, такие как корневин или гетероауксин. Общим в посадке будет и то, что не важно саженец или черенок, между ними должно быть достаточное расстояние.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Посадка черенков винограда

    Рассада виноградаРассада винограда

    Посадка черенков винограда

    При желании любой сможет вырастить вкусный и полезный виноград на своем участке. Если так получилось, что виноградник разрастается и выглядит абсолютно здоровым, а ягод нет, значит, он начал жировать. Стоит обратить внимание на количество удобрений, особенно азотных, зачастую это и является причиной отсутствия плодов, хозяин переборщил с подкормками, и внес их слишком много.

    Рассада виноградаРассада винограда

    Укоренение черенков винограда

    Видео — Посадка винограда черенками

    Видео — Посадка черенков винограда в контейнер

    Видео — Уход за вегетирующими саженцами

    Методы размножения винограда черенками в домашних условиях

    Многие садоводы увлекаются разведением винограда у себя на участках. Сейчас есть множество сортов, которые вызревают не только в благоприятных южных условиях, но и в других климатических зонах, с более суровым климатом, коротким и прохладным летом. Не всегда удается купить саженцы, подходящие конкретной климатической зоне, транспортировка исключает визуальный выбор и личную сортировку, сортовые саженцы не всем по карману. Поэтому можно попробовать размножение винограда черенками.

    Рассада винограда

    Выращивание винограда методом черенкования

    Черенкование винограда – процесс, изученный специалистами и любителями, трудоемкий, но благодарный. В результате своих трудов вы можете получить именно тот сорт что хотите, сами отобрать здоровые черенки винограда, правильно их подготовить осенью и проращивать в домашних условиях. При успешном подходе, проращенные черенки (чубуки) весной можно сажать их на вашем участке в открытый грунт. В результате своего труда вы получите здоровый, нужного сорта, выращенный вами виноград из черенков.

    Осенняя заготовка

    Размножение винограда черенками, подразумевает заготовку их осенью или в раннее весеннее время, до начала движения соков. Срезанные ранней весной черенки лучше приживаются, но не у всех есть возможность проделать эту процедуру. В зависимости от региона ее лучше проводить до заморозков осенью. Правильно выбранный заготовочный материал – первый шаг к успеху. Чтобы получить здоровые черенки, нужно нарезать их со здоровых материнских кустов винограда, устойчивого к болезням и хорошо плодоносящего в вашем регионе.

    Для чубуков используют вызревшую, одеревеневшую лозу, зеленые, невызревшие побеги не подходят для этих целей. Одеревеневшая лоза должна хрустеть при сгибании. Как правильно подготовить чубуки:

    • вызревшую лозу, без повреждений коры, с живыми, нетравмированными почками, нарезают на черенки длиной 60-80 см, более длинные заготовки лучше сохраняются и дают меньше отходов весной;
    • толщина черенка от 0,7 до 1 см;
    • чубуки желательно нарезать прямыми, без искривлений;
    • внимательно посмотреть на признаки заболеваний всего виноградного куста и рядом стоящих;
    • после обрезки, сразу обработать материал в растворе железного купороса 5% или марганцовки полчаса, и подготовить к хранению, чтобы проращивать их весной;
    • маркируем, если сортов несколько;
    • сохраняют чубуки в погребе, подвале, холодильнике, иногда в ямах на участке, обработав и завернув в пакет, если заготовки убирают не стазу, то перед уборкой их нужно подержать в воде 1-2 суток.

    Рассада винограда

    Заготовка виноградных черенков осенью

    Весенняя подготовка

    Весной продолжаем начатый осенью процесс размножения винограда черенками. Некоторые авторы рекомендуют ежемесячную проверку материала, для тех, кому она доступна, попутную сортировку и отбраковку непригодного. Если материал подсох, его советуют подержать в воде, покрылся плесенью — протереть раствором марганцовки. После зимнего хранения необходимо проверить жизнеспособность заготовленного материала. Он визуально здоров, без плесени и механических повреждений.

    Надрезав кору, вы увидите, древесина живая, ярко-зеленая. Почка при поперечном разрезе будет плотной и зеленой. Если она коричневая, материал негоден для проращивания, глазки погибли. Отсортированный материал подвергаем обработке в марганцовке, промываем чистой водой. Обрезаем с двух сторон. Снизу прямым срезом на расстоянии от почки 0,5 – 2 см, сверху косым срезом, на 1-2 см выше глазка, и обработать садовым варом или парафином.

    Вымачиваем в стимуляторе роста 1 — 2 суток. Для стимуляции можно использовать воду с добавлением меда, алоэ из расчета 1 ст. ложка на 10 л. воды, или гумата натрия, гумисола и др. по инструкции.

    Для лучшего укоренения, вдоль нижнего междоузлия наносятся вертикальные бороздки 1-2 см острым ножом или иглой, и в них втирается стимулятор, как вариант, Корневин. Теперь ваш материал правильно подготовлен, можно продолжать размножение винограда черенками в домашних условиях.

    Рассада винограда

    Чтобы посадка винограда черенками дала ожидаемый результат, ее нужно осуществлять правильно, пользуясь любой из методик. Главная проблема, создать чубукам необходимые условия для формирования корневой системы. Для этого нужно кильчевание, создание разницы температур для образования корешков (более теплой) и не дать раньше распуститься и пойти в рост листьям (более низкие температуры). Если этого не сделать, почки пойдут в рост раньше, чем образуется корневая мозоль (каллус).

    Они заберут все необходимые питательные вещества на свой рост, угнетая образование корешков, такое растение не разовьется и погибнет. Есть разные апробированные методики, как посадить виноград черенками в домашних условиях, приведем некоторые из них, как подготовить наш материал к проращиванию:

    1. Используя пластиковые бутылки, наполненные холодной и теплой водой, поместив чубуки с обмотанной нижней частью во влажную ткань и пленку, верх обмотать только пленкой. Уложить их в коробку, со стороны корней бутылку теплой воды (25-30 градусов, температуру поддерживать), с другой боковины коробки, с замороженной водой. Присыпать сверху опилками, прикрыть крышкой. Через 3 дня осмотреть корневую часть, при образовании кольцевого образования белого цвета, черенки готовы к проращиванию, остальные доводить кильчеванием.
    2. По Р.П. Радчевскому используя дождевую, талую, кипяченую воду. Наливается вода на 2-3 см, устанавливаются черенки, накрываются пакетом из полиэтилена для сбережения влажности. Выставляются на окно с южной или юго-западной стороны. Через 2 недели начнут отрастать побеги и через пару дней после этого, корешки. Если побегов два, самый сильный нужно удалить.
    3. Методика Н.Л. Пузенко каждый черенок по очереди завернуть в одну влажную ткань, сверху ткани – пленка. Верхушки не заворачиваем, кладем на шкаф (метод так и называется «проращивание на шкафу»). Верхушки ориентируем на свет, к окну. При подсыхании ткань увлажнять опрыскиванием. Появление корешков ожидается через 2-3 недели.
    4. Проращивание в опилках. Опилки заливают крутым кипятком, остужают, отжимают. Засыпают опилки в емкость на пару сантиметров, устанавливают черенки, досыпают опилки, закрывают контейнер пленкой. Каждые 3-4 дня наполнитель увлажняют. Через 2 недели проверяют появление корешков и отправляют на доращивание, остальные оставляют.
    5. Проращивание в банке с водой. На дно кладется 2 см ваты и наливается на этот уровень кипяченой охлажденной воды со слабым раствором марганца (пару кристаллов и кусочком древесного или активированного угля). Уровень воды надо проверять и поддерживать. Устанавливаются черенки, Можно закрыть пленкой, одев сверху полиэтиленовый пакет, если есть условия, утеплять снизу, выставить на подоконник.
    6. В домашних условиях для кильчевания применяют электронагревательные приборы, как вариант, нагреватель для аквариума.

    Рассада винограда

    Черенкам нужно создать оптимальные условия для прорастания

    Высадка чубуков

    Следующий этап, посадка черенков винограда для дальнейшего доращивания. Прежде чем сажать, нужно подготовить емкости и субстрат. В домашних условиях это могут быть обрезанные пластиковые бутылки, стаканы и другие удобные емкости. Субстрат готовится из смеси песка, земли, зрелого перегноя или компоста. Можно в таком соотношении: часть садовой земли, часть перегноя, две части песка.

    Земля должна быть легкой и хорошо дренируемой. Посадка винограда черенками в субстрат проводится аккуратно, чтобы не повредить маленькие корешки.

    Черенок углубляется на 1/3 или 1/4 заглубления пятки. Снизу должно быть большое пространство для образования корней. Когда закончите сажать, обязательно полейте. В открытый грунт чубуки высаживать, учитывая климатические условия, когда нет угрозы заморозков. Это период от конца мая до конца июня. Сажать нужно правильно, в заранее подготовленные осенью или ранней весной ямы, на необходимом расстоянии друг от друга, для правильного роста и развития. При посадке на черенке оставляют не более двух побегов.

    Рассада винограда

    Для дальнейшего проращивания чубуки нужно рассадить

    Зеленые черенки

    Описывая, как посадить виноград черенками, отметим еще одну методику, имеющую практическое применение. Это размножение винограда зелеными черенками. В больших масштабах, условиях теплиц и профессионального размножения, это проводится круглый год. Для начинающих виноградарей, желающих размножить полюбившийся сорт, это можно провести успешно в течение лета. Воспользуйтесь методикой Ю. Д. Лыкова, и он обещает вам успешную приживаемость за один летний сезон.

    Середина июня, по его мнению, лучшее время для рассаживания зелеными черенками. Двух или трех глазковые черенки берутся из пасынков или побегов. Верх срезается выше глазка, снизу на 3-4 сантиметров ниже узла. Зеленые черенки ставятся в посуду с дождевой водой (любой не хлорированной).

    В емкостях, в которые будете сажать, готовите почву из расчета половина компоста, половина земли. Ю.Д. Лыков использует «кротовину», землю, извлеченную на поверхность кротом.

    В 5 л. пластиковой банке обрезаете верх и заполняете ее, проделав снизу отверстия для дренажа. Обильно поливаете дождевой водой, уплотняете, встряхивая и постукивая. Деревянные рейки ставите в банку, формируя каркас над поверхностью. У трехглазкового черенка удаляется нижний листок, а средний и верхний частично обрезаются, для уменьшения площади поверхности испарения. У двухглазкового зеленого черенка оставляется верхний листочек. В бутыль можно сажать 4 зеленых черенка, глубиной на 5-6 см.

    На каркас одевается целлофановый мешок, и крепко прикрепляется к емкости вверху. Конструкция выставляется на подоконник с южной стороны. В течение 10—12 дней ничего делать не надо, там создана влажность 100%. Проветривание и полив производится раз в неделю. Через 5-6 недель пакет снимается, черенки должны укорениться и пустить побеги. В начале августа Ю.Д. Лыков высаживает проросшие черенки в грунт. Уход рекомендует стандартный, проф обработка Ридомилом Голд и к октябрю обещает хорошие вызревшие саженцы от 40 см с вероятностью 100%.

    Рассада винограда

    Черенки укореняются в воде

    Девичий виноград

    Также можно проводить размножение дикого винограда. Это будет значительно проще, девичий виноград более неприхотливая лиана, чем сортовые благородные сорта. Он применяется для ландшафтного украшения построек, беседок, стен домов. Если девичий виноград высадить с южной стороны, осенью он вас порадует багряным цветом своих резных листьев. Если с северной, багряности может не быть, но прикроет все погрешности архитектуры сараев и построек.

    Дикий виноград неприхотлив, устойчив к заболеваниям, обладает морозостойкостью. Его не надо укрывать на зиму, он так и зимует на стенах и заборах. При начале роста можно направить лиану в нужное вам направление, проводить декоративную обрезку. Размножается успешно отводками и черенками. Черенки нарезаются с побегов толщиной в карандаш, на 4-5 здоровых глазков. Весной с одеревеневших прошлогодних побегов, летом берут из узлов прошлогодней плети. Высокая приживаемость при поливе и небольшой затененности. Можно сразу высаживать на постоянное место, можно подрастить в контейнерах до высадки весной.

    Выращивание саженцев винограда через посадку черенков на рассаду

    Выбор места и даты посадки, а также сроки, оказывает существенное влияние на укоренение и рост виноградной лозы, могут ускорить или отсрочить вступление лозы в стадию плодоношения.

    Рассада винограда

    Черенки винограда с корешками

    В зависимости от качества, полученного для посадки материала, а также, от внешних факторов выбирают наиболее удобный и приемлемый способ посадки рассады винограда. Одногодичные и двухгодичные растения, черенки, все имеют свои преимущества и недостатки, и урожайность будущего виноградника напрямую зависит от того, как и когда садить черенки на рассаду.

    Подготовка черенков к посадке

    В любительском виноградарстве пользуются вегетативными методами размножения винограда и высаживают его черенками, потому что семена не производят характеристики материнского сорта. Самые лучшие результаты дает размножение винограда отводками, черенками и прививкой древесных стеблей. Выращивая рассаду из черенков, виноградари экономят целый год.

    Первым урожаем молодые лозы порадуют вас через год, а не как пишется в книгах – на четвертый!

    Рассада винограда

    Подготовка черенка к укоренению

    Виноград — культура, которая размножается черенками. Вегетативное размножение не является проблемой, если знать его биологические особенности и когда заготовить черенки и как правильно подготовить их к посадке. Подготовка к посадке на рассаду начинается еще с осени и состоит из таких этапов.

    • Заготовка черенков.
    • Подготовка к посадке.
    • Проверка состояния посадочного материала.
    • Заготовка посадочных емкостей.
    • Почва.
    • Парафинирование.
    • Посадка.

    Одеревенелые черенки в питомнике

    Для посадки черенками подходят только древесные побеги виноградной лозы. С сортов, устойчивых к морозу, черенки заготавливаются зимой, в феврале или марте, а с более чувствительных — в конце ноября. Каждый черенок должен иметь минимальный диаметр 6 мм и как минимум два глазка, но лучше для укоренения побега 3—4 глазка, 2 междоузлия и длину 25—30 см.

    Рассада винограда

    Сортировка черенков перед хранением

    При посадке необходимо убедиться в том, что вы точно различили верхнюю часть черенка от нижней. Для этой цели в верхней части лозы сделайте косой надрез, а внизу перпендикулярный к стволу черенка.

    Верхний срез, делайте на расстоянии 1,5 см выше верхнего глазка, а нижний срез, делайте непосредственно под узлом, не оставляя ни одного миллиметра междоузлия. Это очень важный момент! Корни на чубуке образуются благодаря камбию – образовательной растительной ткани, а ее на виноградной лозе достаточно лишь на диафрагме узла. Поэтому нижним срезом необходимо оголить диафрагму.

    Рассада винограда

    Правильный срез над почкой

    Если междоузлия короткие, то чубуки нарезаются и на 4—6 глазков, нужно, чтобы длина черенка была в пределах 25—30 см. При нарезке чубуков обязательно ослепляйте нижний глазок, а также с помощью ножа или сектора на пятке делайте боковые надрезы – борозднование. Операция способствует лучшему укоренению черенков.

    Приготовленную рассаду нужно связать в пучки и отправить в холодный подвал на зиму.

    Рассада винограда

    Хранение в подвале в опилках

    Но перед этим пучки виноградных черенков нужно замочить на 2—3 суток в воде. После вымачивания обработайте регулятором роста. Это довольно эффективный способ быстрого получения корешков. Эффективными оказались: гетероауксин, чаркор, корневит, фурмар. Замачивают в укоренителях на 12—16 часов. Раствор укоренителя должен покрывать черенки на 2-3 см. Отдельные садоводы-любители используют для этой цели гумат натрия и мед.

    Рассада винограда

    Вариант — хранение в бутылках в холодильнике

    Укоренять черенки надо во влажном песке, прикрывая им нижний кончик растения. Можно также закопать их в саду, на глубину 20—30 см.

    Рассада зимой потребует защиты от вымерзания, поэтому ее присыпают торфом, сухим стерильным песком или опилками.

    В апреле молодые лозы необходимо сажать на грядки. Поверхность земли должна быть очищена от сорняков и удобрена навозом или компостом в количестве 4 кг на квадратный метр (за 2 недели до посадки).

    Садить молодые черенки нужно на расстоянии 20 см друг от друга и так, чтобы над поверхностью земли находились только верхние почки.

    Рассада винограда

    Укоренение черенков в грунте

    Виноградные лозы укореняются очень легко. Уже осенью следующего года можно будет приступить к пересадке молодых особей из виноградной школки или пластиковых бутылок на постоянное место.

    Молодые побеги обрезают над вторым глазком и засыпают землей, чтобы уменьшить риск засыхания. Если во время вегетации маленькие лозы не начали производить листья, сократите их до 1—2 побегов и оставьте на том же месте в течение всей следующей зимы, укрывая от мороза.

    Одеревенение черенков дома

    В районах, где сильные морозы не позволяют оставлять рассаду для укоренения в саду на зиму, проводят операцию по укоренению дома, в однолитровых контейнерах или пластиковых бутылках из-под воды.

    Рассада винограда

    Укоренение черенков в стаканах

    В конце февраля черенки достают из подвала и пересаживают в индивидуальную тару. Почву для быстрого укоренения готовят из перегноя, смешанного с подкисленным торфом, сухим песком и навозом. Корни начинают активно развиваться при температуре 24—26 ° С. Горшки помещают в теплое, хорошо освещенное помещение.

    Чтобы избежать пересыхания, выступающие над землей части растений, защищают парафином.

    Как только начинают раскрываться почки и появляться первые веточки, черенки вместе с землей пересаживают в почву. В земле формируют углубление в форме чаши и опускают молодой укоренившийся черенок на дно. Нижнюю часть плотно присыпают землей и пальцами осторожно прижимают к стволу, чтобы у саженца образовались сильные подземные стебли.

    Рассада винограда

    Замачивание черенков перед посадкой

    Можно использовать самый быстрый способ укоренения черенков. Заготовленную ветку лозы разрезают на короткие черенки — 1 см под глазком и на 2 см выше глазка и опускают в теплую воду на 24 часа, а затем высаживают в мелкую тарелку, заполненную песком, и ставят в умножитель (температура 25—30 ° С). Следят, чтобы субстрат не пересыхал.

    Рассада винограда

    Для замачивания берется талая вода

    Как только рассада начнет выпускать корни, переносят саженцы в хорошо освещаемое помещение с температурой 20 ° С.

    Кильчевание – важный процесс укоренения

    Интересный агропромышленный прием, способствующий укоренению и повышению производительности посадочного материала – это кильчевание.

    Посредством ингибирования развития почек ускоряется развитие корневой системы. После посадки черенка в грунт, почки быстро набухают и распускаются. Достигается это за счет специальных температурных условий (контраста между обрезанными концами).

    Рассада винограда

    Кильчевание черенков в опилках

    После вымачивание в воде и регуляторе роста, пучки черенков выставьте в холодный парник нижней частью вверх, идеально выровняйте пяточную поверхность пучка. Черенки должны стоять строго вертикально. Пучки укрепите, прижмите друг к другу, а в имеющиеся между ними промежутки насыпьте чернозема, толщиной 5 мм, уплотните и увлажните его. Накройте парниковой рамой и полиэтиленовой пленкой.

    Кильчевание виноградного материала производится в апреле, когда солнце уже высоко и парниковый эффект под укрытием высокий, температура в области пяток чубуков порядка 24—28 градусов.

    Рассада винограда

    Каллюс и корешки на черенках винограда

    Несмотря на то что ночи холодные, укрытие консервирует тепло. На протяжении 3—4 недель происходит отток питательных веществ в чубуках к пяткам. На них образуется каллюс – раневая ткань, из которой в дальнейшем вырастают корни.

    А глазки в верхней части чубука находятся в состоянии покоя, поскольку температура в глубине парниковой ямы значительно ниже, нежели у поверхности, там, где находятся пятки. Прокильчеванные черенки достают из-под укрытия перед посадкой. После кильчевания черенки высаживают в виноградную школку, и они уже собственными корнями берут воду и питательные вещества. В школке начинают развиваться вегетативные глазки, из которых вырастает побег.

    Рассада винограда

    Укоренение в воде — виден зеленый камбий

    Приготовленная подобным способом рассада хорошо приживается в почве, даже такие капризные сорта, как Саперави, Фестиваль и другие. Высокая производительность достигается в основном за счет собственных корневых черенков. В отличие от прищепа на подвой черенки обеспечивают реальное и независимое питание молодых растений.

    Размножение растений виноградной лозы черенками наиболее выгодно не только в домашнем индивидуальном хозяйстве, но и в промышленных масштабах.

    Такой способ кильчевания приемлем только в том случае, если черенков много – тысячи. А если у вас их всего десяток? В этом случае хорошо подходит домашний кильчеватор, устроенный следующим образом.

    Рассада винограда

    Корневин стимулирует образование корней

    Домашний кильчеватор

    Стенки фанерного ящика обложите пенопластом. Сгодится и старый деревянный посылочный ящик, в который вставьте пучок черешков пятками вверх. Пустоты вокруг чубуков засыпьте уплотняющим материалом – перлитом или опилками хвойных деревьев. На пятки насыпьте слой чернозема: он хорошо поглощает тепловую энергию, и нижняя часть черенков хорошо прогревается. Источником тепла служит электролампочка, которая включается – выключается с помощью термореле, датчик которого устанавливается снаружи. Температура в слое почвы должна находиться в переделах 18—22 градусов. Это, скорее сего самый сложный и самый дорогой этап кильчеватора. Но если речь идет об особо ценных сортов винограда, то игра стоит свеч. Такой кильчеватор стоит установить в погребе: там стабильно невысокая температура, которая не позволяет развиваться глазкам в верхней части чубуков.

    Рассада винограда

    Домашний кильчеватор — извлечение саженцев

    Черенки винограда можно укоренять и без кильчевания. Посадка производится в одно и то же время, что и картофель, чтобы температура в почве была примерно 10 градусов на глубине 10 см.

    Размножение по-китайски

    Самым простым способом размножения молодых виноградных кустов с ранней весны до поздней осени является «китайский».

    1. Из материнских ветвей выбирают одну самую длинную и закапывают в землю на глубину 4—5 см.
    2. В период вегетации возле него рыхлят почву и удаляют сорняки.
    3. Вскоре из земли появится молодая поросль.
    4. Когда опадут с виноградной лозы все листья, молодые побеги отрезают от материнского растения и разделяют на отдельные саженцы, которые пересаживаются на постоянное место.

    Рассада винограда

    Китайский метод — укоренение отводками

    Прищепы – зачем?

    В любительском виноградарстве можно проводить прищеп черенка ценной виноградной лозы на менее ценный подвой. Их зеленые побеги использовать как подложку. На одном кусте можно привить несколько черенков разных сортов. Помните, что правильно проведенный прищеп, повышает сопротивляемость благородных виноградных лоз к болезням и вредителям.

    Рассада винограда

    Прививка винограда в старый штамб

    Наиболее ценные сорта винограда, которые лучше размножить прищепами:

    Белые сорта винограда

    • Бианка – средне – ранний сорт, устойчив к морозу и грибковым заболеваниям;
    • Иза – десертный сорт со средне–сильным ростом;
    • Реформа – ранний сорт, устойчив к морозу и пригоден для производства вина;
    • Рефрен – высокорослый десертный сорт, плодородный;
    • Химрод – один из бессемянных сортов, очень быстро растет и устойчив к морозу.

    Виноград темный

    • Алдент — поздний десертный сорт, высокоурожайный, отличается сильным ростом и устойчивостью к морозу;
    • Алвуд – высокоурожайный поздний десертный сорт. Устойчив к вредителям, болезням и значительным перепадам температур;
    • Каскад – сорт раннего срока созревания, отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям. Из него получается отличное вино;
    • Шайлер – отличается сильным ростом. Виноград раннего срока созревания, восприимчив к мучнистой ложной росе;
    • «Canadice» — Бессемянный десертный.

    Рассада винограда

    Укоренение черенков в опилках

    Прищепы на ветки

    Осенью заготовьте черенки с сортов лозы, которые хотите размножить. Храните их в сухом и прохладном погребе до наступления весны. Затем стебли разделите на более мелкие фрагменты, так чтобы на каждом находился хоть один глазок. Через 2—4 часа, после замачивания в препарате Хиносол 0,5%, Фундазол 0, 1% и Торсин 0, 1%, поместите их в сухие пластиковые пакеты, которые храните в холодильнике при температуре 2-4 ° С.

    Прищепы проводятся с 15 мая по 10 июня – когда толщина ветвей равна диаметру древесных стеблей.

    Рассада винограда

    Прививка на ветку летом

    Перед прищепами необходимо замачивать срезы в мягкой воде в течение 12 часов. Затем обрезать их непосредственно перед нижними почками. Нижние части формируются в форме продолговатого клина, а верхние срезы на 1,5—2 см выше почки.

    Ветку сократите до первого или второго узелка на листе. Затем разрежьте побег вдоль посредине. В разрыв вставьте черенок и оберните место прививки пленкой, опуская только верхнюю почку благородного сорта.

    Выбор места под посадку рассады черенков

    Для выращивания винограда рекомендуются пологие склоны с южной или юго-западной стороны, в случае раннеспелых сортов винограда, их можно высаживать на юго-востоке. Морозы и сильные морозные ветра с севера и северо-востока не так страшны будут саженцам. Самые высокие урожаи и вкусные ягоды получаются, когда почва теплая и влажная, но не на заболоченная и глинистая. Уровень грунтовых воды должен поддерживаться до 1,5 м ниже поверхности почвы.

    Рассада винограда

    Подготовка ямы под виноград

    Виноград предпочитает и почву с соответствующей кислотностью, нейтральным рН (рН 6,5—7, 5), в то время как гибриды хорошо растут и на подложках со слегка кислой (рН5,5—6,0).

    Время посадки

    Лозы, с корешками без земли, рекомендуется высаживать весной, в конце апреля или начале мая. Укоренившиеся черенки можно приобрести в горшках. Если они будут еще без листьев, то лучше их посадить в землю вместе с комом земли в марте или апреле.

    При выборе даты посадки, необходимо рассмотреть тип почвы в вашем саду – на более легких почвах, саженцы могут быть посажены осенью, а там, где земля влажная и тяжелая, лучше посадить в весенний период.

    Покупка саженцев

    При покупке растений в горшках следует выбирать только те, у которых длина основного стебля уже одеревенела полностью (или на половину) и достигла в длину 70 см. Диаметр основного ствола у основания должен быть не менее 5 мм, а половина длины – 4мм. Саженцы винограда с такими характеристиками очень ценные, они хорошо укореняются.

    Рассада винограда

    Привитые саженцы в продаже

    Подготовка места

    Место для весенней посадки готовят осенью. Надо тщательно очистить почву от сорняков, взрыхлить ее, в случае высокой кислотности внести известь (3 кг СаО на 10 кв. метров). Через две недели желательно смешать почву с удобрениями: сухой навоз (8—10 кг / 10 м2) или компост (10—15 кг / 10 м2). Непосредственно перед посадкой черенков весной почву необходимо еще раз взрыхлить.

    Рассада винограда

    Размещение саженца должно быть с заглублением

    Глубина и ширина посадки

    Молодые саженцы виноградной лозы высаживают на расстоянии 1,0—1,5х2,0—3,0 м, на расстоянии не менее 70 см от забора или стены здания. Если высаживается несколько черенков, располагают их в ряд вдоль оси север-юг, чтобы все получали равномерное освещение. Рекомендуемая глубина отверстий составляет 20—40 см, в зависимости от типа саженца и уплотнения почвы. Глубокая посадка способствует здоровью винограда, он меньше повержен воздействию засухи и заморозков. Черенки с горшками должны быть высажены глубже, чем растения с открытыми корнями, потому что они лишь формируют корневую шейку.

    Рассада винограда

    Притенение саженца убережет его от ожогов

    У привитых образцов место прищепа должно находиться над поверхностью грунта.

    Техника посадки

    До того как садить черенок в землю его надо на десять часов замочить в грязевой ванне. Вырыть яму, насыпать туда крупный гравий, чтобы обеспечивать дренаж, и поставить колышек 2 м. Основное стебель саженца сократить на высоту 2—3 глазка. После заполнения на 2\3 отверстия землей, полейте каждое растение 5—7 литрами воды. Затем досыпьте остальную часть земли и оформите насыпь возле ствола до верхнего черенка почки, чтобы защитить укороченные приросты от прямых солнечных лучей. Техника посадки черенков из горшков похожа, хотя, сокращается саженец не так безжалостно (до 2—3 см над землей).

    Рассада в пеленках

    Рассада в пеленках

    Рассада в пеленках

    Залог успешного выращивания овощных культур – качественный посевной материал, в частности, рассада. К сожалению, частые обманы на рынках заставляют огородников заниматься выращиванием рассады самостоятельно, и небезуспешно. Да и многочисленные разработки и методы сегодня доступны для любительских рук владельцев дач и участков. Кроме того, существует немало интересных методов выращивания. Рассада в «пеленках» – один из них.

    Выращивание рассады в «пеленках»

    Необычный метод позволяет вырастить прекрасную рассаду с минимальным количеством грунта и воды. Первоначально такой метод применялся с семенами томата. а затем успешно прошел и с огурцами. капустой и даже перцами. Одной из первых этот метод стала использовать Галина Кизима.

    Смысл метода состоит в том, что семена погружают в небольшие комочки влажного грунта, а сам грунт заворачивают в отрезки клеенки, которые в методе называют пеленками. Некоторые огородники используют не грунт, а тонкую бумагу (салфетки или туалетную бумагу). Главное, чтобы «грунт» был влажный, и клеенчатые «пеленки» не дадут влаге испариться. Пеленки с семенами устанавливают вертикально на подоконнике. Со временем появятся первые ростки.

    Особенности посадки рассады в пеленки без грунта

    Главная трудность для осваивающих этот метод – это как сделать «пеленки» для рассады. Это может быть любая пленка, даже обыкновенный пакет, но многие рекомендуют использовать ту плотную пленку, что осталась от укрытия теплицы.

    Опишем метод без использования грунта. Клеенку нарезают на длинные прямоугольные куски шириной около 10 см. Сверху стелют салфетку или лист туалетной бумаги. Бумагу сбрызгивают водой, после чего на расстоянии 1-1,5 см выкладывают семена. Затем семена покрывают еще полосой бумаги, а после этого прямоугольником клеенки. Полученный «бутерброд» необходимо аккуратно свернуть в рулет и установить в обычный пластиковый стакан. На дно емкости наливают воду таким образом, чтобы нижняя часть бумаги пребывала в ней не ниже 1,5 см. Стаканы с семенами помещают у теплого места, а затем накрывают обычным пакетом, в котором делают несколько маленьких отверстий для проветривания. Когда семена прорастут, их прикармливают жидким удобрением. Второй раз прикормка необходима, когда у рассады появятся первый настоящий лист.

    Особенности посадки рассады в пеленки с грунтом

    Вместо бумаги для проращивания семян применяют грунт. Нарезают из пленки «пеленки» размером в тетрадный лист. В середину «пеленки накладывают одну столовую ложку грунта. В центре горки нужно сделать небольшое углубление, куда затем помещают семя. Затем «пеленку» сворачивают рулоном. Все рулоны с семенами выкладывают в емкость, например, пластиковую коробку от селедки. На дно контейнера наливают воды, а его самого покрывают пищевой пленкой.

    Некоторые садоводы используют описываемый метод для пикировкиРассада в пеленках рассады в «пеленки». Опять же главная причина применения – возможность экономить место в жилище. Если каждый саженец помещать в отдельный горшок, подоконника может не хватить.

    Сажаем рассаду в «пеленки» того же размера, но кладем две-три ложки грунта, чтобы укрепляющимся корешкам было, где разместиться. «Пеленки» скручивают опять же в виде рулона или так, чтобы образовался мешочек с дном. В первом случае воду подливают в емкость, куда складывают «пеленки» с саженцами. Во втором молодые растения опрыскивают или аккуратно поливают.

    Хотелось бы указать, что выращивать рассаду в «пеленках» из пленки можно не только овощных культур (то есть помидор, огурцов, перца), но и цветочных растений.

    Рассада в пеленках

    Как вырастить рассаду? ФОТО

    Выращивать рассаду легко! «Выращивание рассады — дело хлопотное, трудоемкое, требующее терпения и кропливости» — скажет любой садовод. А я вам скажу, что это» не сложнее, чем водить такси!» (с) Просто надо знать пару приемчиков!

    Секреты удобной рассады! Я писала уже про свою рассаду и в статье про помидоры, и про перцы, и про огурцы, но потом подумала, вдруг вы решите выращивать баклажаны или капусту, и не сможете найти мою статью, т.к. в помидорах искать точно не будете. И решила написать отдельно, как выращивать рассаду, потому что принцип этот подойдет для многих культур.

    Как сделать удобные горшочки для рассады

    Принцип называется «Рассада в пелёнках из пленки». Надо сказать, что такой подход к рассаде очень удобен, т.к. он не требует каких-то астрономических затрат, предполагает многоразовость, т.е. не надо каждый год собирать баночки из-под сметаны или пакеты из-под молока, используемый материал компактен в хранении.

    И самое главное, выращивая рассаду таким методом, вы обеспечиваем полную сохранность корней при пересадке! Итак, нам понадобится: 1. Прозрачная плотная пленка (продается в любом хозяйственном или строительном магазине)2.

    Резинки канцелярские (ну такие, которыми деньги перевязывают)3. Грунт (его можно взять со своего огорода, а можно купить, он питательный, уже удобренный и без сорняков)4. И руки. откуда бы они не росли=)Дальше ничего сложного не будет, не пугайтесь.

    Представьте, что вы на уроке труда в детском саду и получайте удовольствие от процесса!1. Нарежьте толстую пленку размером с тетрадный лист2. На левый верхний угол наклейте кусочек лейкопластыря и на нем напишите номер.

    А в тетрадку под этим номером будете записывать сорт, посаженный туда. Так вы сможете использовать эти «пеленки» много лет для рассады, а сорта менять.3. Теперь переверните пеленку так, чтобы наклейка была в правом верхнем углу и с другой стороны.4.

    На верхнюю левую часть пленки высыпаем 2 столовых ложки грунта для рассады, предварительно увлажненного, пальцем делаем углубление и устраиваем туда нашу семечу. 5. Подгибаем нижный край пленки так, как пеленают младенца, оставив некоторую свободу ножкам, и придерживая почву с сеянцем, сворачивайте цилиндрик, перекатывая его вправо.6.

    Наденьте 2 резинки и поставьте вертикально плотно друг к другу. Сеянцы готовы, теперь мы будем ждать всходов.P. S. Ничего сложного, правда ведь?Если сложно скатать цилиндрик, пользуйтесь подходящего размера баночкой, так будет легче, пока вы не приноровитесь.Готовые кулечки составьте вертикально плотно друг к другу в коробку или доугую тару, чтобы удобно было поливать, а впоследствии перемещать нашу рассаду.

    Подкормка рассады овощных культур

    Поливать следует умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения, например, «Унифлор-бутон», «Нарцисс», любое для комнатных цветов.Семена взошли, что дальше?

    Рассада в «пеленках9quot;

    Когда у рассады будет 2-3 листика, разворачиваем пленку, подсыпаем вниз под корни еще 1 ложку грунта и заворачиваем обратно, но уже не подворачивая, а как будто без дна. Ставим вертикально.Чтобы не разводить грязюку дома, предусмотрите тазик или поддон, в который будете ставить цилиндрики с нашей рассадой.Особенности полива, теплового и светового режима, правильные сроки высадки в постоянный грунт для каждой культуры индивидуален, поэтому смотрите эти детали в конкретных статьях про каждую культуру: рассада помидор, как выращивать огурцы, рассада перцев.

    Высадка в постоянный грунт Из таких цилиндриков очень удобно высаживать рассаду. Нужно только снять резинки и развернуть пленку. Придерживая землю, погрузить цилиндрик в лунку.

    Вот и все! Дальше поливать, подкармливать и кушать плоды. Самое важное в этом методе, это то, что корни, которые так важны для растения, остаются в целости и сохранности!

    Не обрывается и не прищипывается кончик корня, что способствует в дальнейшем росту корней вглубь, а значит растение найдет больше влаги и не будет сильно зависеть от поливов. Если же кончик корня повреждается, то саженец теряет свой «нос», а потому начинает шарить в поисках еды и воды в ближайшей округе и корневая система разрастается на поверхности, которая пересыхает, если мы не поливаем.

    Вот так.На зиму мы наши пеленки из пленки моем от земли, сушим и складываем стопочкой. Места занимает не больше, чем тетрадочка в 12 листов, и успешно помещается на книжной полке, практически сливаясь с интерьером. Резинки убираем в ящик.

    На будущий год нам потребуется только записать в тетрадочку новые сорта под наши цифирки на пеленках, если вы их поменяете.

    Способы «пелёночного» выращивания семян

    Таким образом, можно вырастить превосходные саженцы практически любых культур, даже капусту. Посадка рассады в пеленки:

    1. В качестве плёнки лучше использовать ту, которой укрывали теплицу, главное – чтобы она была довольно плотной. Нарезаем её на куски размером с лист тетради, это и будут наши пелёнки, в которые впоследствии пикируется рассада.Выкладываем ложку подготовленной и увлажнённой почвы в левый верхний угол пелёнки и располагаем на него росток таким образом, чтобы семядоли оказались над краем плёнки.Затем сверху накладываем ложку грунта.Подгибаем нижний край пелёнки и сворачиваем её в рулон, надев резинку, чтобы он не развернулся.На кусочке лейкопластыря пишем название сорта или номер и наклеиваем его на плёнку.Все рулончики плотно составляем в поддон без отверстий или какой-либо контейнер и оставляем на хорошо освещённом месте.

    Поливать рассаду нужно не водой, а слабым раствором минеральных удобрений для комнатных цветов, например, средством «Унифлор-бутон» или «Нарцисс», стараясь не заливать. Как только появились первые 3-4 листика, рулончики вынимаем, разворачиваем и добавляем ещё одну ложку почвы.

    Важно: прищипывать кончики корешков не нужно! Сворачиваем обратно, но не подгибаем донышко и снова составляем их в контейнер, лишь придерживая снизу рукой, чтобы не высыпалась земля. Больше с рассадой ничего делать не надо вплоть до самой высадки её в открытый грунт.Совет: чтобы определить, достаточно ли увлажнена почва в рулончике, вставляем в неё указательный палец, а затем вынимаем и смотрим: если подушечка пальца сухая – грунт пересох и требует полива, если палец мокрый – почву переувлажнили и её не следует поливать в течение двух-трёх дней.Еще один способ выращивания рассады в пелёнках наподобие гидропоники без использования грунта.

    1. Когда настаёт период посева семян, нарезаем плёнку на полосы любой длины, шириной 10 см.Поверх плёнки стелим полоску туалетной бумаги и увлажняем её. Сбрызнуть можно из распылителя, добавив в воду сок алоэ. От влаги бумага начинает собираться, поэтому другой рукой расправляйте её.Далее на расстоянии 1 см от верхнего края бумаги выкладываем в ряд семена. Расстояние между ними может быть разное, в зависимости от культуры. Например, помидоры укладываются на расстоянии 2-3 см друг от друга.Сверху застилаем семена ещё одной полосой бумаги и накрываем наш «сэндвич» вторым куском плёнки.Теперь сворачиваем его рулетом и ставим в пластиковый стаканчик. Наливаем воду так, чтобы нижний край туалетной бумаги оставался в ней на 1,5-2 см. Вода увлажняет бумагу и семена прорастают.Сверху на стакан надеваем полиэтиленовый пакет с проколотыми дырочками, чтобы рассада вентилировалась. Убираем стаканчики в теплое место, например, вблизи батареи. Проветривать посевы нужно, открывая их каждый день на 20 минут и убирая собравшийся конденсат.

    Чтобы дать питание всходам, которого они не могут получить из грунта, надо, как только они появятся, подкормить их жидким раствором удобрений на базе гуминовых кислот. Концентрация удобрения должна быть в два раза меньше указанной на упаковке.Как только появятся первые настоящие листочки, подкормку следует повторить.

    Таким образом, из рассады в пеленках из плёнки можно проращивать перец, капусту, огурцы, лук, помидоры, баклажаны и даже цветы.Процесс пикировки таких саженцев очень прост: вытаскиваем рулетик из стакана и смотрим, где заканчиваются корни у растений. Следует прищипнуть 2-3 см корешков, а затем, аккуратно развернув рулон, снять верхний слой плёнки.

    Теперь просто отрываем росток вместе с кусочком бумаги и высаживаем в отдельный стаканчик. Оставшаяся бумага быстро разложится в земле, зато при таком способе корни растений не повреждаются и не путаются. Удобно выращивать так семена, чьи качество и срок годности под сомнением: не прорастёт – не жалко, так как на него не было потрачено ни земли, ни времени.

    • это оптимальный выход, если у вас дефицит поверхности для рассады: экономия места налицо;саженцы не заболевают чёрной ножкой, так как не соприкасаются с грунтом;метод подходит для большинства холодостойких культур и цветов, которые высаживают в открытый грунт в виде мини-рассады.
    • саженцы получают меньше света и медленней развиваются;после того, как покажутся листики, сеянцы всё равно придётся высаживать в горшочки;стебли при прорастании сильно вытягиваются, а корневая система остаётся слаборазвитой;один из плюсов выращивания рассады в пеленках – в том, что плёнки могут быть многоразовыми. Для зимовки вымойте их от земли, высушите и сложите в стопку.

    Перед пикированием ростков в тепличный грунт, неплохо, чтобы он был предварительно утеплён, так как большинство овощных культур – теплолюбивые растения и проступающий снизу холод может повредить их корневую систему.Простой способ теплоизоляции почвы от нижнего холода: по периметру выкапывается траншея на глубину штыка лопаты, и в неё насыпается пух или перо из старых подушек или одеял. Любая шерсть и птичий пух являются чистым органическим кремнием, который, кроме того, даёт нужную подкормку растениям, укрепляя их сосудистую сетку и делая их недоступными для вредителей и болезней.

    Тонкости выращивания отдельных культур

    Томаты. Для прорастания в условиях квартиры хорошо подходят только детерминантные сорта или гибриды. Лучшее время для высевания – середина-конец марта.

    Не стоит затягивать с нахождением саженца в пелёнке: лучший срок – до 45 дней.Для индетерминантных гибридов, к сожалению, такой способ не подойдёт, так как при этом у них нарушается формирование кистей. Например, гибрид Тайфун F1 имеет ровную кисть, где аккуратно располагаются плоды, а у выращенного в пелёнке она может начать ветвиться на два или три отростка.

    Но, несмотря на это, урожай всё равно получается хорошим. Кроме того, такая рассада требует мало почвы и места и её удобно перевозить на дачу.Необходимо помнить, что когда саженцы транспортируют, пикируют или размножают, а также при перепадах температуры, они испытывают большой стресс.

    Поэтому перед началом любых действий, полезно сбрызнуть их средством «Здоровый сад» на гомеопатической основе, которое убережет растения от пагубного воздействия стресса.Огурцы. Перед тем как выращивать рассаду в пелёнках, семечки нужно предварительно прорастить.

    Сделать это можно, замочив их в пластиковой ёмкости, на дно которой в несколько слоёв уложена туалетная бумага, смоченная водой. Спустя пару дней семена пустят ростки.Перед посадкой семечки лучше залить водой и выкладывать их на почву, зачерпывая столовой ложкой, чтобы не повредить корни.

    Сделайте в почве углубление пальцем, а затем вылейте туда семечко. Как правило, огурцы, кабачки и тыква сажаются в середине апреля, хотя для каждого региона период свой. Контейнер с рулетиками можно выставить в теплицу, где всходы появятся уже через 3-5 дней.Совет: чтобы земля из ящика не высыпалась, на его дно можно простелить мешковину.По поводу рассады в пелёнках отснято достаточно видео материала, где можно пошагово просмотреть всю процедуру. Внимательно соблюдайте все условия, и тогда вскоре вас порадуют первые листочки будущих томатов, перцев, баклажанов и других овощных культур.Поделиться постом: “Выращивание рассады в пеленках”

    Сегодня мы расскажем, как высадить рассаду помидоров из контейнеров и полиэтиленовых цилиндров (так называемых “пелёнок”) в почву. Землю для рассады помидоров, перцев и баклажанов мы готовим в следующих пропорциях: на ведро садовой или дерновой земли добавляем 1-2 ведра перегноя и перепревшего навоза, ведро торфа, полведра речного песка и пол-литровую банку золы.Никаких минеральных удобрений, никакого азота.

    Нам не нужна выгонка рассады, нам не нужны растения-акселераты с вытянувшимися ростками-побегами и ранними цветками. Всему в природе своё время.

    Семена проросли в контейнерах и “пелёнках”, мы их закалили у прохладного окна в течение полутора-двух недель и ждём образования двух-трёх настоящих листьев, чтобы распикировать, то есть пересадить каждый росточек в отдельный пакет.Пикировка из общего контейнера

    При пикировке из общего контейнера аккуратно землю с ростками вываливаю на газету и тут же прикрываю влажной тряпкой. В качестве контейнеров использую коробки из-под соков и молока, разрезанные пополам, или склеиваю из плотного полиэтилена чёрного цвета.

    В почву росточек углубляется до семядольных листьев. Её аккуратно поливают и подсыпают влажной рассыпчатой земли.

    Так как росточек ещё маленький, то землю можно насыпать только до половины коробки или пакета, в дальнейшем, когда росток окрепнет и вырастет за пределы своего контейнера, можно подсыпать землю до верхнего края. Как только у соседних растений смыкаются листья, начинается их неудержимый рост, а нижняя часть стебля из-за нехватки питания покрывается корешками.

    Можно “дорастить” контейнер, для дополнительной подсыпки землей. Чем больше корней образуется, тем сильнее будет куст. Также для стимуляции образования дополнительных корней, ещё до высадки рассады в грунт, можно нижнюю часть стебля завязать полиэтиленом.

    Освобождение от “пеленок” Пересадка из “пеленок” отличается от пикировки лишь тем, что, аккуратно развернув или разрезав полиэтиленовую “пелёнку”, мы пересаживаем росточек с комом земли так, чтобы не повредить корневую систему.

    Поэтому растениям “пелёночного” происхождения не надо приживаться, а мы выгадываем лишние 5-10 дней.Высадка в теплицу У большинства наших садоводов теплицы не обогреваются электричеством, поэтому наши наблюдения предназначены именно для них.

    Высаживать рассаду рекомендуется после окончания весенних ночных заморозков. В условиях Ленинградской области – 10 июня. К этому времени грядки должны быть подготовлены: вскопаны, размечены.

    В лунки уже надо внести по трети ведра перегноя. Тогда за день-два получится быстро высадить рассаду на несколько грядок. Высокорослые помидоры мы высаживаем на грядке в два ряда.

    Между рядами – 50 см, между растениями в ряду – 50 см, в рядах растения располагаются в шахматном порядке. Если растению не требуется опора, то высаживаем его без наклона.

    В ямке взрыхляем землю с перегноем, подсыпаем горсть золы, выливаем половину лейки теплой воды и закапываем вынутое из контейнера растение. При этом растение оказывается в углублении, затем подсыпаем рыхлой землей, чтобы вода не сильно испарялась.

    Если растение вытянулось и к нему пришлось устанавливать опору ещё в контейнере, то часть стебля при посадке нужно будет закопать в траншею, глубиной не более 15 см, шириной в лопату и длиной до 40-50 см.По возможности располагаем траншею на юг, чтобы корневая система лучше прогревалась солнечными лучами. Землю в траншее перемешиваем с перегноем или перепревшим навозом, добавляем горсть золы, проливаем водой и укладываем в неё стебель с корнями.

    Если на стебле уже образовались зачатки корней, то укоренение произойдет быстрее, чем обычно.“Тёплые грядки” Для получения более раннего урожая нужно приготовить “тёплые грядки”.

    Осенью предыдущего года или весной, за месяц до высадки рассады, где-то в середине апреля на гряде выкапываем две траншеи глубиной на штык лопаты. Вниз укладываем сено, солому, прошлогоднюю траву, утаптываем, затем кладём слой полуперепревшего навоза или перегноя, сверху – землю, выкопанную из траншеи, проливаем водой и накрываем грядку чёрной плёнкой.

    рассада в пеленках

    В течение месяца в этом “слоёном пироге” будет идти процесс гниения, который всегда сопровождается выделением тепла. В такую грядку рассаду помидоров можно высадить уже в середине мая, с опережением почти на месяц.

    Днём обычно в теплице от солнышка тепло, а ночью заморозки. Для сохранения тепла, которое идет из траншеи, устанавливаем над высаженной рассадой невысокие дуги и накрываем их синтепоном или лутрасилом с полиэтиленом.

    В качестве укрывного материала синтепон прекрасно себя показал. Например, в прошлом году часть рассады я накрыла синтепоном и затем более полумесяца даже не подходила к этой грядке. До 10 июня, времени окончания весенних заморозков, полила только один раз.

    Открыла и удивилась зелёненькой, веселой, хорошо подросшей рассаде. Если по прогнозу погоды температура ночью может опуститься до – 60 °С, то поверх синтепона для страховки можно набросить и полиэтилен.Уход в грунте

    Чтобы получить экологически чистый урожай, не применяю минеральные удобрения. Подкормки провожу, если только моя рассада отстаёт в росте или междоузлия вытягиваются, или листики становятся бледными, или неестественно тёмно-зелеными.

    Подкормку веду травяным настоем, который готовлю с ранней весны. Подкормка: 200-литровую бочку наполняю на четверть перегноем, навозом или компостом и до самого верха – водой и выполотыми сорняками, завязываю чёрной плёнкой на две недели. Расход настоя: 1-2 л на ведро воды.

    Пролить по два литра под куст в район корней. Подкормка настоем коровяка или куриного помета: Ведро на четверть заполняем коровяком или куриным помётом и настаиваем неделю. Разводим коровяк – 1 литр на ведро воды, куриный помет – 0,5 литра на ведро воды.

    После полива кустов водой вносим по одному литру под куст в район корней. Корни помидоров располагаются в верхнем слое почвы и рыхление нежелательно, а мульчирование принесет большую пользу.

    Через три недели после очередного полива замульчируйте (покройте землю) сеном или соломой, торфом с песком, скошенной травой, слоем перегноя. Это создаст дополнительные комфортные условия для корней: влага не будет сильно испаряться, да и корни начнут осваивать мульчу.

    Для опыления и завязывания плодов в теплице не должно быть большой влажности. Поэтому полив лучше проводить во второй половине дня тёплой водой, которая за день нагревается в установленных в теплице бочках.

    В начальный период роста достаточно лейки на четыре куста, в дальнейшем по лейке на два куста. Главные условия выращивания здоровой рассады: температура днем 20-25 °С, ночью на 5 °С ниже, хорошая подсветка люминесцентными или новыми экономичными лампами (есть специальные лампы для выращивания рассады), подкормка (каждые две недели подкармливаю рассаду “Идеалом” ), полив тёплой водой. По возможности не давать смыкаться листьям соседних растений.

    Смотрите также

    Как вырастить рассаду в пеленках из полиэтилена или целлофана

    Выращивание рассады в пеленках из пленки – оптимальный вариант при дефиците места для получения посадочного материала. В этом случае речь идет об использовании пленки для посадки сеянцев. Впервые этот способ был испробован жителями Московской области. Как правильно организовать выращивание рассады в пеленках, вы узнаете из нашей статьи.

    Рассада в пеленках

    Об особенностях альтернативного способа

    Тем, кто впервые слышит о том, что вполне реально выращивание рассады томатов в пеленках, наверняка покажется, что речь идет о простых ситцевых пеленках, которые используются чаще всего для укутывания детей. Однако, это всего лишь своеобразная метафора. За этим понятием кроется обычная полиэтиленовая пленка, которой, к примеру, накрывают парники или теплицы.

    Рассада в пеленках

    Лучше использовать плотный полиэтилен, чем тонкий целлофан

    Посадка рассадного материала характеризуется главным преимуществом – экономия места. 5-7 штук можно с легкостью установить в одной небольшой емкости. Среди других преимуществ:

    1. Риск заражения рассады заболеваниями, которые передаются через почву – нулевой.
    2. Отсутствие необходимости приобретения большого количества почвосмеси, которая нужна для заполнения емкости для сеянцев при классической схеме. Быть может и не такие уж и большие деньги, но все же.
    3. Удобство наблюдения за произрастанием семян: взошли – хорошо, не взошли – не беда, на его место можно положить другое.
    4. Пеленка для взращивания рассадного материала хранится на протяжении 5-7 лет. После применения ее достаточно промыть, подсушить и положить на полку для хранения.
    5. Удобство пикировки рассады.

    Но при этом такой вариант получения рассадного материала сопровождается и некоторыми недостатками. Один из самых главных минусов – это низкая скорость появления всходов, в сравнении со «стаканчиковым9raquo; методом получения рассады.

    Выращивание рассады в пеленках из пленки в любом случае сопровождается пикировкой ростков в горшки.

    ВИДЕО: Как правильно пикировать томаты в «пеленках9raquo;

    Как выращивать саженцы в пеленках?

    Выделяют 3 метода взращивания рассады в пеленках. Для реализации каждого из них потребуется ПЭТ. Сгодится даже та, которая использовалась вами в прошлый сезон для укрытия парника. Можно купить плотную пленку в любом строительном магазине или на рынке. Ну а если же у вас нет ни желания, ни средств на совершение таких покупок, то можно обойтись и обычными пакетами или целлофановыми мешочками. Но сразу стоит сказать, что качество будущих ростков будет хуже, чем при использовании полиэтиленовой пленки.

    При использовании обычных целлофановых пакетов качество урожая будет хуже, чем при использовании плотного полиэтиленового полотна.

    ВИДЕО: «Пеленка9raquo; для рассады из пакетов — легко, просто и экономично

    Вариант первый – с заранее пророщенными сеянцами

    Для реализации этого способа получения посадочного материала потребуются сами сеянцы. Это могут быть томаты, огурцы, баклажаны, перец, капуста. Также нужно взять сам полиэтилен, канцелярскую резинку (ту, которой перевязывают деньги), плодородный грунт и емкость. В качестве субстрата сгодится почвомасса, которая регламентируется производителем той или иной растительной культуры. Для обозначения сорта растения берем маркер и пластырь.

    Рассада в пеленках

    Выращивание помидор в пеленках, или любой другой культуры, осуществляется по следующему алгоритму:

    1. В первую очередь нужно подготовить и прорастить сеянцы одним из удобных для вас способом.
    2. После этого нарезаем пленку на прямоугольники, размер которых сопоставим с величиной тетрадного листа.
    3. В верхний левый угол кладем столовую ложку увлажненного посадочного грунта, поверх которого размещается проросшее зерно таким образом, чтоб его семядольные листики выглядывали с верхней стороны.
    4. Поверх правильно уложенного семя кладем еще одну столовую ложку грунта и слегка увлажняем его.
    5. Подгибаем нижнюю часть пленочной основы, после чего сворачиваем ее по кругу. По конечному счету должен получиться своеобразный рулон.
    6. Фиксируем его с помощью канцелярской резинки.

    Рассада в пеленках в пленке ставится плотно в емкость. Остается только приклеить на тару лейкопластырь и написать на нем сорт культуры или его номер из заранее заготовленного списка. В том случае, если в одной таре будет выращиваться сразу 2-3 сорта растительной культуры, нужно клеить пластырь на каждый пленочный рулончик.

    Вариант второй – «Московский9raquo;

    Этот способ засева не требует заблаговременного проращивания сеянцев и экономит очень много места. Поэтому на вашем подоконнике сможет ужиться несколько сотен ростков. Для реализации «Московского9raquo; метода получения ростков потребуется:

    • полиэтиленовая основа;
    • туалетная бумага;
    • сеянцы;
    • емкости;
    • канцелярские резинки;
    • пульверизатор;
    • стимуляторы роста;
    • лейкопластырь и фломастер.

    Сам же алгоритм взращивания ростков выглядит следующим образом:

    1. Нарезаем пленку длинными полосами таким образом, чтоб их ширина была 10 см.
    2. Укладываем на получившиеся пленочные полосы туалетную бумагу и слегка увлажняем ее из пульверизатора. В качестве жидкости используем раствор на основе стимуляторов роста.
    3. Отступаем от верхнего края 10 мм и раскладываем сеянцы на расстоянии 20-30 мм друг от друг (для томатов). Для более крупных семян (огурцы, кабачки и пр.) шаг увеличивается до 50-60 мм.
    4. Поверх семян укладываем еще один слой туалетной бумаги и пленочную полосу.
    5. Заворачиваем все в рулон и фиксируем с помощью канцелярской резинки. Учитывая то, что семенам нужно место для роста, рулончик не должен быть слишком тугим.
    6. В имеющуюся емкость наливаем теплу воду таким образом, чтоб туалетная бумага, которая находится в пленке, погружалась на 10-20 мм. По конечному счету влага будет подниматься по бумаге вверх, насыщая водой находящиеся там семена.

    Рассада в пеленках

    Московский способов с использованием туалетной бумаги

    Совет! Если добавить в жидкость стимуляторы роста, то ростки появятся на 2-3 недели раньше от ожидаемого срока.

    Остается только накрыть посевы пленкой, чтоб они не замерзли, приклеить на пленочки пластырь и подписать маркером наименование культуры, которая в них произрастает. После того, как всходы немного подрастут, их нужно пикировать в плодородный грунт в теплицу или парник.

    Вариант третий – с применением субстрата

    Этот метод несколько похож на предыдущий. Единственное отличие – всходы произрастают от самого начала и до пересадки в открытую почву в пеленке. Это возможно за счет использования почвы.

    Итак, получение рассады из пеленки по этому методу выглядит следующим образом:

    1. Подготавливаем длинные полосы из полиэтилена и почвосмесь, которую нужно увлажнить раствором на основе стимуляторов роста.
    2. Высаживаем сеянцы с шагом 40-50 мм. Можно использовать уже пророщенные или же пикированные.
    3. Присыпаем сеянцы небольшим количеством грунта и снова увлажняем его.
    4. Прикрываем все это второй пленочной полосой и аккуратно сворачиваем получившийся сэндвич в рулон.

    Рассада в пеленках

    Посадка саженцев в пакеты с субстратом

    1. Остается только разместить такие рулончики в поддоны.

    Уход за рассадой

    Чтоб получить качественные саженцы, используя пеленочный метод, специалисты рекомендуют придерживаться ряда следующих правил:

    1. Дефицит грунта легко восполняется частыми подкормками (1-2 раза в неделю) на основе гуминовых кислот. При этом концентрация удобрения сокращается вдвое, чем прописано в инструкции.
    2. Полиэтилен хорошо и долго хранит влагу, поэтому необходимость в частых увлажнениях отпадает.
    3. При обнаружении конденсата на пленке, его нужно обязательно удалять. Когда появляются первые петельки растений желательно дважды в день проветривать для подсушивания земляного кома.
    4. Если ростки не получают необходимое количество света (10-12 часов), то нужно обязательно досвечивать их с помощью ламп дневного света или фитоламп.

    Надеемся, эти советы помогут вам взрастить качественный и плодовитый рассадный материал. Успехов вам!

    ВИДЕО: Огурцы. Посадка рассады огурцов «в пеленке»

    2 способа вырастить рассаду в пеленках

    Уже не первый раз слышите от знакомых садоводов про то, как хороша рассада в пеленках, но с трудом представляете, как выглядит и чем хорош весь этот процесс пеленания? Что ж, влиться в тренд выращивания рассады по-московски совсем не сложно: мы расскажем, как к высадке в грунт получить здоровые крепкие растения за минимальное количество времени, практически без затрат и без особых усилий.

    Рассада в пеленках

    А стоит ли пеленать рассаду?

    Почему же все так нахваливают этот способ высадки семян, заставляя все больше и больше дачников идти на эксперименты, забывая про огородную классику в виде пакетиков из-под сока и большущих ящиков под рассаду? На это есть несколько весьма убедительных причин.

    • «Пеленки», которые, скажем заранее, представляют собой полиэтиленовую пленку, можно использовать близкое к бесконечности количество раз. Помыли, просушили и положили в ящичек дожидаться следующего сезона.
    • Как свернутые «пеленки» с растениями на подоконнике, так и сложенные на хранение листы занимают явно меньше места, чем ящики или, еще хуже, мелкая тара.
    • Тут всплывает еще один плюс: эту самую мелкую тару не надо собирать или делать своими руками. Никаких тебе стаканов из-под йогуртов и сметаны, и даже тратить время на склейку мешочков из пленки не надо: бери – и сажай!
    • Стоимость всего пеленального процесса в соотношении с качеством и удобством проращивания настолько невелика, что, вполне возможно, производители торфяных таблеток, горшочков и прочих садовых примочек просто разорятся.
    • Таким способом можно прорастить практически любую культуру, нуждающуюся в проращивании. В сети масса удачных опытов с баклажанами, огурцами, капустой, перцами, различными видами цветов, ну и, конечно же, помидорами.
    • Такие кулечки легче всего транспортировать на участок для высадки, так как их можно утрамбовать очень плотно и они не будут падать и рассыпаться.
    • А самое главное в этом способе – возможность избежать травмирования хрупкой корневой системы молодого растеньица.

    Уже не терпится узнать, каким же чудесным образом корень остается цел и невредим? Не спешите, расскажем все по порядку.

    При выборе пленки для выращивания рассады отдайте предпочтение толстой парниковой полиэтиленовой пленке, но для получения проростков лучше выбрать пленку немного тоньше или вообще использовать целлофановый пакет.

    Рассада в пеленках

    Выращивание рассады пеленочным способом

    Давайте сразу разберемся, на каком этапе можно применять такой способ выращивания, ведь от этого зависит подготовительный процесс и планирование дальнейших действий. Скажем честно, вам повезло: «пеленка» будет отличным домом вашему будущему урожаю от семечка до высадки в грунт! Также в такие «пеленки» можно высаживать ростки, выращенные любым способом. В том числе на гидропонике, о которой мы расскажем чуть ниже.

    Итак, запаслись полиэтиленовой пленкой, ножницами, грунтом, семенами и канцелярскими резинками? Тогда поехали!

    • Нарежьте пленку на прямоугольники размером примерно с тетрадный лист.
    • Насыпьте 2-3 столовые ложки увлажненного грунта в левый верхний угол и положите туда семя.
    • Теперь подогните низ «пеленки», сверните ее в рулончик и закрепите его резинками. Только не скатывайте слишком плотно, иначе растениям будет не хватать кислорода.
    • Готовые цилиндрики плотно утрамбовываем в ведерко или другую подобную тару и ставим в теплое светлое место.
    • До появления всходов можно накрыть емкость с «пеленками» пленкой, но тут необходима либо перфорация, либо ежедневная вентиляция в течение получаса.
    • Поливают всходы слабым раствором минерального удобрения по мере надобности.
    • С появлением 2-3 листиков ростку станет тесновато, и его нужно будет перепеленать. Для этого разверните пленку, досыпьте в нее 1-2 столовых ложки земли и снова запеленайте, но на этот раз не подворачивая низ.

    Собственно, в таком виде рассада и будет существовать до самой высадки в грунт, куда ее помещают прямо из «пеленки». Вот в чем секрет целых корней! Хотя, конечно, ничто не мешает вам пикировать ее по отдельным емкостям на этапе перепеленания, если вы посчитаете это нужным.

    Не подписывайте пеленки названиями сорта: так будет проблематично использовать их повторно для выращивания какой-нибудь другой культуры в следующем году. Вместо этого пронумеруйте их и сделайте памятку о том, какой сорт каждая из цифр будет означать в этом сезоне. Легче всего нумеровать ручкой или перманентным маркером: они не будут стираться и смываться водой.

    Рассада в пеленках

    Получение ростков при помощи «пеленки»

    Если вы прониклись концептом пеленания рассады, попробуйте при помощи него получить ростки, даже если потом вы планируете высадить их в индивидуальные емкости. Этот способ хорош тем, что в пленке отлично видна динамика роста, а если какие-то семена не взойдут, то не будет жалко места и грунта, потраченных на них. А все потому, что грунта в этом способе нет совсем.

    • Нарежьте пленку полосками шириной 10 см и длиной примерно 30 см.
    • Сверху положите полоску туалетной бумаги и опрыскайте ее из пульверизатора.
    • Разложите семена, отступая 1,5-2 см от верхнего края, с дистанцией 3-4 см.
    • Сверху накройте их еще одним слоем влажной бумаги и еще одной полоской пленки.
    • Сверните рулончик, не подгибая низ, и поставьте его в какую-нибудь емкость с водой так, чтобы туалетная бумага была на 1-2 см погружена в воду.
    • Накройте рулон обрезанной бутылкой или пленкой с дырочками, поставьте в теплое место и ждите первых всходов.
    • Как только проклюнулись первые ростки, подкормите их удобрением с гуминовыми кислотами в пропорции в 2 раза меньше указанной на упаковке. С появлением первого настоящего листа повторите подкормку.
    • Когда настанет время для пикировки, вы просто развернете пеленку и, отщипнув росток прямо с туалетной бумагой, пересадите его в индивидуальную емкость. Вуаля! И не придется ничего подковыривать зубочисткой и расщеплять, нанося урон корневой системе.

    Кстати, из-за отсутствия грунта ваша рассада не будет болеть черной ножкой, и у нее будет больше времени окрепнуть.

    Если встал вопрос о том, прищипывать корень или нет, подумайте о грунте. В летний период он постоянно сухой, и у вас не получается часто поливать посевы? Тогда лучше дать корню уйти в глубь и питаться от подземных вод. Влаги в верхних слоях обычно достаточно? Тогда смело прищипывайте – пускай разрастается!

    Кажется, выращивание рассады еще никогда не было настолько компактным и удобным, а главное, щадящим! Осталось запастись нужными материалами, ну а в информационном плане вы уже подкованы и полностью готовы к огородному сезону.

    В Вашем организме живут паразиты?

    Симптомами появления паразитов в организме могут быть:

    • снижения иммунной защиты организма
    • сонливость
    • частая усталость
    • депрессии
    • головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

    Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать читать тут

    Поделитесь в социальных сетях

    Рассада в пеленках

    Рассада в пеленках

    Если вы уже готовитесь к дачному сезону, то придется подумать о том, как вырастить рассаду из семян. Думаете, нужно долго возиться и поэтому проще купить? Ошибаетесь, ведь теперь огородники придумали новый способ: выращивание рассады в улитках и пеленках. Это самый простой метод, который ничем не хуже традиционного.

    Как выращивать рассаду перца в пеленках

    Сначала вам нужно подготовить длинные полиэтиленовые пакеты и сложить их в несколько раз, чтобы получилась полоска. После этого отмотайте немного обычной туалетной бумаги и уложите сверху пакета.

    Рассада в пеленках

    Фото выращивания рассады в пеленках

    Возьмите стимулятор роста НВ 101, смешайте с водой, а потом через распылитель нанесите на туалетную бумагу. Семена у вас должны быть подготовлены заранее, чтобы можно было сразу приступить к раскладыванию.

    Рассада в пеленках

    На расстоянии примерно 1 см от верха туалетной бумаги, вы можете раскладывать семена. Потом выложите еще один слой туалетной бумаги и взбрызните снова подготовленным раствором со стимулятором роста.

    Рассада в пеленках

    Скрутите теперь все в рулончик и поставьте в баночку. Сверху нужно накрыть крышкой, которую можно сделать из пластиковой бутылки, чтобы создать парниковый эффект. Теперь дожидайтесь первых всходов.

    Рассада в пеленках

    Важно рассаде обеспечить хорошее освещение и теплые температурные условия, тогда она будет зеленой и крепкой. Этот метод не подходит для растений, у которых хрупкие стебли. Выращивание рассады в пеленках – простой и чистый способ, так как вы абсолютно не связаны с землей.

    Рассада в пеленках

    Как выращивать рассаду в улитках

    Этот метод имеет небольшое сходство с выращиванием рассады в пеленках. Вам также нужно подготовить полиэтиленовые полоски, чтобы создать теплый климат для быстрого прорастания семян. Так как в этом методе будет использоваться земля, то можно полиэтилен заменить плотной тканью.

    Точно также разложите ткань, затем полоску полиэтилена и сверху присыпьте землей. Вам нужно увлажнить почву с помощью воды и разведенного в ней стимулятора роста. Потом можете приступить к высадке семян перца, помидор или каких-то других овощных культур. Помните, что в одной улитке должны быть семена только одного вида.

    Рассада в пеленках

    После этого сверните полоску в рулон и свяжите, чтобы получилась плотная улитка. Осталось подготовить емкость, в которую нужно опустить улитку и сверху накрыть полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта.

    Смотрите видео: Сажаем перец в «улитку»

    Уже спустя пару недель вы сможете увидеть здоровые всходы рассады, выращенной в пеленках или улитках своими руками. Экспериментируйте, тогда весной сможете высадить собственную рассаду, а не покупную.

    Похожие статьи:

    • Рассада в пеленках Как пользоваться торфяными таблетками
    • Рассада в пеленках Как выращивать белокочанную капусту в открытом грунте
    • Рассада в пеленках Лунный календарь огородника на 2017 года для…
    • Рассада в пеленках Как выращивать лобелию на даче
    • Рассада в пеленках Как правильно выращивать огурцы в мешках
    • Рассада в пеленках Как пикировать капусту в домашних условиях

    Рассада баклажан

    Выращивание рассады баклажанов в домашних условиях – эти капризные синенькие! Растим крепкую и здоровую рассаду баклажанов сами

    Рассада баклажан

    Автор: Евгений Граммитикати

    Баклажан – теплолюбивое растение, из всех пасленовых он больше всех нуждается в солнечных лучах и тепле.

    Если температура снижается +20 градусов, то опыление соцветий, завязывание плодов и их развитие не происходит, а если температура снижается ниже + 15 градусов, то соцветия и завязи осыпаются.

    Баклажаны в полутени от близко растущих кустарников и деревьев, сильно густые посадки, длительная пасмурная погода замедляет развитие растений, становится причиной формирования мелких плодов и существенно уменьшает общий урожай.

    Качественная рассада — половина, дела для выращивания хорошего урожая, по этой причине рассаду лучше вырастить своими руками. Баклажан — это капризная культура, для получения качественной рассады потребуется внимательно отнестись к качеству семян, почвенной смеси, водному режиму и температуре окружающей среды.

    Сроки посева семян баклажан

    От посева подготовленных семян до высадки в грунт готовой рассады требуется не меньше 55-60 суток. Даже очень скороспелые сорта и гибриды способны сформировать плоты минимально за 80-100 дней.

    Если посадка сеянцев будет проводиться в теплицу, то можно начинать посев во второй декаде февраля, если рассада необходима для высадки без временных укрытий — сажать семена необходимо в начале марта.

    Если невозможно организовать подсветку сеянцев, то раньше планировать посев не стоит. Кроме того, рассада слишком рано выращенная, к сроку посадки на постоянное место перерастет, что негативно скажется на ее приживаемости и адаптации в новых условиях.

    Как подготовить почвосмесь для посева семян

    Баклажаны нуждаются в плодородном грунте, они хорошо развиваются на легких почвах со слабокислой или нейтральной реакцией.

    Все компоненты грунтовой смеси должны быть обеззаражены, это можно сделать, если прокалить их в духовом шкафу. Корни сеянцев баклажан в первое время медленно растут и очень чувствительны, по этой причине правильно составленный подготовленный для них грунт очень важен. Лучше не использовать покупной грунт, а смешать его самостоятельно, опытные огородники имеют несколько рецептов хорошо зарекомендовавших смесей. Выбирайте состав, компоненты которого вам достать несложно.

    • 8 объемов перегноя, по 1 объему сульфата калия, суперфосфата и коровяка, 2 объема дерновой земли;

    • 3 объемов торфа, 1 объем опилок, в смесь необходимо добавить какой-либо питательный раствор выращивания рассады;

    • 1 объем дерновой земли и 2 объема перегноя;

    • 1 объем торфа и 2 объема перегноя.

    Смесь из любого набора компонентов необходимо хорошо перемешать перед использованием.

    Подготовка семян для выращивания рассады баклажанов в домашних условиях

    Перед посевом семян баклажан на рассаду их нужно проверить на всхожесть: примерно за 2—3 недели 10 семечек на 24 часа замачивают в теплой воде, после чего раскладывают на нескольких слоях влажной марли или ткани. Семена необходимо поставить в теплое место и в таком состоянии выдержать 6 дней, по необходимости увлажняя тряпочку, а после этого подсчитывают, сколько из них проросло.

    Внимание!Подходящим для посева считают посевной материал со всхожестью более 50%!

    Обязательно до посева обеззаразить семена, это сделать несложно — семена засыпают в емкость с крепким раствором марганцовки. Сейчас этот препарат купить сложно, можно провести обеззараживание термическим способом горячую воду (около 55 градусов) заливают в термос, и опускают семена в марлевых мешочках на 30 минут в воду, потом их вынимают и охлаждают в воде комнатной температуры.

    Потом семена замачивают в питательном составе: на 1 л. воды добавляют 1 ч. л. раствора гумата натрия, настоя древесной золы или нитрофоски. Температура питательного состава должна быть примерно 25–28 градусов, в нем семена выдерживают 24 часа. Подготовка семян таким способом способствует их дружному прорастанию, ускоряет развитие и увеличивает ранний урожай плодов. Потом семена промывают водой и проращивают в плоской емкости (блюдце) до наклевывания семян в помещении с температурой 25–30 градусов.

    Если произвести посев наклюнувшимися семенами, то первые всходы баклажан можно получить на 5 день.

    Внимание!Чтобы семена проросли быстрее, их оставляют в теплом растворе микроэлементов на 24 часа, потом их выдерживают 2 суток в чистой слегка подогретой воде.

    Рассада баклажанов в домашних условиях — посев семян

    Рассада баклажан в домашних условиях выращивается в любых небольших емкостях — пластиковых стаканчиках, горшочках или небольших ящичках. Их на ¾ наполняют подготовленной грунтосмесью, высевают подготовленные семена и слегка поливают. После посева емкость с семенами нужно прикрыть пленкой, нельзя почвенную смесь специально утрамбовывать иначе в ней останется мало воздуха необходимого семенам. В ящичке глубиной 7-8 см и подходящего размера семена высевают в бороздки, размещенные с интервалом 5 см.

    Удобно выращивать рассаду баклажан в домашних условиях в торфяных горшочках, через стенки такой емкости легко поступает воздух и в них не будет застаиваться влага. Подросшие сеянцы не нужно извлекать из торфяного горшочка, их высаживают прямо в нем. Корни рассады при такой посадке не обветрятся и не будут травмированы.

    Рассада баклажан

    Кроме того, выращивание рассады баклажанов в домашних условиях можно получить в специальных кассетах. Сеянцы растут в отдельных ячейках, транспортировать их при необходимости безопасно, и влага испаряется медленно. За растениями ухаживать удобно, для каждого сеянца создаются оптимальные условия для роста.

    Уход за рассадой

    Пока не появятся первые проростки, емкости с семенами держат под пленкой в помещении с температурой 25 градусов, после того как пройдет неделя появятся первые всходы. Рассаду размещают в светлом месте и выдерживают температуру в помещении в пределах 14–16 градусов, иначе при высокой температуре сеянцы вытянутся, а их корни будут плохо развиваться. Такую температуру нужно поддерживать первые 7-8 дней после этого температуру нужно поддерживать в дневное время в пределах 16–20 градусов, а ночью 10–14 градусов.

    Поливать рассаду нужно умеренно, нельзя размывать или сильно увлажнять грунт, иначе сеянцы могут заболеть «черной ножкой». Чтобы исключить возможность появления болезни поливать растения лучше в утреннее время, раствором для подкормки или водой температурой 26-28 градусов. Первые 10 суток ее поливают один раз, так как частые поливы ослабят саженцы, кроме того, учтите, что поливать их допустимо только водой с температурой в пределах 25-28 градусов. Подросшую рассаду поливать необходимо чаще, нехватка влаги станет причиной одревеснению тканей на стебле растения и существенно уменьшит урожай. Так как грунт в емкостях с рассадой малого объема, под жаркими солнечными лучами высыхает быстро, то лучше их установить в специальные поддоны, в которые удобно добавлять воду при необходимости. Но учтите, вода в поддонах застаиваться не должна, это увеличит риск заболевания растений корневыми гнилями.

    Сырой воздух баклажаны не любят и плохо реагируют на попадание воды во время полива на листья, это может стать причиной заболевания растений грибковыми заболеваниями. В период роста растений их необходимо дважды в неделю поворачивать вокруг оси на 10 градусов, чтобы сеянцы не тянулись в одну сторону.

    Подкормка сеянцев

    В первое время для растущей рассады хватит питательных элементов, которые содержатся в почве, но через некоторое время растениям необходимо дополнительное питание. До пикировки баклажаны желательно удобрить комплексными составами, содержащими микро и макроэлементы. В ведре воды растворяют 25 г. комплексного удобрения и поливают сеянцы вместо воды (маленькими дозами, прямо под корень).

    Выращивание рассады баклажанов в домашних условиях требует, поочередно проводить поливы и подкормки. При посеве семян в питательный субстрат и хорошо развитой рассаде — можно выполнять легкие подкормки. Смесь для подкормки составляют из стакана заварки чая разведенного 3 литрами кипятка, состав настаивают в течение недели. Также составляют состав для подкормки из измельченной скорлупы при выращивании сеянцев в торфяной почвенной смеси, с добавлением песка, и для слаборазвитых растений — необходима более питательная подкормка.

    Рассада баклажан

    Для этого используют комплексное удобрение или смешивают его самостоятельно — на ведро воды берут 2 ч. л. комплексного удобрения, по 1 ч. л. сульфата калия и суперфосфата.

    Как подкормку для рассады используют древесную золу — ее осторожно рассыпают по поверхности грунта тонким слоем, только учтите, что сыпать на стебли сеянцев и их листья золу нельзя.

    Когда на растениях сформируются 2 настоящих листа, их желательно пикировать — пересадить с небольшой прищипкой корешка в емкость большего объема, подойдут стаканчики или горшочки диаметром 10 см.

    В качестве грунта желательно использовать смесь, в которой сеянцы росли раньше. До пикировки рассаду необходимо подкормить раствором, в котором смешаны комплексное удобрение, сульфат калия и настой древесной золы, на ведро воды достаточно по 1 ч.л. всех компонентов. Минимум за 2 часа до пикировки растения обязательно поливают. Сеянец аккуратно поддевают вилкой вместе с комом земли, стараясь его не разрушить, прищипывают нижнюю треть главного корня и переносят его в новый горшочек, после чего подсыпают грунтом до семядолей. Учтите — нельзя оставлять между поверхностью почвы в горшочке и семядольными листиками открытой части стебля.

    Внимание!После пикирования рассада почти прекратит свой рост (в это время будут восстанавливаться корешки и нарастать сильные корни). Первые 2-3 суток их необходимо прикрывать от прямых лучей солнца (можно простой газетой) особенно на подоконнике.

    Первый раз после пикировки поливают рассаду на 6 сутки, дальше ее поливают по мере подсыхания грунта (обычно раз в неделю).

    Как вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях и высадить ее в открытый грунт

    Примерно за 30 дней до пересадки растений их начинают закалять — в дневное время открывают окно или если стоит теплая погода выносят на улицу. Через 12-14 дней рассаду обрабатывают от грибковых болезней 0,5-% раствором медного купороса. Ко времени высадки сеянцы должны иметь не меньше 8—12 настоящих листьев.

    Рассада баклажан

    При выращивании баклажан в теплице рассаду можно пересаживать в последней декаде мая, посадка в открытый грунт может проводиться не раньше первых чисел июня. В большинстве случаев, рассада баклажанов в домашних условиях полностью готова для высадки в грунт после того как, стебель растения вырастет до высоты 15-20 см, и кустик сформирует 6-7 полноценных листиков. Бутоны сеянцы должны выбрасывать после пересадки на постоянное место.

    Невысокую и слабую рассаду баклажан необходимо подкормить составом, содержащим на полведра воды 1 ч. л. сульфата калия и 1 ст. л. вытяжки суперфосфата (такая подкормка хорошо подходит и для слабой рассады сладкого перца).

    В этот же период (за неделю) необходимо обработать баклажаны профитом или 1% бордосской жидкостью для предотвращения развития грибных заболеваний. Такую обработку хорошо сочетать с опрыскиванием растений 1 ч. л. борной кислоты на литр воды.

    Уменьшить стресс сеянцев, полученный при пересадке, за день до проведения работ рассаду опрыскивают эпином-экстра (в концентрации 4 капли на 250 г. воды). За двое суток до высадки рассады ее хорошо поливают, промачивая грунт на всю глубину.

    Высаживать растения необходимо в предварительно подготовленные и обильно политые борозды, размещая растения через 20 см. Рассаду баклажан извлекают из стаканчиков, не повреждая корни и сохраняя, целым земляной ком.

    © 2012—2017 «Женское мнение». При копировании материалов — ссылка на первоисточник обязательна!
    Контактная информация:
    Главный редактор портала: Екатерина Данилова
    Электронная почта: [email protected]
    Телефон редакции: +7 (926) 927 28 54
    Адрес редакции: ул. Сущевская д. 21
    Информация о размещении рекламы

    Выращивание рассады баклажан в домашних условиях

    Многие дачники задаются вопросом: как вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях? Наша статья поможет это выяснить. Страна происхождения баклажана – Индия. Выращивание этого восточного овоща еще не так давно было практически невозможно в нашем умеренно прохладном климате с неустойчивыми погодными условиями. Сегодня это уже не проблема: если правильно организован уход за рассадой баклажана, вы сможете дождаться хорошего урожая.

    Баклажан – пасленовая культура, очень требовательная и капризная. Уход за рассадой нужен тщательный и постоянный. Условия для роста должны быть созданы идеальные. По своим особенностям и свойствам баклажан схож с таким овощем, как перец.

    Эта культура относится к капризным овощам. Она не любит сквозняки и ветра, страдает от перепада температур, не переносит засуху, но излишняя влага ей тоже вредна. При правильном уходе, создании благоприятных условий и использовании домашней рассады можно получить отличный урожай. В теплых районах баклажаны выращивают на открытом грунте. Овощи вырастают из семян или рассады, полученной в теплице. Районы с перепадами температур, коротким летом, сильными ветрами требуют применения парников.Рассада баклажан

    Как посеять баклажаны на рассаду?

    Вы добьетесь отличных результатов, выращивая овощи в домашних условиях, если будете знать особенности ухода за культурой. Обратите внимание:

    • Растение светолюбиво, но не любит ветер. Нужно открывать теплицу, а при открытом грунте делать защиту от ветра пленкой, но без крыши.
    • Требуется постоянное увлажнение, а полив – только раз за неделю, теплой водой. Поможет при такой ситуации мульчирование почвы.
    • После высадки на участок, каждые 20 дней необходимы подкормки. Используют настой скошенной травы, коровяк, золу.

    Советуем также прочитать

    Рассада баклажан Как вырастить имбирь на даче в открытом грунте

    Рассада баклажан Как вырастить голубую ель из семян в домашних условиях

    Рассада баклажан Как вырастить финиковую пальму из косточки в домашних условиях

    Выбор семян баклажан

    Баклажаны, рассада которых будет высажена под сводами теплицы или под открытым небом, должна выращиваться из проверенных, качественных семян, чтобы избежать большинства болезней и проблем роста. Поэтому для будущего богатого урожая важно правильно обработать семена перед посадкой.Рассада баклажан

    В первую очередь проверьте семена баклажан на всхожесть. Сделать это легко: возьмите 10-12 семечек, замочите в теплой воде на 24 часа, а после того как они набухнут — заверните во влажную ткань еще на 6-7 дней. Во время проверки нужно постоянно увлажнять ткань и поддерживать устойчивую температуру. По завершению процедуры посчитайте сколько семян проросло, если больше половины — можно смело брать их в оборот, если же меньше, то выберите другой сорт или другого производителя.

    Статьи о комнатных и декоративных растениях

    Рассада баклажан Китайская роза или Гибискус (цветок смерти): уход в домашних условиях

    Рассада баклажан Как вырастить глоксинию из семян в домашних условиях

    Рассада баклажан Как вырастить бонсай из семян в домашних условиях

    Рассада баклажан Как вырастить финиковую пальму из косточки в домашних условиях

    Помимо всхожести, при выборе сорта баклажан следует узнать о еще нескольких параметрах взрослого овоща. Безусловно, в первую очередь оцените период созревания баклажана. Если для теплиц подойдут все виды баклажан, то для участка под открытым небом не стоит выбирать позднеспелые сорта, поскольку с большой вероятностью они не доживут до этого срока или же пострадают от инфекций и насекомых.

    Следующий пункт — урожайность. Помните, что наиболее урожайные сорта требует большего ухода и внимания, как на этапе выращивания рассады, так и во время роста на грядке. Для хорошего урожая некоторых сортов потребуется определенный состав грунта и, если на вашем участке его нет, то лучше выбрать менее урожайный, но при этом подходящий под заданные условия сорт.

    Учитывайте также стойкость растения. Если выбранный сорт очень уязвим к почвенным заболеваниям, грибковой флоре, требователен к окружающим условиям, то дважды подумайте перед тем, как высаживать его — ведь потребуется приложить массу усилий, чтобы его выращивать.Рассада баклажан

    В последнюю очередь оценивайте лежкость сорта. От этого зависит насколько долго овощи смогут пролежать без обработки, а значит — сколько времени от сбора урожая до готовки у вас будет в запасе. Зачастую, эта характеристика также сказывается на вкусовых свойствах плода, некоторые приобретают горький привкус при длительном хранении.

    Посадка баклажан

    Грунт для посева можно приобрести в магазинах, а можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать 2 третьих перегноя и одну третью торфа или можно выбрать другой вариант. Для посева можно выбрать небольшие стаканчики, горшочки или другие емкости. Посадку производят в следующем порядке:

    • Заполнить емкости грунтом на ¾;
    • Выложить семена в центре стаканчиков;
    • Присыпать их землей;
    • Полить.

    Рассада баклажанУход за рассадой баклажанов

    До появления первых всходов емкости, в которые высеяны баклажаны, следует держать под пленкой при температуре 25-30 оС. Всходы должны появиться не позже чем через неделю. После этого рассаду выставляют в светлое место и снижают температуру до 14—16 оС. Если этого не сделать, то сеянцы вытянутся, их корневая система будет хуже развиваться. Такого температурного режима следует придерживаться первую неделю от появления всходов. Затем следует установить дневную температуру 16—26 оС, а ночную — 10—14 оС.

    Советуем к прочтению

    Рассада баклажан Как посадить кофейное зерно

    Если в помещении с рассадой низкая влажность воздуха, растения необходимо прикрывать пленкой.

    Увлажнять растения следует умеренно, стараясь не размыть почву. Чтобы исключить поражение «черной ножкой» лучше это делать утром, температура воды или раствора для полива должна быть в пределах 26—28 оС.

    Во время роста рассаду следует 2 раза в неделю поворачивать, чтобы сеянцы не вытягивались.

    Рассада баклажанЗакаливание рассады баклажан

    Чтобы рассада баклажанов, выращенная в домашних условиях, была более жизнеспособной, перед высадкой в открытый грунт ее следует закалить. Для этого за 10-14 дней до предполагаемой даты переноса ростков на грядки емкости с ними нужно ежедневно выносить на несколько часов на открытый воздух. Делать это можно, только если температура воздуха на улице не ниже +20 градусов, в противном случае лучше обойтись уменьшением поливов и более длительными проветриваниями помещения.

    Закаленные саженцы гораздо лучше приживаются на новом месте и более стойко переносят воздействие факторов внешней среды.Рассада баклажан

    Когда высаживать рассаду баклажан в открытый грунт

    Рассаду можно высаживать в открытый грунт, когда на каждом ростке появится по 5-7 настоящих листков, а сами саженцы достигнут 10 см в высоту. При этом очень важно, чтобы температура воздуха на улице не опускалась ниже +25 градусов, и не было угрозы резких похолоданий.

    Вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях вполне реально. Если придерживаться всех правил по уходе за ростками, можно получить отменный результат, а в дальнейшем и хороший урожай овощей.

    Выращивание рассады баклажанов

    Поделиться с друзьями статьей:

    Что надо сделать до посадки рассады

    Готовим грунт для посадки.Рассада баклажан

    Для выращивания рассады баклажанов в домашних условиях грунт можно приготовить самому. Для этого нужно смешать 4 части низинного торфа, 3 части перегноя или компоста и 1 часть речного песка. На ведро такой смеси добавляют три спичечных коробка суперфосфата и стакан древесной золы (или полстакана сульфата калия). после чего тщательно перемешивают.

    Также грунт можно купить в специализированном магазине. В обоих случаях землю обязательно следует проморозить в течении нескольких дней на открытом воздухе. Это делается для обеззараживания грунта.

    В чем лучше выращивать.

    Очень удобны для выращивания рассады баклажанов в домашних условиях пластиковые стаканчики. Их разнообразие позволит подобрать необходимую форму и размер .

    Можно использовать и специальные кассеты. Каждое растение располагается в отдельной секции. влага медленно испаряется. транспортировка безопасна. Уход за рассадой баклажанов получается удобным. для всех растений создаются одинаковые условия. они развиваются равномерно .

    При отсутствии вышеперечисленной посуды выращивание рассады проводят в ящички или лотки. но потом необходимо будет провести пикировку. Эта процедура приведет к повреждению слабых корешков у сеянцев и к неизбежному отставанию их в росте .

    Подготовка семян к посеву:

    1. Семена оставляют в растворе марганцовокислого калия на полчаса;
    2. Промывают чистой водой
    3. Помещают в питательный состав: в литр воды добавляется ложка древесной золы, удобрения или нитрофоски.

    Рассада баклажан

    Через сутки семена вынимают и переносят в блюдце для прорастания. Благодаря предварительной работе, сроки посадки рассады в грунт легко сократить — семена дают всходы уже через неделю после посева.

    Как выращивать рассаду баклажан

    Семена высевают за 2-2,5 месяцев до высадки рассады на постоянное место. Всходы появляются через 10-15 дней. Растения высаживают в парники в середине мая, на грядки под пленку — в начале июня.

    Температурный режим ( очень важный фактор )

    Рекомендуемая температура: оптимальная температура прорастания 20— 25*С, при которой семена баклажана дают всходы на 8—10-й день (минимальная 13*С). После появления всходов в течении 3-5 дней рекомендуется понизить температуру до 17-20*С днем и 10-12*С ночью, что будет способствовать лучшему росту корешков. Далее, температура опять повышается до 25-27*С днем и 15-18*С ночью.

    Рассада баклажан

    Поливать достаточно один раз в неделю. Поливайте умеренно, иначе возможно поражение корневой системы чёрной ножкой. Желательно применять отстоянную воду температурой 25-28 градусов.
    Каждые 2-3 дня разворачивайте ящички с рассадой, чтобы её рост происходил равномерно по отношению к освещённости.

    Рассаду баклажан подкармливают в два приема, так же как и рассаду перца. При этом поливы можно сочетать с подкормками. Например можно размолоть яичную скорлупу от 10 яиц и залить ее 3 л. горячей воды — настаивать в течении 5 дней, периодически помешивая. После этого раствор процедить и поливать рассаду. Можно применить в качестве полива настой использованной заварки. В процессе выращивания рассады 1–2 раза можно добавлять в горшочки древесную золу. 1 ч. л. на 2–3 горшочка.

    Рассада иногда заболевает черной ножкой. Чтобы предотвратить это заболевание, сеянцы следует поливать и подкармливать только утром. Рассаду баклажанов можно полить 1 раз раствором » Заслон» по 1 столовой ложке на одно растение. раствор на 0.5 л. воды – 2 колпачка.

    В случае когда растения развивается медленно, цвет листьев стал светло-зеленый, тогда проведите подкормку удобрением » Идеал» и » Синьор Помидор». Для лучшего роста корней хорошо подойдут удобрения «Кормилец» — 1 ст.л. или «Агрикола–Форте».

    Рассада баклажан

    Обращайте внимание на условия освещённости ростков, особенно в начальных фазах роста. Необходимо дополнительно устанавливать искусственную подсветку люминесцентными лампами или обычными лампами накаливания мощностью 40-75 ватт, располагая их над растениями так, чтобы они находились не ближе 8-10 см от растений. Подсветка включается с 8 утра и до 20 вечера. Ночью растения отдыхают.

    Чтобы сеянцы не вытягивались.

    Как только появятся листочки, пленку следует снять, а сами растения поставить ближе к свету. Листья у баклажанов широкие, поэтому надо смотреть чтобы не было загущения всходов. В противном случае рассада будут вытягиваться. Слишком высокая температура тоже будет способствовать вытягиванию ростков.

    Кроме того, обратите внимание на площадь питания рассады баклажанов, она должна быть достаточной, ведь от этого тоже зависит предполагаемый урожай.

    Выращивание рассады баклажанов без пикировки

    Рассада баклажан

    Если рассада выращивается без пикировки, то посев проводят сразу в горшочки или стаканы 10 х 10 см. В горшочек сеют по 2-3 семечка на глубину 1-1,5 см. засыпают землей, уплотняют. После всходов, оставляют одно, самое крепкое растение.

    Коробочки или горшочки с посевами, нужно закрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место (23-25 градусов). В таких условиях семена взойдут через 5-8 дней. Как только семена взойдут, пленку или стекло нужно снять. Температуру воздуха необходимо понизить до +13+16 градусов, это позволит предотвратить вытягивание ростков и поможет вырасти и окрепнуть корневой системе.

    Через 5-6 дней температуру опять повысить до +20+25 градусов днем и +15+18 градусов ночью. При таком температурном режиме рассада баклажан будет расти до высадки в грунт.

    Выращивание с последующей пикировкой

    Баклажаны лучше выращивать без пикировки, высевая подготовленные семена сразу в горшочки или кассеты. Но при этом потребуется сразу большая площадь. Поэтому, из-за ее отсутствия многие садоводы выращивают рассаду баклажанов с пикировкой.

    Рассада баклажан

    Посев семян. При посеве в ящики насыпанную слоем 6-8 см почвенную смесь выравнивают, слегка уплотняют и через каждые 5 см делают бороздки глубиной 1,0-1,5 см. Бороздки поливают теплой водой и раскладывают семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

    Условия выращивания. Емкости с посевами накрывают пленкой и ставят в теплое (24-26° С) темное место. Каждый день почву сбрызгивают водой. Как только появятся первые сеянцы, емкости переносят на подоконник и содержат при температуре +16-18°С.

    Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают: днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную — до 18-22°С, ночью — 16-17°С. Поливают сеянцы раз в 3 дня теплой отстоянной водой. До пикирования растения можно содержать под укрытием из пленки.

    Пикировка. Если рассада загущена, при появлении двух настоящих листиков растения пикируют в отдельные горшочки. По мере роста их переваливают во все большие горшочки объемом 0,5, затем 1-1,5 л. Пересадку делают очень осторожно, так как у баклажана плохо восстанавливаются корни.

    Закаливание баклажанов начинают за 3-4 недели до высадки на постоянное место. Сначала увеличивают проветривание, избегая сквозняков, они губительны для молодых растений. Затем, если температура воздуха на улице выше +15 градусов, выносят на балкон. Сначала на 1-2 часа, постепенно увеличивая время пребывания рассады на свежем воздухе. При отсутствии угроз заморозков, рассаду можно оставлять на балконе или в теплице на ночь, прикрывая укрывным материалом.

    Выращенная рассада баклажан должна иметь 8-10 листьев, быть в высоту 20-25 см. с хорошо развитой корневой системой, крепкой, компактной, не вытянувшейся. Слабые, вытянувшиеся, больные растения отбраковывают.

    Рассада баклажан

    Рассада после пикировки.

    Ошибки при выращивании рассады баклажанов

    1. Слишком поздний высев. Обычно мы высеваем баклажаны на рассаду в конце февраля. Но в марте еще вполне можно это сделать. Чем вызвана такая спешка? Баклажан — тугосхожая культура, всходы появляются спустя 7-10 дней. Кроме того, стоит учесть, что оптимальный возраст рассады для высаживания в открытый грунт — 80 дней. Если рассада маловозрастная — урожай будет меньше. Шестидесятидневная рассада дает всего лишь 60 % урожая.
    2. Неправильная пикировка. Корневая система баклажан ранимая и более уязвимая, по сравнению с другими пасленовыми. И если на самых ранних сроках пикировка проходит безболезненно, то более взрослую рассаду лучше не трогать лишний раз — растение получает сильный стресс и долго восстанавливается. Потому многие огородники предпочитают высевать баклажаны в индивидуальные емкости, стаканчики, торфяные таблетки. т. е. обходятся вообще без пикировки.
    3. Неправильно подобранные соседи. Не стоит размещать баклажаны рядом с другими пасленовыми на грядках — не стоит этого делать и на подоконниках.
    4. Несбалансированные подкормки. Кроме традиционных подкормок не стоит забывать и о древесным угле или золе. Ими стоит посыпать поверхность почвы. Периодически, в холодные пасмурные дни этот простой прием не только снабдит растения полезными элементами, но и предотвратит появление грибковых заболеваний.
    5. Рыхление. Рыхление может принести не столько пользы, сколько навредить, корешки располагаются очень близко к поверхности. Потому самое главное — правильно подобранный грунт, который будет легким, пористым. Если все же корочка появляется — рыхлить можно после полива не глубже 2-3 см.
    6. Неправильный полив. Пересушивать баклажаны нельзя, но и переувлажнение им тоже не подходит. Потому поливаем:
      1. обильно,
      2. теплой водой
      3. без попадания влаги на листья,
      4. без застаивания воды на поверхности грунта ( этого не происходит только в том случае, если почвосмесь для рассады подобрана правильно).

    Ранние сорта баклажан

    Наши специалисты подобрали для вас раннеспелые гибриды баклажанов длительного плодоношения с цилиндрической формой плода. Плоды медленно формируют семена, обладают прекрасными вкусовыми качествами. Данные гибриды предназначены как для открытого грунта, так и для плёночных теплиц.

    АРАГОН F1 — 60 дней от высадки рассады. Плод каплевидный, с маленькой семенной камерой, длиной до 19 см, черного цвета, отличных вкусовых качеств. Мякоть белая, без горечи. Гибрид устойчив к ряду заболеваний. Даже крупные полукилограммовые плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами.

    БЕНЕЦИЯ F1 — 60 дней от высадки рассады. Плоды удлиненно-цилиндрические, черные, выровненные, легко набирают массу до 300 г, длина до 20 см. Плоды транспортабельные, высоких вкусовых качеств. Высокая устойчивость к ряду заболеваний.

    РОМА F1 — 65 дней от высадки рассады. Растение мощное, высокое, с прекрасным листовым покрытием, очень урожайное. Плоды удлинённые — до 25 см, массой до 300 г. Медленно формируют семена, что повышает вкусовые качества.

    КАРАТАЙ F1 — 122 дня от полных всходов до начала плодоношения. Плоды цилиндрической формы, глянцевые, насыщенного чёрного цвета, массой до 350 г, длинной до 26 см. Один из лучших гибридов по урожайности.

    Сохранить статью в:

    Рассада помидоров в домашних условиях

    Выращивание лука из семян

    Уважаемые посетители «Дачного участка», неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

    Поделиться с друзьями статьей:

    Похожие записи

    Рассада баклажан — посадка и выращивание в домашних условиях

    Выращивание рассады баклажанов – посев и уход

    Баклажан — наиболее теплолюбивая из выращиваемых у нас пасленовых культур. Кроме того, у баклажана достаточно длительный период вегетации. У большинства выращиваемых сортов этой культуры от всходов до плодоношения проходит 90-140 дней. Таким образом, на большинстве территории России вырастить баклажаны удается только через рассаду.

    Кроме того, гарантированный урожай достойного качества и высокую отдачу с каждого растения можно получить только в необогреваемых пленочных теплицах. По сравнению с растениями из той же рассады в открытом грунте, тепличные баклажаны просто блаженствуют. Растения из теплиц в 2-3 раза больше по размерам, дают 20-25 плодов с растения, размер и вкус которых также отличаются в положительную сторону.

    Конечно, рассаду баклажанов, как и любую другую, можно купить. Но! Тогда никто не гарантирует ни заявленный сорт, ни качество самой рассады, а значит — и урожай. Значительно надежнее — вырастить рассаду самостоятельно. Больше того, у баклажанов достаточно слабая корневая система, они плохо переносят пересадку и трудно приживаются.

    Подкармливать баклажаны лучше утром, в пасмурный день. Это снижает вероятность ожогов и заболеваний растения после подкормки.

    А постоявшая сутки-другие с открытыми корнями рассада, даже если и выживет, укореняться будет долго и трудно, что обязательно скажется на сроках плодоношения и урожайности.

    Как и со всей остальной рассадой — начинаем с семенного магазина.

    Сорта баклажан для рассады

    Определяемся, какой именно баклажан нам нужен: круглый или длинный, белый или черный, фиолетовый.

    Отлично показали себя такие сорта, как Гелиос — круглый, чернофиолетовый, очень урожайный баклажан, Лидер — сорт китайской селекции, длинный и очень ранний. Бегемот — дает большое количество не очень крупных баклажанчиков на боковых побегах, а Черный красавец — несколько грушеобразных крупных плодов, весом до 0,5 кг. Один из лучших известных мне баклажанов — Бибо. Это белоплодный баклажан, совершенно не горький, к тому же отличается стабильной и очень высокой урожайностью. Можно взять и традиционные для нас сорта — Донецкий ранний. Алмаз .

    Обязательно надо обратить внимание на сроки созревания. В холодных регионах открытом грунте удаются только ранние сорта. В теплице можно попробовать вырастить и среднеспелый сорт, например фио летовоплодный Виола де Фиренце — с очень плотными фиолетовыми баклажанами.

    Следующая важная составляющая будущей рассады — правильно подобранная почвосмесь. В целом подходит та же смесь, что для перцев и помидоров, хотя имеет смысл сделать ее немного питательнее — баклажан дольше, чем томаты, сидит в горшке и не любит пересадок. Хотя, с другой стороны, несколько обедненная смесь, по данным Митглайдера, стимулирует более интенсивное развитие корневой системы. Но тогда недостаток питательных веществ обязательно надо компенсировать интенсивными корневыми и внекорневыми подкормками.

    Ссылка по теме: Баклажан круглый сорта

    Рассада баклажан

    Слева рассада баклажан после появления всходов. Фото 2. Рассада баклажан через полтора месяца

    Смеси для рассады баклажан

    Предлагаем несколько вариантов рецептов смесей:

    1) 2 части перегноя, 2 части садовой земли, 1 часть песка;

    2) 1 часть ЭМ-компоста, 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка;

    3) 3 части опилок, 1 часть садовой земли, 2 части раскисленного торфа.

    На наш взгляд, оптимальными являются первый или второй вариант. В любом случае смесь должна содержать питательный, разрыхляющий и инертный компоненты.

    Кроме того, баклажаны, высаженные в купленную дешевую почвосмесь, часто, выбросив семядоли, прекращают рост и погибают. Причина этого в том, что в фабричных почвосмесях зачастую содержится большое количество торфа (60-80%) вместо компоста или перегноя. Крайне желательно контролировать кислотность такой смеси, что на практике не всегда имеет место. В кислой почве семена прорастут, а вот сеянцы расти и нормально развиваться не смогут.

    Поэтому почвосмесь надо делать либо самому, либо покупать качественную, с указанием кислотности и меньшей долей торфа. Кислотность почвосмеси для рассады баклажанов должна быть в пределах pH 6,5-7,2.

    На 10 л смеси желательно внести двойной суперфосфат — 20 г и кали-маг — 30 г, или другие фосфорные, калийные и магниевые удобрения, по возможности избегая хлорсодержащих.

    Неплохим комплексным удобрением для рассады является древесная зола — 100-200 г на 10 л. Она заменяет собой фосфорные и калийномагниевые удобрения. Азотные удобрения лучше вносить с подкормками сеянцев. Баклажан в этом плане вообще очень отзывчив на азотные подкормки и хорошо на них реагирует.

    Подкормки рассады баклажан

    Если вы хотите получить качественную рассаду пасленовых, с очень длинным рассадным периодом, регулярные подкормки хорошо в этом помогут.

    Практика показывает, что подкормки рассады лучше проводить методом опрыскивания очень слабым раствором удобрений, но делать это часто — раз в 10-14 дней. Более редкие подкормки концентрированным раствором, особенно под корень, могут привести к солевому стрессу растений, их угнетению и нарушению развития.

    В качестве удобрения для подкормок пригодна нитроаммофоска -в количестве 15 г на ведро воды, но для

    более сильного развития корней лучше использовать 5 г мочевины или аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на тот же объем. В раствор хорошо добавить небольшое количество гуматов, микроэлементов в хелатной форме.

    Минимально допустимо провести 2 таких подкормки: одну в фазе 3-4 настоящих листьев, вторую — за неделю до высадки.

    Подкармливать баклажаны лучше утром, в пасмурный день. Это снижает вероятность ожогов и заболеваний растения после подкормки. Опрыскиватель настраивают на режим наиболее мелких капель, поскольку капли на листьях рассады могут вызвать ожоги и сбрасывание листьев растением. Особенно характерна такая реакция баклажана на опрыскивание препаратами от фитофторы и колорадского жука, тли.

    Чтобы уничтожить возбудителей болезней и вредителей, которые могут содержаться в почвосмеси, ее желательно пропарить или прокалить в духовке при температуре 120 °С 15 минут. Поскольку при этом погибнет и полезная почвенная микрофлора, почвосмесь уже в ящиках или горшочках за несколько дней до посадки растений проливают раствором культур микроорганизмов, например, Байкал ЭМ-1 или Сияние.

    Рассада баклажан

    Посуда для рассады баклажанов

    Корневая система баклажана относительно невелика, но рассадный период долог, поэтому следует правильно подобрать горшочки. При выращивании без пересадки вполне хватит горшка объемом 0,3 л и диаметром 8-10 см. Обязательны отверстия в дне горшка и дренаж.

    При выращивании с пересадкой баклажаны вначале высевают в ящик по схеме 5 х 5 см в или кассету с соответствующим диаметром ячеек.

    По достижении фазы 2-3 настоящих листьев баклажаны очень аккуратно, с комом земли, стараясь не повредить корневую систему, высаживают в горшки объемом 0,3 л. Этот способ позволяет сэкономить место на первом этапе и отобрать наиболее сильные растения.

    Для баклажанов лучше подходят пластиковые горшки. Если вы все же непременно хотите воспользоваться торфяным горшочком, чтобы облегчить пересадку в грунт, выбирайте наиболее рыхлый, поскольку у баклажана слабые корни, которые плохо пробивают такие горшки. Кроме того, такой горшок надо будет обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить испарение с поверхности горшка.

    Это уменьшит частоту поливов рассады, снизит водный и солевой стресс, который она испытывает. Отлично показала себя высадка рассады баклажанов в полиэтиленовый рукав диаметром 10 см. Такой рукав сочетает в себе преимущества как пластиковых стаканчиков, так и торфяных горшочков. Корни растения защищены от излишнего испарения, хорошо дренированы, рассаду легко высадить в грунт.

    Обработка семян баклажанов перед посевом на рассаду

    Для баклажана обязательна обработка семян перед высевом средством от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, например розовым раствором марганцевокислого калия. Если этого не сделать, сеянцев выживет значительно меньше. Экспозиция —15 минут, после чего их промывают водой. Перед посевом семена на 12-24 часа замачивают при температуре 20-25 °С в растворе стимуляторов. При посеве семян в горшочки лучше замочить их до накле-вывания, и посадить уже пробудившиеся семена, что дает возможность получить 100%-ную заполненность горшочков. Обычно семена массово наклевываются на 8-10-й день. Замачивание и наклевывание семян проводят, завернув семена во влажную марлю, при обязательном доступе воздуха и избегая их пересыхания.

    Наш опыт свидетельствует, что в выращивании баклажанов, как и перца, самый трудный и мучительный период — от посева до появления всходов. Тот, кто высеял не свои семена и не увидел всходов через неделю-две, готов обвинять в этом кого угодно — продавца, производителя, фазы Луны… На самом деле семена — это не больше 20% неудач, остальные 80% — это ошибки в технологии выращивания. Семена могут не взойти, если:

    • Слишком высокая температура воздуха (посевные ящики стоят рядом с горячей батареей). Если семена заделаны неглубоко и полив недостаточный, семена не всходят, потому что лежат в грунте сухими.
    • Температура воздуха в помещении ниже 20 °С. Это усугубляется поливом, что еще больше снижает температуру при испарении воды.
    • Грунт некачественный, плохого состава (быстро слеживается). При сильном поливе он еще больше уплотняется, и из-за низкой аэрации семена не могут прорасти.

    Поскольку баклажаны — светолюбивые растения, а высаживают их на рассаду относительно рано, им однозначно необходимо досвечивание по 2-4 часа в марте.

    Если этого не сделать, то в самый ответственный период — когда программируется будущая урожайность — растения будут жить на голодном световом пайке, заложив мало цветочных почек. Кроме того, при недостатке освещения, меньше 8000 люкс, баклажаны будут хилыми, с тонкими стеблями и маленькими листьями. Необходимую освещенность дает лампа дневного света мощностью в 25 Вт на расстоянии в 30-40 см.

    Чем выше температура, тем больше света необходимо растениям. Досвечивая рассаду баклажанов, необходимо использовать лампы холодного света, лучше специальные фитолюминесцентные — в них усилена оранжево-красная часть спектра, на которую положительно реагируют пасленовые растения.

    Однако не следует и слишком сильно досвечивать рассаду. При продолжительности светового дня больше 17-18 часов у растений слабо закладываются цветочные почки, что значительно снизит будущую урожайность.

    Сорта, рекомендуемые для защищенного грунта, лучше переносят низкую освещенность, чем предназначенные для открытого.

    Ссылка по теме: Баклажаны в Сибири

    Расстояние при посеве

    Большое значение при выращивании рассады имеет расстояние между соседними растениями: если листья соседей затеняют друг друга, рассада тянется, и ее качество резко снижается.

    Появление петелек и первых семядолей — ответственный момент в выращивании рассады.

    Если емкости с рассадой накрыты пленкой, при появлении всходов ее снимают, рассаду помещают на свет. Температуру при этом желательно снизить до 19 °С днем и 16-17 °С -ночью, что предохраняет сеянцы от вытягивания. Через неделю, с появлением первых настоящих листьев, ее повышают до 22-25 °С днем, 17-18 °С -ночью. Если температура будет превышать 25 °С, необходимо организовывать проветривание.

    Температура почвы также должна быть 18-20 С. При температуре почвы ниже 17 °С корневая система баклажанов практически не функционирует, они прекращают рост и «сидят9raquo;. Это

    сильно влияет на будущий урожай, понижая его.

    За неделю до посадки баклажанов в грунт температуру в теплице с рассадой понижают до 17-18 °С днем.

    Закалка “баклажановой9rdquo; рассады

    Поскольку баклажаны очень плохо переносят пониженные температуры, полезно закалить их перед высадкой. Особенно это актуально для квартирной рассады. Обычно закаливание проводят в течение недели перед высадкой растений в открытый грунт. Закалка заключается в постепенном снижении дневных температур, а также выносе растений под открытое солнце, вначале на 1 час, на следующий день — на два, потом -на три-четыре часа. Перед высадкой баклажанов днем оставляют их на открытом воздухе, занося в теплицу или помещение только на ночь. Это способствует тому, что растения становятся менее изнеженными, приспосабливаются к колебаниям температур, которые ожидают их в условиях открытого грунта.

    Полив рассады баклажан

    Поливают сеянцы умеренно, желательно в солнечные дни, с утра. Избыточный полив может привести к заболеванию «черная ножка», при котором вянет и засыхает, а потом чернеет стебель растения на границе с почвой. Заболевание имеет бактериальную природу. Для его профилактики можно опудрить поверхность рассадного ящика и основания стеблей сеянцев золой, обработать растения препаратом Превикур, внести в почву микробиологические препараты Триходермин, Фитоспорин, Фитоцид-БТУ.

    Избыточно влажные воздух и почва приводят к тому, что растения становятся сочными и хрупкими, усиливается вегетативный рост и уменьшается закладка генеративных почек. При выращивании рассады баклажанов влажность воздуха должна быть 70-80%. В доме воздух желательно увлажнять.

    Наконец, еще один важный момент, который часто упускают,-это сроки выращивания рассады.

    Баклажаны не должны находиться в состоянии рассады больше 80 дней. Передержанная рассада угнетается, нарушается закладка цветочных почек, корневой системы, растения намного хуже приживаются. Лучше высадить более молодые растения и укрыть их уже на месте, чем, пережидая заморозки, передержать их. Растение баклажана, годное к высадке, имеет высоту 20-25 см, 8-9 настоящих листьев, мощный и толстый стебель.

    Баклажаны высаживают на ту же глубину, какая была в горшочке, вечером, в предварительно пролитую лунку.

    В отличие от томатов, баклажан неохотно, хотя и лучше, чем перец, образует дополнительные корни на стебле, и глубокая высадка приводит к увеличению риска загнивания корневой шейки. Схема высадки рассады — 60 на 60 см. Посадить баклажаны надо так, чтобы растения в будущем лишь касались ветвями, но не переплетались между собой.

    После высадки баклажаны обязательно необходимо притенить, а также поливать 3-4 дня. Ускорит приживление рассады полив раствором стимулятора Марс или Оптим-гумус.

    Соблюдая все правила выращивания рассады баклажанов, вы в любой год, при любых погодных условиях сможете гарантировать себе урожай этого овоща.

    Выращивание баклажан — личный опыт

    Подружитесь с баклажаном!

    Хочу рассказать, как я выращиваю свой самый любимый овощ — баклажан. Многие огородники не рискуют выращивать баклажаны, ссылаясь на сложный уход за ними. Но у меня получилось сразу подружиться с этим красивым и вкусным овощем.

    Самое главное в выращивании баклажана — это хороший сорт, подкормки и тепло.

    Рассаду баклажанов я выращиваю сама. Лучшими сортами для меня являются — Марципан и Щелкунчик. Это крупноплодные и урожайные сорта, из плодов получаются очень вкусные блюда: икра, рулетики и лодочки с начинкой, рагу.

    Хорошая рассада — залог урожая

    Семена на рассаду высеваю во второй половине февраля в питательный почвогрунт. Бороздки проливаю теплым раствором регулятора роста (эпин или энерген) и высеваю сухие семена на расстоянии около 5 см друг от друга. Хорошо увлажняю почву и ящички накрываю пленкой до первых всходов.

    Всходы появляются примерно на 5-й день. Как только у рассады вырастает 3-й настоящий листик, пикирую. В ящик 50 х 20 см высаживаю 10 баклажанчиков, в каждую лунку добавляя по щепотке «корневина9raquo;. Дальнейший уход заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы.

    С апреля провожу закаливание рассады, выношу на лоджию.

    За время домашнего выращивания провожу 2 подкормки удобрением для рассады (в этом удобрении много азота, а для молодых растений это особенно важно).

    К моменту высадки в теплицу (середина мая) баклажан должен быть около 25 см высотой, с 7-8 листьями.

    Баклажаны в телпице

    Баклажаны выращиваю в большой теплице, каждое растение сажаю в лунки, расстояние между растениями около 50 см. так как баклажаны вырастают высокими и кустистыми. В каждую лунку предварительно добавляю по 1/3 ведра перегноя, 1 ст. ложку комплексного удобрения «для томатов и баклажанов», хорошо поливаю и пересаживаю растение. По мере роста баклажану потребуется упор и подвязка.

    Чтобы получить ранний и богатый урожай, необходимо хорошо ухаживать за посадками. Тщательно удалять сорняки, рыхлить почву и регулярно поливать теплой водой. Баклажан хорошо отзывается на подкормки, поэтому за сезон я их провожу около четырех. А во время завязывания плодов опрыскиваю «Бутоном9raquo;, лунки присыпаю золой (горсть под каждый кустик) и рыхлю.

    Хотя баклажан и теплолюбивое растение, но сильный зной ему не по вкусу (пыльца слипнется и завязь опадет), поэтому проветривание теплицы тоже важно. Если по прогнозам предстоят жаркие дни, то форточку в теплице оставляю приоткрытой.

    Также баклажаны я умеренно пасынкую, удаляя нижние пасынки, это и проветривание улучшает. Всего при хорошем уходе с каждого кустика я собираю 15-18 крупных плодов.

    Первые плоды вызревают в начале июля. Срезать их необходимо секатором или острым ножом вместе с плодоножкой.

    Несколько слов о вредителях баклажана

    В основном это колорадский жук, тля и паутинный клещ. Но при выращивании в теплице колорадский жук встречается редко, видимо, не любит влажный и теплый воздух, поэтому единичных жучков можно убрать вручную.

    Тлю, как известно, приносят муравьи, а от муравьев я сажаю в теплицу 2-3 штучки бархатцев — очень действенный и экологичный метод!

    Сложнее с паутинным клещом, так как тепличный климат ему очень по нраву. Я регулярно осматриваю листья и в начале заражения просто убираю паутину и клещика мыльной губкой (мыло дегтярное).

    Если же вредителя много, хорошо помогает «Клещевит9raquo;, он как раз подходит для использования в теплице, но провожу обработку только до завязывания плодов.

    Всем огородникам желаю хороших урожаев и приятного летнего отдыха!

    © Елена Киряшина, г. Ульяновск.

    Рассада баклажан и перцев — видео

    Уход за рассадой перцев и баклажан

    Рассада баклажан

    Watch this video on YouTube

    © Автор: Владимир Кирюшин, кандидат биологических наук. Видео Валерия Медведева

    Как правильно поливать рассаду баклажан, чтобы вырастить хороший урожай?

    Этап первый: выбор семян и сроки посева

    Для созревания плодов требуется достаточно длительный срок, который в зависимости от сорта, достигает 95-150 дней с момента всходов. Культура это теплолюбивая, а благодатными летними денечками отечественный климат балует нас не более трех месяцев (а где и того меньше). Поэтому для того чтобы растения за отведенный нашей природой срок успели окрепнуть, зацвести и принесли плоды, выращивать их необходимо через рассаду.

    Наибольшей популярностью среди огородников пользуются проверенные сорта баклажанов:

    • Гелиос. Вегетационный период от 95 до 120 дней, плоды округлые или овальной формы. Куст высокий – 70-100 см.
    • Черный красавец. Вегетационный период от 105 до 150 дней, сорт устойчивый к большинству заболеваний. Растение не очень раскидистое, 60-70 см высотой.

    Рассада баклажан

  • Айсберг. Технической зрелости достигает за 115-125 дней. Плоды белого цвета, грушевидной формы. Куст раскидистый, до 60 см высоты.
  • Глобус. Вегетационный период от 100 до 115 дней, сорт устойчивый к большинству заболеваний. Плоды достаточно крупные, округлой формы, цвет светлый, с нежно-кремовым или розоватым оттенком.

    Рассада баклажан

    Чтобы вырастить здоровую, окрепшую, но непереросшую рассаду, необходимо правильно рассчитать сроки посева семян. Сделать это несложно. Отталкиваться нужно от климатических условий вашего региона, и определить время, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. Где-то это может конец апреля, а где-то нужно подождать до конца мая. Вот за 55 – 60 дней до этого и можно высевать семена баклажанов.

    Рассада баклажан

    Землю для посева готовят так, чтобы она была в меру плодородной и рыхлой. Лучше всего подходит смесь перегноя и торфа в соотношении 2:1. Для улучшения влаго- и воздухопроницаемости почвы к ней добавляют ошпаренные кипятком древесные опилки или немного крупного речного песка, если смесь получилась глинистая. Также в целях профилактики грибковых заболеваний и для обогащения грунта микроэлементами можно подсыпать немного древесной золы.

    Рассада баклажан

    Совет! Корневая система баклажан очень чувствительна к пересадкам, после которых долго «перебаливает9raquo; и задерживается в развитии. Предотвратить это помогает выращивание рассады в торфяных горшочках или отдельных емкостях, которое дает возможность высадки растений методам перевалки, вместе с земляным комом.

    После посева семян контейнеры накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Так создается особый микроклимат с постоянной температурой и влажностью.

    Этап второй: выращивание рассады баклажанов

    Первые всходы можно ожидать уже на 5 – 7 сутки, после чего необходимо регулярно проветривать мини-тепличку и удалять капельки конденсата со стекла. Пока рассада еще не окрепла, есть опасность заражения грибковым заболеванием черной ножкой, которое приводит к гибели растений. При обнаружении первых признаков, а это – потемнение основания стебелька, увядание листочков, полегание зараженных растений – необходимо сразу же принимать срочные меры. Прежде всего, надо удалить больные растения, а места, где они росли, посыпать древесной золой. Чтобы снизить влажность, которая ведет к распространению заболевания, надо прекратить полив и хорошенько проветрить посевы (можно даже проредить их). В целях профилактики обработайте остальную рассаду любым имеющимся биопрепаратом, будь то: Фитоспорин, Бактофит и др. Когда же возникнет необходимость в поливе, то его лучше проводить в поддон, а в воду добавить чуть розовый раствор марганцовки.

    После появления первых листочков, баклажаны можно начинать подкармливать органическими и минеральными удобрениями, применяя их согласно с инструкциями.

    Недели за 3-4 до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закаливать. Весной солнышко уже пригревает и днем можно выносить растения на застекленный балкон или на веранду, а вечером заносить в комнату. Такие «прогулки9raquo; помогут рассаде впоследствии быстрее адаптироваться к погодным условиям на грядках.

    Рассада баклажан

    Так как рассаду баклажан не рекомендуется пикировать, и выращивается она в отдельных горшочках, то в возрасте 5 – 6 настоящих листочков она обычно уже готова к высадке.

    Совет! Опытные огородники знают, как вырастить рассаду баклажанов, чтобы она легче перенесла высадку в открытый грунт. Для этого растения в фазе 3-4 листочков выносят в теплицу или, если земля в ней уже достаточно прогрелась, то и высаживают.

    В теплице, в отличие от комнатных подоконников, много места, солнечного света, питания и кислорода. Баклажанчики быстро набираются сил и уже через месяц, когда приходит пора отправляться на грядки, они становятся крепенькими и рослыми.

    Этап третий: высадка и уход

    При выращивании баклажанов в теплице очень важно соблюсти достаточную влажность почвы, не допуская при этом повышенной влажности воздуха. Что касается удобрений, то их необходимо вносить в тепличные грядки еще с осени. Для этого из расчета на один квадратный метр площади берут неполное ведро перегноя, добавляют 50 г костной муки, около половины ведра торфа, немного перепевших опилок, а также древесную золу и сульфат калия. Можно для этих же целей использовать и готовые комплексные удобрения.

    После высадки рассады в теплицу, необходимо первое время заботиться о температурном режиме и регулярных поливах. Когда появится первые новые листочки, которые будет означать благополучное развитие баклажанов, их уже можно подкормит.

    Выращивание в теплицах имеет ряд неоспоримых достоинств: нет резких перепадов между ночными и дневными температурами, легче обеспечивать увлажненность почвы, растения меньше подвержены заболеваниям и нашествиям вредителей.

    Рассада баклажан

    Хотя не у всех огородников имеются большие стационарные теплицы. Но это не должно быть препятствием в выращивании баклажанов. В отличие от высоких томатов, их компактные кустики вполне успешно развиваются и в невысоких, пленочных парниках. Главное, не пропустить момент и вовремя снять верхнюю пленку. К этому времени погода уже устойчивая и благоприятная, поэтому они не нуждаются в укрытии.

    Климат некоторых регионов, да и жаркая летняя погода последних лет, допускает выращивание баклажан в открытом грунте. Основное преимущество таких посадок – неограниченные возможности. Рынок семенной продукции предлагает для выращивания самые необычные по форме и окраске плодов баклажаны. И где как не на открытых грядках можно разместить все понравившиеся сорта. Соблюдение некоторых несложных правил помогает вырастить качественный урожай не хуже, чем в тепличных условиях, к тому же и превосходящий его в количестве.

    Советы бывалых огородников:

    1. Высадив рассаду баклажан в открытый грунт, поставьте невысокие дуги и прикройте растения любым нетканым материалом (агроволокном). Так вы защитите их днем от солнечных ожогов, а ночью – от пониженных температур.

    Рассада баклажан

  • Чтобы обезопасить рассаду от вредителей, перед высадкой обработайте ее любым протравителем. Можно взять тот, которым вы пользуетесь для обработки картофеля. И пусть вас не пугает «ядовитая9raquo; сторона вопроса. Срок защиты растения составляет от 30 до 40 дней, к этому времени на баклажанах уже завяжутся плоды, и в них не будет даже остатков химии.
  • Дальше, во время роста и созревания, нужно будет только осматривать растения, чтобы колорадские жуки не наведывались полакомиться вашим урожаем, особенно после того, как пожухнет ботва на картофеле.
  • Для поддержания влажности почвы, землю вокруг баклажанов рекомендуется замульчировать. Часто в этих целях используют перепревший компост, сухие сосновые иголки, солому.

    Рассада баклажан

    Многие задумываются о том, как выращивать баклажаны не применяя химии. С учетом «популярности9raquo; этого овоща среди многих огородных вредителей, задача, казалось бы, неразрешимая. Но сама природа дает нам необходимые средства. Так избавиться от паутинного клеща можно с помощью чесночного настоя. Для этого чеснок давят, заливают водой и дают настояться некоторое время. Затем раствор процеживают и обрызгивают им кусты. Быстро уничтожить тлю можно окуриванием баклажанов дымом от сжигания табачных листьев.

    Совет! Предотвратить нашествие вредителей на посадки помогают обычные садовые растения. Попробуйте посадить рядом с каждым баклажаном кустик бархатцев или календулы.

    Такая надежная и экологически безопасная защита, к тому же еще и украшает грядку. По периметру посадок или в междурядьях сажают чеснок, который эффективно отпугивает и летающих, и ползающих насекомых.

    Этап четвертый: уборка урожая

    Это, пожалуй, самый приятный и долгожданный этап работы. Баклажаны созревают постепенно и первые плоды можно отведать уже к июлю. При сборе урожая необходимо пользоваться секатором, так вы сбережете руки от колючих шипов и повредите растение.

    Определить зрелость овоща довольно просто. Нужно нажать на него пальцем — образовавшаяся при этом вмятина должна быстро восстановиться. Если вмятины не остается, значит, плод еще не дозрел, а если она так и восстановилась на овоще – он уже перезрел.

    Рассада баклажан

    Как видите посев баклажанов, выращивание и уход не требуют специальных знаний. Если на вашем участке успешно поспевают томаты или вы прекрасно справляетесь с выращиванием сладкого перца, то получить собственный урожай тоже сможете. Для начала достаточно приобрести пару сортов ранних сроков созревания, а с опытом можно выращивать и другие. Со временем ваш урожай будет состоять из крупных фиолетовых овощей, плодов грушевидной формы с сиреневым оттенком, белых круглых или даже полосатых сортов. Успешных вам начинаний и добрых урожаев!

    Выращивание рассады баклажан

    Почему именно рассадный способ?

    Баклажан — теплолюбивая культура, со своими особенностями выращивания. В условиях российского климата вырастить баклажаны без рассады практически невозможно.

    Рассада баклажан

    Ведь от посева до полного созревания иногда требуется 5 месяцев. Вот почему ранней весной начинается посев в горшочки, а уже летом, когда минует угроза заморозков, крепкие растения пересаживают в теплицу или открытый грунт.

    С чего начинают выращивание рассады баклажан?

    Рассада баклажан

    Первое и необходимое условие для высокого урожая — это здоровый посадочный материал. Все мы привыкли покупать пакетики семян в магазине и тут же сеять, не задумываясь о том, что семена тоже требуют определенной обработки. Семена баклажан туговсхожие, поэтому перед посевом их обрабатывают 1-% раствором марганцовки. Дальше их промывают под струей воды и помещают в раствор золы (2 ст.л. размешать в 1 литре горячей воды), можно использовать борную кислоту (0,5 гр. на 1 л. воды).

    Срок посадки баклажан на рассаду — конец февраля. В этом случае всходы будут готовы к дальнейшей пересадке в теплицу к 15-25 мая. Срок, когда сажать рассаду баклажан, зависит от того, где будут расти овощи. Если баклажаны будут высажены в открытый грунт, то посев будет более поздним — с середины до конца марта.

    Выращивание рассады баклажан начинается с замачивания семян. Для этого семена помещают на смоченную салфетку и убирают в пакет для того, чтобы обеспечить постоянную влажность и температуру. На 4-5 день семена должны проклюнуться. Именно такой посадочный материал наиболее пригоден для дальнейшего посева. Посев производят в горшочки, ящички или контейнеры в бороздки глубиной 1,5-2,0 см. Грунт предварительно поливают, после высадки семян землю немного уплотняют, больше не поливают, а закрывают пленкой и переносят в тепло (22-25 градусов). Всходы должны появиться на 4-8 день. Дальнейший отсчет времени начинается с этого момента. На 5-6 день рассаду выносят на свет, понижая температуру до 18 градусов. Понижение температуры способствует активному укоренению. В слишком теплых условиях начинают быстро расти листья, что истощает растение.

    Выращивание рассады баклажан до высадки в грунт

    Рассада баклажан

    Ежедневный уход за рассадой заключается в правильном поливе, подкормке и соблюдении температурного режима. Переувлажнение почвы крайне нежелательно. Поэтому оптимальный полив — не чаще, чем один раз в 5 дней, причем в утренние часы и отстоянной теплой водой. Подкормку стоит проводить в фазе 2 настоящих листочков, а затем каждые 2 недели специальными удобрениями типа «Идеал9raquo;, «Эффект9raquo;, из органических — «Кемира9raquo;, «Растворин9raquo;. Выращивание рассады баклажан принесет желаемый эффект, если соблюдается температурный режим. Оптимальной остается температура от 18 до 21 градусов. Перед высадкой взрослых растений в грунт или теплицу (примерно за неделю), необходимо закалить рассаду. Для этого её выносят днем на балкон или открывают форточку на несколько часов. Здоровые, закаленные растения готовы переехать на дачу! Растение имеет сформировавшуюся корневую систему, 6-8 листочков и сильный толстый стебель, достигший высоты 20 см.

    Выращивание рассады баклажанов

    Сроки посева семян и высадки рассады в открытуй грунт

    Баклажаны выращиваютв основном рассадой, которую высаживают в открытый грунт в возрасте 50-65 дней, в апреле-мае, а в теплицу – в середине февраля (в условиях Севера на гряды под пленку рассаду высаживают в первой половине июня, в теплицы – в мае).

    Подготовка почвы под посев семян на рассаду

    В деревянный или пластмассовый, но хорошо дренированный ящик засыпают заранее приготовленную землю и слегка приминают ее плоским твердым предметом или рукой. просеивают в одну кучу или емкость 2 ведра дерновой земли, 2 ведра торфа, 1 ведро навозного перегноя (ни в коем случае не свежего навоза), 1 ведро речного песка. Добавляют 1 литр древесной золы и все тщательно перемешивают. Полученную смесь оставляют зимовать в холодном помещении, чтобы смесь не намокала, но могла промерзнуть.

    Срок посева и подготовка семян на рассаду

    В средней полосе посеврассады начинают во второй декаде марта, используя для этого протравленные семена (в течение 20–30 минут обработать в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (10 г на 1 л воды) или в 20%-ном растворе соляной кислоты, после чего тщательно промыть в проточной воде и подсушить).

    Уже в уплотненной земле делают поперечные углубления. Рядки располагаются на расстоянии 3-4 см друг от друга. В полученные рядки раскладывают семена на расстоянии 1 см друг от друга. Когда посев закончен, аккуратно добавляют в емкость землю. Этот слой должен быть в пределах от 1 до 1,5 см. После этого осторожно поливают и помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Когда появятся всходы, пакет снимают и ставят ящик на подоконник. Поливают по мере необходимости.

    Уход за рассадой баклажанов

    Появившиеся всходы первые 3-4 дня выдерживают при температуре +13-14°C. В дальнейшем температуру днем поддерживают на уровне +18-25°C, ночью +12-15°C.

    Примерно через 10 дней начинают подкармливать рассаду. Это делается при помощи специально продаваемых пакетиков с микроудобрениями, которые разводятся в 10 литрах воды. Просто поливают этим раствором растения. Повторные подкормки производят с интервалом в 2 недели. В фазе 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки размером 6*6 или 7*7 см. Расход семян при выращивании с пикировкой 12–16 г/кв. м.

    Готовая к посадке рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, крепкий невытянутый стебель длиной 10-12 см с 5-7 настоящими листьями.

    Возможности агротехники северных широт всё больше поражают воображение. Если раньше южные овощи здесь видели только в магазинах, сегодня выращивание баклажанов в Сибири не представляется несбыточной мечтой.

    Мы собрали воедино практически всю важную информацию для садоводов – лучшие сорта баклажанов для Сибири, особенности выращивания рассады и плодоносящих растений, правила ухода за ними и сохранения урожая. Всё изложено доступно и просто в применении. Такими советами может воспользоваться каждый сибиряк, мечтающий вырастить на своём участке столь теплолюбивый и полезный овощ.

    Сорта баклажанов для выращивания в Сибири

    Главное при выращивании баклажанов для Сибири – выбор сорта. Если не брать в расчёт зимние отапливаемые теплицы, где созревать может всё, выращивать в этой климатической зоне стоит только раннеспелые или среднеспелые сорта:

    • «Алмаз » — сорт среднеспелого типа, от высева до зрелости проходит 110-150 дней. Рост растения 0,5 метра, плоды предпочитают нижнюю часть растения. Форма их цилиндрическая, в длину 14-18 см, весом до 170 г, цвет фиолетовый тёмного оттенка. Мякоть с зелёным оттенком, горечь отсутствует. В Сибири доступен для выращивания по технологии открытого грунта.
    • «Балтийский » — среднеранний, плоды от тёмно-фиолетовых до чёрных, мякоть белого цвета.
    • «Карликовый ранний 921 » — известен скороспелостью (не более 110 дней) и большим количеством плодов. Высота посадок до 45 см. Плодовые образования обычно крепятся низко. Формы округлой или слегка грушевидной. Молодые плоды тёмно-фиолетовые. В плёночных теплицах дают до 6 кг с куста. Допускается открытый грунт.
    • «Лебединый » — среднеспелый, достигает технической спелости за 100-110 дней. Рост куста до 70 см. Цвет плодов сначала белоснежный, затем желтеет. Длина 18-22 см. Масса до 250 г. Очень нежная белая мякоть. На 1 кв. м можно обнаружить до 18 кг урожая.
    • «Матросик » — раннеспелый гибрид, растение рослое – от 90 см, плодовые образования имеют форму цилиндра до 25 см в длину. Мякоть с зелёным оттенком без горчинки. Одинаково приживается в открытом грунте или теплице. Сорт невосприимчив к вирусу мозаики. С квадрата площади собирают по 10 кг и более.
    • «Скороспелый 148 » — быстро созревающий (до 105 дней), максимальный рост куста 55 см. Грушевидные, в технической спелости тёмно-фиолетовые плоды, весом до 200 г. Собирают 4-6 кг с одного квадрата площади.
    • «Щелкунчик » — гибрид среднераннего типа. Созревает за 45 дней. Рост куста до 80 см. Плоды округлые, цвета тёмно фиолетового, массой до 600 г. Образование плодов по всему стволу. В среднем дают по 5 кг с куста. Хорошо хранится и перевозится.

    К лучшим сортам баклажан для выращивания в Сибири практики относят также: «Донецкий 14», «Король рынка F1», «Пекинский9raquo;, «Универсальный9raquo;, «Фиолетовый карлик», «Чёрный красавец», «Эпик9raquo;. Выбирают лучшее, в зависимости от возможностей выращивания, вкусовых качеств и желаемого объёма урожая.

    Семена «возрастом9raquo; более трёх лет использовать для посадки в условиях Сибири нежелательно.

    Подготовка земли для высадки семян и рассады

    Семена выращиваются в больших ёмкостях либо стаканчиках с почвенной смесью – на две части дернины одна часть перепревшего навоза вперемежку с песком и торфом. На один ящик полтора килограмма. Можно приготовить следующую смесь: на ёмкость в 15 литров – 2 части рассыпного навоза, столько же сухого торфа, 1 часть обеззараженной дерновой земли, 3 больших ложки древесной золы, 1 такая же ложка суперфосфата, 1 чайная ложка мочевины и половину литра чистого песка из речки. Перемешать до однородной массы и разложить в контейнеры и стаканчики. Полить крепким раствором марганца. Почву под посадку рассады можно и купить, но обойдётся это дороже.

    Рассада всходит обычно через 14 дней. Нельзя допускать копания в горшочке, чтобы посмотреть, проклюнулся ли росток. Это повредит семени или проклюнувшемуся сеянцу. Важен стабильный полив.

    Перед посадкой на улицу или в тепличное укрытие рассаду две недели закаливают.

    Почву открытого грунта или теплицы специально готовят. Добавляют чистый песок, опилки, древесную золу и покупную землю. Делают этого для того, чтобы состав её приблизить к тому, в котором рассада росла в горшках. Чтобы уменьшить стресс корневой системы от резкой смены условий выращивания. Также почву обогащают в зависимости от её типа различными добавками, перекапывают. Можно обильно замульчировать.

    Баклажаны в Сибири – как вырастить?

    Чтобы вырастить баклажаны в Сибири, важно знать, как правильно построить работу с рассадой и взрослыми растениями. От этого будет зависеть урожайность культуры и качество плодов.

    Post navigation

    Выращивание рассады баклажанов в домашних условиях

    Рассада баклажанов прорастает из семян этой овощной культуры. Необязательно приобретать ее в магазинах, чтобы вырастить на своем огороде здоровые и крепкие плоды. Получить рассаду легко в домашних условиях, если знать, как проходит ее выращивание.

    Рассада баклажан

    Подрощенная рассада баклажанов

    Начало посевных работ баклажанов на рассаду

    Чтобы понять, когда следует начинать сеять семена на рассаду, нужно точно определить время высадки баклажан в открытый грунт или теплицу. В данном вопросе не обойтись без простых подсчетов. По правилам, от момента посевных работ до высаживания долго пройти не менее 55-60 дней. А значит, заниматься семенами можно уже ближе к середине февраля или к началу марта.

    Правила подготовки семян и посева баклажанов на рассаду

    Рассада баклажанов получится качественной, если огородник будет соблюдать правила посева овощных семян, отданных на выращивание рассады. Не последнее место в этом деле имеет и уход за ней. Но с данным вопросом более детальное ознакомление пройдет немного позже.

    Посев баклажан состоит из нескольких этапов, которые включают в себя:

    • подготовку грунта;
    • подготовку семян;
    • непосредственную посадку семян в почву.

    Подготовка почвы

    А теперь нужно разобраться с каждым вопросом по порядку. Первое, чем нужно заняться дачнику, запланировав выращивание овощей на своем огороде, так это подготовкой почвы. Грунт обязательно следует продезинфицировать. Для этого достаточно поместить его на некоторое время в духовой шкаф. Высокая температура уничтожит микроорганизмы, которые являются возбудителями болезней растений.

    Рассада баклажан

    Подготовка почвы для посева на рассаду

    Для того чтобы посадить семена баклажанов, следует позаботиться о специальной почвенной смеси. Ее можно купить в магазине для дачников.

    Однако никому не составит особого труда приготовить грунтовую смесь в домашних условиях. Выделяют три популярных варианта создания подходящей почвы для баклажанов:

    Перемешивается перегной с 5 ст.л. суперфосфата и таким же количеством древесной золы. Сюда добавляют дерновую землю, которую еще называют легкой. Перемешивается 1 часть песка, 4 части дерновой земли и 5 частей торфа. Разведенные в воде опилки с коровяком перемешиваются с 3 частью торфа. Сюда же засыпают 40 г калийной соли, суперфосфата и 10 г селитры аммиачной.

    Выбор одной из предложенных почвенных смесей зависит от того, какими ресурсами обладает огородник.

    Выбираем семена

    Следующий этап – подготовка семян, из которых будет происходить проращивание рассады. Он не менее важен, чем уход за будущими ростками. Обычно семена заранее подвергают предварительной обработке. Если подобные работы не были проведены, то ими придется заняться огороднику. Для этого достаточно поместить семенной материал в 5% раствор поваренной соли. В нем они должны пробыть около 5 минут. Те семена, которые всплывут, не нужно пытаться посадить. Лучше сразу выбросить. Остальные в течение 20 минут следует промывать в горячей воде.

    Рассада баклажан

    Здоровые семена баклажанов

    Предварительная обработка помогает ускорить процесс проращивания семян.

    В противном случае первых всходов можно будет ожидать не раньше чем через 3 недели после того, как их начали сажать.

    На 12 часов семена баклажанов замачивают в теплой воде. После их необходимо поместить на влажную салфетку и убрать в теплое место. В таком виде семена пролежат до момента, пока из них не появятся белые ростки. Это знак, что они уже готовы для посадки в грунт.

    Перед тем, как сажать семена, следует закалить их либо промораживанием, либо методом перемены температур.

    Рассада баклажан

    Посев семян в кассеты

    Делается это таким способом:

    1. Метод перемены температур. Днем семена необходимо выдерживать при температуре около 20 градусов. Ночью их следует содержать при 5 градусах тепла. Такая нехитрая закалка позволит семенному материалу стать более устойчивому к непредвиденным изменениям погоды и увеличит возможность появления раннего урожая.
    2. Промораживание. Набухшие семена необходимо убрать дня на 2-3 в холодильник в место, где температура не падает ниже 0 градусов и не превышает эту отметку.

    Посадка семян

    Когда грунт и семена будут тщательно подготовлены, можно приступать к самой посадке. Важно понимать, что после проведения данных работ придется постоянно обеспечивать будущей рассаде хороший уход. Иначе ее выращивание не принесет положительного результата. И сажать в открытый грунт или теплицу будет совершенно нечего.

    Рассада баклажан

    Всходы-петельки баклажанов появляются на 10-14 день

    Очень просто высаживать семенной материал баклажанов на рассаду в домашних условиях. Весь процесс состоит из нескольких простых этапов, с которыми любой человек сумеет справиться.

    Как говорилось ранее, семена следует высеивать примерно за 60 дней до того, как дачник планирует высаживать рассаду.

    Выращивание рассады в домашних условиях не включает в себя проведение пикировки. Данная процедура может сильно навредить росткам. И нет никакой гарантии, что растение успеет восстановиться. Поэтому лучше не стоит рисковать, а оставить пикировки на более поздний период.

    Рассада баклажан

    Баклажаны не пикируют, рассаду лучше выращивать в отдельных емкостях

    Выращивание рассады из семян можно проводить в специальных горшочках. Подойдут и другие подобные емкости (стаканчики, ящики). В этом деле нет особых ограничений. Пророщенный семенной материал высаживают в тару по 3 семени. Сверху их следует присыпать землей, примерно толщиной в 2 сантиметра. Далее все нужно хорошо полить теплой водой.

    Если посадка проходила по всем правилам, то уже через 5 суток покажутся первые ростки из пророщенных семян.

    Порой этот процесс затягивается до 10 дней. Обычно так происходит в случаях, если высаживался не пророщенный заранее материал. Наблюдая за ростом рассады овощной культуры, дачник поймет, какие растения пригодны для дальнейшей работы с ними, а какие были испорчены. Их необходимо удалять, чтобы не тратить на слабые ростки свое время и силы.

    Рассада баклажан

    Солнечные ожоги на рассаде баклажанов

    Некоторые огородники предпочитают высаживать семена не в горшочки или стаканчики, а в ящики. В таком случае им необходимо действовать по следующей инструкции. Подготовленную тару следует заполнить грунтовой смесью примерно на 8 сантиметров. После туда помещают семена баклажанов. Их нужно высаживать в борозды, которые располагаются друг от друга на расстоянии 5 сантиметров. После семена покрываются небольшим слоем земли и поливаются теплой водой. То есть, повторяются этапы, как и при посадке в более мелкую тару.

    Уход за рассадой баклажанов

    Выращивание баклажанов не будет успешным, если не обеспечивать нужный уход их рассаде. На самом деле сложного в этих работах ничего нет. Нужно лишь запомнить, в чем рассада нуждается, и с какой периодичностью следует проводить для нее определенные процедуры, направленные на ускорение роста растений и их созревание.

    Пока не появятся первые всходы, рассаду рекомендуется держать под пленкой, обеспечивая ей тем самым необходимое тепло.

    Как только пробьются ростки, можно переместить тару с будущими баклажанами в светлое место, где температура держится на уровне 14-16 градусов. Примерно в таких условиях должны находиться растения, чтобы их корневая система быстрее укрепилась, а сами они не стали слишком вытянутыми и слабыми. В этом заключается первоначальный уход за баклажанами.

    Рассада баклажан

    Высадка в парник на доращивание

    Относительно увлажнения, то поливать почву следует очень осторожно, так, чтобы вода не размывала ее. Рекомендуется совершать полив в утренний период. Сама же вода должна быть теплой. Соблюдение этих советов поможет огороднику избавиться от такой неприятности, как «черная ножка», поражающая растение из-за переизбытка влаги в месте, где оно содержится.

    Уход за рассадой включает в себя регулярное поворачивание тары с будущими овощами. Делается это дважды в неделю. Данная мера не даст саженцам слишком вытягиваться.

    Подкормка рассады тоже входит в уход за баклажанами. Ее необходимо чередовать с поливом. Чтобы выращивание было правильным, можно подкармливать растения смесью из стакана чайной заварки и 3 литров горячей воды. Перед использованием ее рекомендуется выстаивать на протяжении 6 дней. Для этих целей отлично подойдет и простая древесная зола. Достаточно рассыпать ее на почву, чтобы та начала действовать.

    Качественный уход за рассадой не может обойтись без пикировки растений. Необходимость в этой процедуре появляется после того, как саженец даст первый листок. Перед пикировкой следует увлажнить почву. Такой уход подойдет исключительно для здоровых и окрепших ростков. Подходящие растения пересаживаются в отдельный горшок и хорошо обжимаются грунтом. Его поливают водой. Далее примерно 2 дня саженец следует притенять от слишком ярких солнечных лучей. Сделать это можно при помощи обычных бумажных листов.

    Сроки высадки рассады

    Высаживать рассаду необходимо после того, как она хорошо окрепнет, корневая система растений станет мощной, а стебель в высоту будет достигать не менее 20 сантиметров. Лишь в этом случае она готова к посадке. На больные и вялые баклажаны не стоит тратить свое время. Очень маленькая вероятность того, что они сумеют прийти в себя и дать нужный урожай. Чтобы лишний раз себя не расстраивать, лучше сразу избавиться от непригодных растений.

    Рассада баклажан

    Рассада баклажанов, готовая к высадке

    Посадить окрепшую рассаду в открытый грунт можно уже в начале мая. Только ее некоторое время нужно будет накрывать пленкой.

    Апрель – это идеальный месяц для высаживания баклажанов в обогреваемую теплицу. Выращивание в таких условиях благотворно влияет на овощную культуру. Ведь рассада будет хорошо защищена от резких перепадов температур, которые постоянно происходят в весенний сезон.

    Соблюдение сроков и правильный уход за рассадой гарантирует выращивание хорошего урожая. Каждый огородник сумеет в домашних условиях справиться с такой работой, если приложит к этому немного своих сил.

  • Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Раскисление почвы весной. Пять способов уменьшить кислотность почвы

    Чтобы получить хороший урожай, мало посеять зерно и обеспечить ему достойный уход. Земля – это лоно, в котором будет развиваться, питаться и расти семя. И от того, насколько она плодородна и ухожена, будут зависеть урожаи. Зачастую многие огородники считают, что достаточно лишь периодически вносить удобрение в почву, и тогда она будет достаточно питательной и непременно даст отличный урожай. Но не всегда этого достаточно. Опытные садоводы и дачники используют еще один метод облагораживания – раскисление почвы. Весной или осенью они вносят в землю некоторые добавки, которые делают рН почвы более нейтральным и при этом насыщают ее необходимыми натуральными микроэлементами. Для чего, когда и как правильно это нужно делать, мы расскажем сегодня. Остановимся на пяти простых способах, которые будут доступны по стоимости и просты в применении.

    Для чего это нужно?

    Для начала нужно знать, что далеко не все растения любят кислую и щелочную почву. Так, например, щавель и черная смородина кислую землю любят, а вот помидоры, огурцы и капуста будут расти на ней плохо. Один дачный участок может иметь как одинаковую кислотность по всей площади, так и совершенно разную. Поэтому, прежде чем решиться на раскисление почвы весной, следует определить, какой уровень рН в каждой части вашего огорода или сада, и что вы планируете там выращивать.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Кислая земля – рай для грибков и болезнетворных бактерий, у растений попросту не хватает жизненных сил, чтобы одолеть такую напасть, и поэтому они часто болеют, а вот полезных микроорганизмов в ней немного. На земле с повышенной кислотностью растет множество сорняков, а культурные сорта приживаются плохо, у них слабо развивается корневая система, и они часто гибнут по непонятной для хозяина причине. Высокий уровень рН говорит о том, что в земле содержится много ионов водорода. Когда владелец участка пытается удобрить почву и вносит дополнительные минеральные (или любые другие) удобрения, водород вступает с ними в реакцию, из-за чего они преобразуются, и растение попросту не может использовать их в своих целях. Раскисление почвы весной или осенью поможет снизить уровень алюминия и марганца, а вот другие элементы: магний, кальций, фосфор, молибден и азот — будут присутствовать в необходимом количестве и отлично усвоятся.

    Как определить кислотность земли?

    Конечно, абсолютно точные результаты можно получить лишь в лаборатории. Это — хороший способ, но не практичный. Поэтому опытные садоводы нашли для себя несколько простых вариантов распознавания кислотности.

    Один из самых простых

    Возьмите две прозрачных емкости и в каждую насыпьте по чайной ложечке земли. Добавьте немного 9% уксуса и размешайте. Если раствор пенится – почва щелочная, пенится совсем немного – нейтральная, пузырьки воздуха не появились вовсе – кислая.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Читаем по растениям

    Кислотность грядок со свеклой можно распознать очень просто. У растения будут зеленые листья, черешки — красные, а также плохо развитая корневая система, если земля щелочная. На зеленых листиках красные прожилки – слабокислая. А вот если листочки имеют насыщенный свекольный оттенок, свекла вырастает крупной, хорошо развитой – почва кислая.

    Сорняки наконец-то будут полезны. Там, где растет пырей — бич многих дачников, земля слабокислая. Мокрица любит кислую, а вот вьюнок и большинство овощных культур – щелочную землю.

    Раскисление почвы весной следует проводить, отталкиваясь от кислотности земли: чем она выше, тем больше понадобится вводить раскислителей. Важно не переборщить и соблюдать дозировку, ведь переизбыток щелочи навредит земле еще больше, чем излишняя кислотность.

    Известь или «пушонка9raquo;?

    Наиболее часто проводят раскисление почвы весной известью. Это один самых простых и дешевых вариантов. Используют именно гашеную известь, для этого в обычную добавляют немного воды и размешивают. Она должна стать рыхлой, вступив в реакцию с водой. Её часто называют «пушонка9raquo;. Известь обладает наиболее выраженным нейтрализующим действием и идеально подойдет для очень кислых почв.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Если вы планируете раскисление почвы весной, нормы введения готовой «пушонки9raquo; будут в пределах 50-150 грамм на квадратный метр площади. Следует принять во внимание степень закисленности земли. После того, как известь была внесена в почву, ее следует перемешать с верхним слоем земли (глубина 15-20 см).

    Доломитовая мука

    Также проводят раскисление почвы весной доломитовой мукой. Такой материал будет более дорогостоящим, нежели обычная известь, но если есть возможность, то почему нет? Доломитовая мука еще называется известковой (СаСО3 ). Ее, как и «пушонку9raquo;, нежелательно вводить в почву одновременно с селитрой, суперфосфатом, мочевиной или навозом. Поэтому постарайтесь остановиться на чем-то одном. Полезно вводить доломитовую муку непосредственно перед посадкой культур, в отличие от «пушонки9raquo; она не обжигает растение. Ее можно добавлять в землю в любое время года, но обычно это — осень или весна.

    Вводится по такой норме (на квадратный метр):

    • слабокислая – 300-400 г;
    • среднекислая – 400-500 г;
    • кислая – 500-600 г.

    Доломитовую муку не применяют для почв, на которых растет крыжовник, щавель, голубика и клюква. Обработку таким раскислителем следует проводить раз в три года.

    Будет полезно раскисление почвы весной мелом. Такая добавка более нейтральна и хорошо подойдет для земли со слабой кислотностью. Крупицы мела должны быть мелкими, не более 1-2 мм.

    Раскисляют землю из таких расчетов (на метр квадратный):

    • кислая – 300 г;
    • среднекислая – 200 г;
    • слабокислая – 100 г.Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Землю посыпают мелом, а после перемешивают верхний слой грунта.

    Зола – отличное удобрение, хорошо разрыхляет, да еще и почву раскисляет. Единственное, что может доставить неудобство – ее понадобится втрое больше, чем, к примеру, известковой муки. Обладает маловыраженными свойствами. Так, на квадратный метр ощелачиваемой земли понадобится 1-1,5 кг золы. Её вносят при весенней перекопке в сухом, измельченном виде. Если у вас большой участок, а земля повышенной кислотности, рациональным решением будет использовать известь.

    Еще один нетрудоемкий способ, а главное – совершенно натуральный, да еще и красивый! Это растение высаживают по всей территории участка, после скашивают и распределяют по земле. Так можно повторить несколько раз, вырастает фацелия очень быстро – за 20 дней.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Каждый опытный огородник знает, что яичную скорлупу выбрасывать не стоит. Ее собирают, высушивают, измельчают и добавляют в почву. Так земля получает массу полезных микроэлементов, и при этом кислотность её понижается.

    Вот несколько простых и полезных советов для тех, кто любит и практикует выращивание вкусных и полезных продуктов на своем участке. Все эти примеры достаточно просты и не отнимут много времени. Проводить такое облагораживание достаточно один раз в 3-4 года. Земля непременно отблагодарит вас за труды — подарит отличный и богатый урожай.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесенияРаскисление почвы. Советы опытного садовода
    Осенью садоводы-огородники, и я в том числе, вносят известь в почву под перекопку. Зачем? Сейчас это знает каждый — для раскисления почвы.
    Впервые с понятием «кислотность» я столкнулся, когда получил садово-огородный участок в болотисто-лесном массиве: болотистый рельеф, заводненность, кустарниковые заросли с чахлыми деревьями, близко стоящие грунтовые воды, глеевый подзол, гумусный поверхностный слой 3-5 см. При освоении участка с целью раскисления почвы при подготовке к посевам и посадкам садоводы поступают по-разному. Одни засыпали весь участок известью, хотя не все овощные растения (щавель, ревень и др.), да и плодово-ягодные кусты (черная смородина и т. д.), любят близкие к нейтральным (рН более 5,5) и щелочные (рН выше 7,0) почвы; другие — выборочно. О кислотности почвы судят по растениям-индикаторам. сорнякам, встречающимся на участке. Разумеется, растения не слишком точно показывают уровень кислотности почвы. Вполне понятно, что почти никто не применял способ определения рН с помощью рН-метров. Это возможно только в лабораторных условиях.
    Замечено, что известкование кислых почв резко повышает зимостойкость растений. Известь, внесенная в кислую среду, усиливает развитие и деятельность полезных микроорганизмов, способствует накоплению необходимых для растений питательных веществ, переводя их из труднодоступных в легкодоступные формы. После известкования возрастает содержание подвижного азота в почве. Входящий в состав извести кальций является ценным удобрением. Наблюдая за растениями, я заметил, что кальция им всегда не хватает — не только капусте, корнеплодам, бобовым, но и вишням, сливам, которые у меня на участке растут, но редко плодоносят, и дело тут не только в растениях-опылителях.
    Все вышесказанное об извести справедливо, но надо принять во внимание и другие свойства извести. Одно из них заключается в том, что при несоблюдении доз и сроков ее внесения перекрывается доступ минеральным удобрениям к растениям. И несмотря на справедливую критику, без них садоводам-огородникам не обойтись. Как рекомендуют специалисты, минеральные удобрения надо вносить отдельно, что я и делал, и тогда, когда органических удобрений у меня еще не было, и сейчас, когда вношу вместе с органикой. Тогда в чем же проблема? Оказывается, что после внесения извести не надо в течение двух-трех лет вносить основные минеральные удобрения и микроэлементы. В первые годы занятия огородничеством мне было не понятно, почему после внесения извести растения, подкормленные «химией», плохо вегетируют и не дают достойного урожая. И только после того, как известь не вносил 5 лет, внесение минеральных удобрений дало положительный результат и в смысле роста растений, и урожая в целом. Допущенная передозировка извести (больше 500 г на 1 м ²) привела к тому, что растениям труднее стало усваивать калий, а другие элементы перешли в нерастворимые соединения. При совместном же внесении извести и фосфорных удобрений (что по незнанию часто делается), снижается доступность фосфора. Тут не поможет и внесение навоза. Известно, что фосфора в нем практически нет. В азотных (аммиачные формы) — потери азота.
    Я вношу известь осенью, а минеральные удобрения — весной. И вообще минеральные удобрения вносить в почву осенью не рекомендую, за осенний и зимний период они вымоются в глубокие слои почвы и к растениям не попадут. Вносить известь осенью под перекопку целесообразнее еще и потому, что известь почти так же, как и цемент, неравнодушна к влажности воздуха, на участке хранится плохо, слеживается в комки или измельчается в пыль. В результате интенсивной огородной работы и постоянно идущих почвенных процессов, влияющих как на физические, так и на химические свойства почвы, почва подкисляется. Известкование провожу также мелом, доломитовой мукой с известью, карбидной пастой, золой и другими раскислителями.
    И. Кривега

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости. не могут оставлять комментарии к данной публикации.

    Сайт для садоводов,цветоводов, огородников
    «Газета СадовоД». E-mail: [email protected]

    Раскисление почвы известью: сколько ее нужно и как это правильно делать?

    Часто случается так, что уровень кислотности участка в значительной степени влияет на плодородность урожая. Некоторые культуры растений в принципе предпочитают щелочную среду. А для других культур важен нейтральный или слабокислый pH.

    Определить уровень кислотности можно по сорнякам индикаторам. Буйный рост подорожника, лютиков и хвоща может дать сигнал к тому, чтобы произвести раскисление почвы известью. Этот процесс способствует лучшей вегетации растений и зимостойкости плодов.

    Как правильно произвести раскисление?

    Раскислители почвы нормы и сроки внесенияДля того чтобы подготовить почву к весенним посадкам, ее облагораживанием необходимо заняться с осени. Некоторые огородники перекапывают землю перед зимой. До этого момента и стоит позаботиться о кислотно-щелочном балансе почвы.

    Преимущество раскисления состоит еще и в том, что благодаря этой процедуре земля подвергается дополнительной минерализации. А это способствует более богатому урожаю капусты. бобовых, вишни.

    Норма извести для раскисления почвы исчисляется в зависимости от площади обрабатываемого участка. Также на дозировку влияет уровень кислотности. Если обработке подвергается старый участок, который давно не плодоносил, то пропорция вносимых удобрений будет 0,5 кг на 1 квадратный метр. Это же верно и для болотистых местностей. Глинистые и суглинистые почвы, как правило, более кислые по сравнению с песчаными. Поэтому для песчаных почв стоит использовать меньшую дозировку – 0,3 кг на м 2 .

    Нужно знать, что раскисление почвы негашеной известью не производится. Перед проведением процедуры известь необходимо перемолоть и загасить водой. Иначе можно испортить участок на длительный период. Срок восстановления естественных процессов для конкретного региона составляет 5-6 лет.

    Нюансы раскисления почвы

    При использовании извести в агротехнике следует учитывать не только вопрос концентрации, но и некоторые другие моменты. Важно не смешивать внесение удобрений с раскислением в один и тот же сезон. Обычно внесение в почву извести проводят осенью, затем землю перекапывают (известь должна хорошо перемешаться с землей), а уже весной вносят минеральные или органические удобрения.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесенияПроводить процедуру раскисления можно не только известью. Используется также мел, доломиты, мергель, сланцевая и торфяная зола. Конечно, преимущество отдается раскислителям природного происхождения. Но и отходы промышленности, которые содержат известь, также широко применяются в агротехнике. В зависимости от состава раскислителя находится вопрос, касающийся того, сколько нужно будет внести удобрения.

    Проводить повторно процедуру раскисления можно не раньше чем через пять лет. Этого времени как раз достаточно, чтобы процессы, происходящие в почвах, вернулись в свой естественный баланс. Стоит помнить и о том, что далеко не все культуры хорошо воспримут переход почвы к более щелочной среде. Например, картофель не следует высаживать на раскисленную почву ранее, чем через три года после соответствующей обработки.

    Видео о раскислении почвы

    Из этого ролика вы узнаете, как определить уровень кислотности почвы, а также как привести его в норму:

    Известкование почвы на огороде: технология, способы и сроки

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Известковать землю можно несколькими способами Известковать землю можно несколькими способами. Такое мероприятие является химической мелиорацией кислой почвы и представляет собой внесение известковых удобрений, в качестве которых может применяться кальцит, доломит и известняк, а также другие компоненты.

    Для чего проводится известкование почвы весной и осенью

    Как правило, особенно требуют раскисления известью грунты, имеющие кислую и сильнокислую реакцию, при рН ниже показателей в 5,5. Раскисляют такие кислые почвы, как весной, так и в осенний период. Также нужно помнить, что внесение агромелиорантов проводится при большом количестве земле солей кальция или магния.

    Внесение раскислителей очень важно на многих типах грунтов. и требуется для обеспечения физиологических потребностей садово-огородных растений в питательных компонентах, а также правильном структурировании почвы. Садовая и огородная земля является коллоидной системой, представленной частицами в скоагулированном состоянии, поэтому оптимальная норма кальция и магния – гарантия снижения риска пептизированния грунта и минимизация его заплыва с недостатком воздуха. Своевременная и правильная обработка не позволяет формироваться почвенной корке, снижает липкость и вязкость, а также облегчает уход за растениями.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Своевременная и правильная обработка не позволяет формироваться почвенной корке, снижает липкость и вязкость, а также облегчает уход за растениями

    Методы определения кислотности почвы

    На сегодняшний день существует несколько способов, позволяющих достаточно точно определить кислотность земли. Как правило, такие способы представлены:

    • специальными индикаторными полосками, предназначенными для определения уровня кислотности земли;
    • специальными измерительными приборами, оснащенными электродным зондом, опускаемым в субстрат для определения значений рН;
    • «универсальными9raquo; измерительными приборами, которые определяются несколько параметров грунта, включая показатели рН;
    • уксусом и содой, которые вызывают шипение и образование пузырьков в растворе на основе садово-огородной почвы;
    • настоем на основе вишневых и смородиновых листьев, который окрашивается в красный цвет под воздействием кислого грунта.

    Существует также целый ряд растений-индикаторов, которые произрастают исключительно на закисленных землях. К таким растениям относятся хвощ, калужница и лютик, а также подорожник, иван-да-марья и луговой василёк. Известковая почва – излюбленное место для роста таких растений, как пырей, вьюнок полевой и люцерна.

    Как раскислять почву (видео)

    Много работаете в огороде?

    Постоянные занозы, волдыри и порезы. Не стоит портить ваши руки, работая в саду! Для этого существуют специальные перчатки. которые заменяют и грабли, и лопату, и мотыгу. Посмотрите наше видео о том, как работать в таких перчатках и в чем они могут Вам помочь:

    Способы уменьшения кислотности почвы на огороде

    Прежде чем определить, какие способы использовать на участке, и какие компоненты лучше всего вносить в грунт, следует уточнить все достоинства и недостатки основных препаратов, используемых для известкования.

    Комплексные препараты

    Садовыми центрами и магазинами сейчас предлагается достаточное количество комплексных препаратов для нормализации уровня кислотности садово-огородного грунта, которые одновременно позволяют улучшить качественные характеристики и состав почвы.

    Как правило, такие препараты-раскислители содержат значительное количество полезных составляющих, представленных кальцием, магнием, фосфором, бором, кобальтом, цинком, медью, марганцем, молибденом и другими. Сыпать такие химические раскислители нужно согласно прилагаемой производителем инструкции.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Комплексные препараты-раскислители содержат значительное количество полезных составляющих

    Торфяная и древесная зола

    Древесная и торфяная зола содержат порядка 30-50% извести. В песчаные грунты вносится извести от 1-3 кг на кв.м, в супеси – от 1,5-3,5 кг на кв.м, в лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг на кв.м, в средние суглинки – примерно 3,0-5,5 кг на кв.м, в тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг на кв.м, в глину – 4,0-7,5 кг на кв.м.

    Измельченный мел

    Мел, который для лучшей усвояемости необходимо основательно размельчить, содержит порядка 90-100% извести. В песчаные почвы требуется вносить от 1,0-3,0 кг/м 2. в супеси – от 1,5-3,5 кг/м 2. в лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг/м 2. в средние суглинки – примерно 3,0-5,5 кг/м 2. в тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг/м 2. в глину – 4,0-7,5 кг/м 2 .

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Древесная и торфяная зола содержат порядка 30-50% извести

    Гашеная известь

    Сначала средство следует аккуратно погасить обычной водой. Доза внесения варьируется в зависимости от показателей кислотности. В очень кислые грунты необходимо внести примерно 50-75 кг на каждую сотку участка. В почвы со средними показателями кислотности вносится порядка 40-45 кг, а в слабокислые грунты – примерно 25-35 кг.

    Доломитовая мука

    Доломитовая мука содержит в пределах 95-108% извести. Норма внесения может варьироваться в зависимости от уровня кислотности:

    • песок – 1,0-3,0 кг/м 2 ;
    • супеси – от 1,5-3,5 кг/м 2 ;
    • лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг/м 2 ;
    • средние суглинки – 3,0-5,5 кг/м 2 ;
    • тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг/м 2 .

    Особого внимания требуют глинистые земли. На участки, представленные глиной, требуется вносить порядка 4,0-7,5 кг/м 2 .

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Доломитовая мука содержит в пределах 95-108% извести

    Раскисление почвы с помощью извести

    Известь, как правило, применяется на плодородных и достаточно питательных почвах с отсутствием дефицита магния. Такой тип раскислителя действует значительно быстрее, чем доломитовая мука, поэтому именно ему отдаётся предпочтение на участках, выделенных под выращивание быстро растущих огородных растений, включая огурцы, помидоры и кабачки, которые способны хорошо наращивать зеленую массу и образовывать плоды.

    Норма внесения извести в кислые грунты на стадии основного внесения составляет примерно 600-650 г на квадратный метр площади. На участки, представленные среднекислыми грунтами нужно вносить 500-550 г, а в слабокислые почвы – примерно 400-500 г. Следует отметить, что в стандартное ведро объёмом 10 л входит порядка 25 кг извести.

    Особенности внесения доломитовой муки в почву (видео)

    Почему нельзя использовать негашеную известку для раскисления

    Негашеная известь для раскисления никогда не вносится в чистом виде. Такой состав очень быстро способен выжигать и губить все полезные почвенные микроорганизмы, а в результате нарушается целостность грунта с точки зрения биологической системы.

    Кроме всего прочего, обычная негашёная известь характеризуется структурной неоднородностью и по внешнему виду напоминает сочетание мелких и крупных комьев. В итоге, после такого известкования, количество раскислителя в разных частях участка очень сильно варьируется.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Негашеная известь для раскисления никогда не вносится в чистом виде

    Сколько нужно извести на одну сотку земли

    Чтобы правильно рассчитать количество вещества, которое требуется вносить в качестве раскислителя, необходимо учитывать процентное соотношение действующего вещества:

    • в гашеной извести содержится 135% известняка;
    • в молотых доломитах – от 75 до 108%;
    • в измельченном меле – от 90 до 100%;
    • в известковом туфе – от 75 до &6%;
    • в озерной извести – от 70 до &6%;
    • в доломитовой муке – от 95 до 108%;
    • в мергеле – от 25 до 75%;
    • в торфотуфах – от 10 до 50%;
    • в дефекатах свекловичных – порядка 75%;
    • в белитовой муке – от 80 до &0%;
    • в сланцевой золе – от 65 до 80%;
    • в цементной пыли – порядка 80%;
    • в мартеновском шлаке – порядка 85%;
    • в обожженной доломитовой пыли – порядка 150%;
    • в газовой извести – порядка 120%;
    • в подзоле кожевенном – порядка 110%;
    • в карбидной извести – примерно 140%;
    • в торфяной золе – от 10 до 50%.

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения На глинистом и суглинистом участке целесообразно использовать известь

    На глинистом и суглинистом участке целесообразно использовать известь. На песчаных участках с недостаточным количеством магния, рекомендуется отдавать предпочтение применению обычного известняка или доломитовой муки. На участках с выраженным дефицитом кальция, традиционно вносятся мел, озерная известь гажа или мергель, в которых присутствует достаточное количество углекислого кальция. Максимальную эффективность на тяжелой земле можно получить посредством гашеной извести, которая вступает в быстродействующего типа реакции.

    Доза определяется в соответствии с показателями рН и особенностями механического состава почвы. При рН менее 4,5 единицы, на супесчаные и легкосуглинистые почвы вносится 800-&00г/м², а на среднесуглинистые и тяжелосуглинистые почвы – &00-1200г/м². При показателях рН на уровне 4,6-5,0 единиц норма внесения соответственно равна 500-800г/м², а при рН в пределах 5,1-5,5 единиц – 200 и 400г/м².

    Как подготовить почву к зиме (видео)

    Основное и повторное известкование

    Различается основное и повторное известкование. Первый вариант раскисления носит название мелиоративного, и используется на участках с рН 5,5 или менее. При таком способе вносятся только полные дозы средств. Повторный или поддерживающий вариант направлен на сохранение созданного мелиоративным способом, оптимальный уровень реакции. Обязательное раскисление осуществляется на грядах для столовой свёклы, капусты, лука и чеснока. шпината и сельдерея, а также моркови.

    Очень важно осуществлять ежегодную эффективную компенсацию всех потерь, вызванных вымыванием атмосферными осадками и выносом растительностью. Причин для ежегодного выполнения поддерживающего мероприятия несколько, и помимо вполне естественного подкисления почвы, есть факторы человеческой деятельности, включая вынос урожаем кальция и магния, выпадение кислых осадков, использование подкисляющих удобрений и подкормок.

    Процесс известкования должен производиться, как минимум один раз в пять лет, так как именно через такое время уровень кислотности земли способен возвращаться к первоначальным, далеким от оптимальных показателям.

    И немного о секретах.

    Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

    • невозможность легко и комфортно передвигаться;
    • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
    • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
    • боль во время или после физических упражнений;
    • воспаление в области суставов и припухлости;
    • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

    А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем. в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

    Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

    Как раскислить почву: советы начинающим огородникам

    Раскислители почвы нормы и сроки внесения Каждый растениевод. высаживая на участке любое растение, будь то кустарник, дерево или овощная культура. должен изучить состояние почвы .

    Поскольку на одном участке различные культуры могут расти абсолютно по-разному — это напрямую зависит не только от плодородности почвы. но и от кислотности. Высокий уровень кислотности негативно влияет на распад разных удобрений и окисляет корни растений, что в свою очередь пагубно влияет на развитие многих культур.

    И далее в статье речь пойдет о том, как уменьшить кислотность почвы. какими раскислителями почвы нужно пользоваться, каковы нормы и сроки их внесения.

    Определяем уровень кислотности

    Кислотность грунта выражается уровнем рН по шкале от 1 до 14. По этому показателю почвы можно разделить на 3 типа:

    • слабокислые — показатель рН составляет от 8 до 14;
    • нейтральные — 7;
    • кислые — от 1 до 6.

    Определять этот показатель лучше всего в лабораторных условиях, но если у вас нет такой возможности, то кислотность грунта можно проверить при помощи определителей, которые можно приобрести в специальных магазинах, или же народными способами. Раскислители почвы нормы и сроки внесенияЗнаете ли вы?Уровень кислоты можно проверить и по свекле. которая растет на участке. Если ботва у растения красная — земля сильнокислая, если ботва зеленая с красноватыми жилками — земля слабокислая, ну а если ботва чисто зеленая, то земля нейтральная.

    Пробы на кислотность нужно брать дважды в год с разных мест: перед началом сезона и по его завершению, потому что он может сильно измениться в зависимости от того, какие культуры вы выращивали.

    Наиболее эффективным способом проверки уровня рН, конечно же, является лабораторное исследование, однако не каждому огороднику-любителю такая процедура будет по карману. Но кислоту грунта можно определить, затратив на это минимум средств, а то и бесплатно.

    Первый малобюджетный способ — это проверка грунта при помощи лакмусовой, или индикаторной, бумаги. Для такой проверки нужно приготовить специальный раствор: смешать одну часть грунта и две части дистиллированной воды и дать настояться около 20 минут.

    После этого индикатор нужно поместить в раствор: если он окрасился в красный цвет, то земля у вас кислая (чем ярче цвет, тем выше уровень рН), если бумага не изменила цвет, то такая реакция свидетельствует о низкой кислотности, ну а если она приобрела зеленый цвет, то земля нейтральная. Важно!Для теста нужно взять несколько образцов с разных мест и глубин. Как правило, почву берут с глубины 20 см и 50 см. С поверхности брать пробы не нужно, поскольку уровень рН там может быть ниже, чем на глубине.

    Не многим известно, но количество кислоты в грунте можно проверить, обратив внимание на то, какая сорная трава растет на вашем участке .

    Если у вас обильно растут хвощ. подорожник, верес, щавелек, щавель. дикая горчица, осока, луговые васильки, ожика, а также если высаженная мята быстро разрастается и превращается в сорняк. то все это означает, что уровень кислотности высокий.

    В среднем грунте хорошо растут различные виды клевера. вьюнок. мать-и-мачеха. овсяница. пырей. Если ваш участок находится в лесной местности или местности с высокими грунтовыми водами, заболоченной землей, то у вас однозначно высокий уровень рН.

    Очень распространенный способ — это проверка при помощи обычного столового уксуса. Процедура очень проста: берете горстку грунта с вашего огорода и капаете на нее небольшое количество уксуса.

    Если образовались небольшие пузыри, или же уксус как будто вскипел, то это означает, что почва нейтральная или слабокислая. Если никакой реакции не последовало, то грунт сильнокислый. Раскислители почвы нормы и сроки внесения Еще один распространенный народный метод определения заключается в использовании листьев смородины. Для этого вам понадобится около 5 листочков смородины залить 200 мл горячей воды и дать настояться около 15 минут.

    После того как настой остынет, в него нужно будет насыпать небольшое количество земли — если вода покраснела, то земля кислая, если вода посинела — грунт нейтральный, а при низкой кислотности отвар приобретет зеленоватый оттенок.

    Как раскислить почву

    Уровень рН зависит от того, сколько извести находится в грунте. Если ее мало, то земля становится закисленной: в таком случае уровень кислоты нужно понизить, поскольку большинство культур предпочитают нейтральные или слабокислые почвы.

    Как правило, раскислять почву на огороде принято осенью, после сбора урожая, или зимой, но также делают эту процедуру и весной, перед началом дачного сезона, а наиболее распространенными средствами, чем раскисляют землю, являются известь, мел, древесный пепел. доломитовая мука.

    Известь, которую вы собираетесь вносить для раскисления, должна быть обязательно гашенная, известная также как пушенка. Применять негашеную известь запрещено — это связано с тем, что она собирается комками, и, применяя ее в таком состоянии, можно вызвать перенасыщение известью, что тоже крайне нежелательно.

    Пушенку можно приобрести в сельхоз магазине или же сделать самому. Для этого вам понадобится 100 кг извести залить 40-50 л воды и перемешать.

    Затем, когда влага впитается, и известь подсохнет, ее нужно хорошо растрясти, чтобы получилась однородная порошкообразная масса — после этого ее можно использовать для удобрения.

    Известь следует использовать на плодородных и питательных, глинистых и суглинистых землях с достаточным количеством магния.

    Пушенка очень быстро начинает действовать, а значит, если вы проводили удобрение весной, лучше всего на этом участке выращивать быстрорастущие культуры — помидоры. огурцы. кабачки и др. Раскислители почвы нормы и сроки внесения Допустимой нормой извести считается от 0,6 до 0,7 кг на 1 м²: превышение этой нормы может привести к тому, что культурам будет труднее впитывать фосфор и калий, а другие элементы не будут растворяться в почве.

    Вносить удобрение следует равномерно, а затем тщательно перекопать участок. Если вы будете удобрять осенью, то вскапывать не обязательно, но все равно желательно. При удобрении зимой порошок просто рассыпают на поверхности.

    Важно!Гашеную известь категорически запрещено вносить вместе с навозом. поскольку в результате такого сочетания выделяется огромное количество азота, который лишь навредит культурам.

    Применение мела намного эффективнее извести, поскольку в нем содержится необходимый растениям кальций. Как и в случае с пушенкой, к использованию подходит только мел в виде порошка без комков, гасить его не нужно.

    Для глинистых и суглинистых почв допустимой нормой считается 0,2-0,6 кг на 1 м²: такого количества хватит, чтобы не удобрять участок около 3 лет. Для песчаных и супесчаных местностей норма составляет 0,1-0,2 кг мела на 1 м².

    Известковать землю мелом можно как осенью, так и весной, равномерно рассыпав порошок и перекопав огород на глубину около 25 см. Проводить эту процедуру зимой не рекомендуется, поскольку мел легко вымывается талой водой. Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Древесной золой

    Применение древесного пепла — очень распространенный, но совсем не наилучший способ, поскольку зола не восполняет недостаток кальция, который очень нужен таким овощным культурам. как перец. помидор. картофель .

    Из-за нехватки кальция у растений развивается гниль стеблей, листьев и плодов. Зола лучше всего подходит в качестве комплексного удобрения, поскольку, чтобы использовать ее как основное средство для известкования, необходимо огромное ее количество.

    Нормой для раскисления считается 0,6-0,7 кг на 1 м², а это приблизительно одна трехлитровая банка. Для повторной процедуры, которая проводится на следующий год, норма составляет 0,2-0,3 кг на 1 м². Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Доломитовой мукой

    нужно применять преимущественно на легких песчаных и супесчаных почвах, поскольку им, как правило, не хватает магния, а мука его восстанавливает.

    Применять ее лучше всего для известкования участков, на которых будут расти картофель. плодовые кустарники и другие культуры, которые растут медленно. Нормой доломитовой муки для кислого грунта считается 0,5-0,6 кг на 1 м². Процедура удобрения ничем не отличается от удобрения известью.

    Знаете ли вы?Повышенный уровень кислотности уменьшает доступ культур к полезным микроэлементам и увеличивает количество токсинов, а также ухудшает структуру грунта.Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Растениями

    Кроме вышеупомянутых способов, раскислить участок весной можно и при помощи растений. Наиболее распространенным подобным растением считается фацелия. После посадки такого растения-многолетника уровень кислотности значительно уменьшается.

    Но также этот многолетник является хорошим медоносом и имеет красивый внешний вид. Через год после посадки фацелии ее стебли срезают и раскидывают по поверхности почвы, чем способствуют снижению уровня кислотности.

    Также для понижения уровня кислоты можно высаживать такие растения. как горчица. желтый и белый донник, можно высадить граб, вяз. березу, ольху. сосну — они способны понизить кислотность в радиусе около 10 м вокруг себя и на глубине около полуметра. Раскислители почвы нормы и сроки внесения

    Всегда ли нужно раскислять?

    Известковать участок нужно не всегда. Эту процедуру можно не делать или делать ее очень редко — в случаях, если вы выращиваете на своей территории большое количество картофеля. щавеля. тыквы. помидоров. редьки. репы. подсолнуха. шпината. гороха. фасоли и других бобовых. поскольку эти культуры могут спокойно расти с повышенным уровнем кислотности.

    Кислая почва оказывает негативное влияние на большинство растений. потому что в ней развивается огромное количество болезнетворных бактерий, и в связи с этим у многих возникает вопрос: как же ее раскислить?

    Для этого наилучшим вариантом станет применение извести, мела и доломитовой муки. Но очень важно соблюдать дозировку, чтобы земля не стала щелочной и не навредила вашему будущему урожаю.

    Была ли эта статья полезна?
    Да Нет