Обработка винограда

Одна из самых распространенных проблем многих садоводов – это различные заболевания, от которых могут страдать их питомцы. Такие болезни считаются достаточно опасными, они могут развиваться по самым разным причинам и становиться причиной гибели растений или уничтожения долгожданного урожая. Считается, что лучший способ лечения подобных заболеваний – это их профилактика. Одной из наиболее распространенных культур, выращиваемых на садовых участках ради урожая, считается виноград. Попробуем разобраться, чем обрабатывать виноград весной от болезней и вредителей.

Для предупреждения развития многих недугов винограда весной, стоит осуществлять обработку кустов данного растения. При этом могут использоваться самые разные составы, но перед их применением крайне важно подвязать растение к шпалере либо проволоке, поднимая с грунта лозу и листву.

Какие вредители винограда мешают ему расти и развиваться?

• филлоксера (тля)
• виноградный зудень (фитопсус, виноградный клещ, войлочный клещ)
• листовертки (двулетная, виноградная, гроздевая)
• осы
• паутинный клещ
• мучнистый червец
• виноградной подушечницой

Весенняя обработка винограда от вредителей

Способы борьбы с филлоксерой

При небольшом числе порченных листьев их срывают и жгут. Во время открытия галлов поможет обработка инсектицидами (на 10 литров воды) — Фостаком (4 мл), Кинмикс (2,5 мл), БИ-58 (20 мл), Актеллик (30 мл). Если обработка не помогла, то зараженный куст и его соседей нужно выкорчевать.

Способы борьбы с зуднем

До распускания почек опрыскайте кусты раствором нитрафена (200 г) на 10 л воды. Если почки распустились, опылите листву раствором (60 г смачивающейся серы и 100 г коллоидной на 10 л воды). Попробуйте по инструкции Неорон, Актеллик, Омайт, Талстар.

Способы борьбы с листоверткой

Очистите после зимы лозу от старой коры и сожгите ее. Опрыскайте препаратами Фозалон, БИ-58, Сумицидин, Токутион, Цимбуш, Золон, Экамет.

Против двулетной листовертки опрыскивают трижды: через 13 дней после лёта бабочек 2-х поколений. Третье же — через 11 дней после второго.

Против гроздевой листовертки — через 13 дней после лёта бабочек 1-го поколения, затем перед цветением (примерно через 11 дней) и снова через 13 дней после 2-го лета бабочек. Опрыскивают грозди раствором хлорофоса (25 г на 10 л воды) спустя 14 дней после лета бабочек 2-х поколений.

Против виноградной листовертки требуется два опрыскивания: при набухании почек и сразу после их раскрытия. Примените нитрафен и ДНОК, смачивания сильной струей. Обработайте также шпалерные столбы и колья.

Методы борьбы с паутинным клещом

• Проведите обработку нитрофен или ДНОК еще до распускания почек. Сразу после распускания — 0,2% раствором кельтана или рогором, фозалоном, неороном. Повторяйте опрыскивание каждые 11 дней, при этом чередуя препараты.

Способы борьбы с осами

• Ранней весной или осенью при заморозках в любое время или же летом ночью заверните гнездо в пленочный мешок и бросьте его в костер. Место крепления гнезда обработайте дихлофосом.
• Осиные гнезда в земле залейте «морем» кипятка и закопайте.
• Наденьте на гроздья мешочки из марли. С повышением влажности их нужно снимать.
• Обрызгайте ночью Дихлофос-супер, Суперкоброй, КРА-киллером или аэрозолем-П все полые трубы вблизи винограда.
• Приготовьте ловушки. За месяц до созревания ягод расставьте на расстоянии 1 метра друг от друга стеклянные банки со вставленной в них вороной. Налейте в них по 100 мл сладкого сахарного сиропа. Периодически удаляйте ос, защищая свои руки и держа рядом дихлофос.

Какие болезни винограда вредят ему?

• милдью (мучнистая ложная роса, пероноспороз)
• оидиум (мучнистая настоящая роса), солнечный ожог плодов
• хлороз
• антракноз
• церкоспороз
• эскориоз (пятнистость черная, фомопсис, сухорукавность)
• рак бактериальный
• гниль серая
• гниль белая
• некроз пятнистый
• некроз
• гниль черная
• гниль горькая
• гниль плесневидная
• гниль корневая

Обработка винограда весной от болезней

Данный состав поможет предотвратить поражение винограда милдью, серой гнилью, антракнозом и оидиумом. Однако его стоит применять с особенной осторожностью, ввиду достаточно высокой токсичности. Если на лозе уже сформировался зеленый конус, концентрация раствора бордоской жидкости должна составлять примерно 0,7-1%. А если растение еще не начало расти, то для обработки можно использовать 2,5-3% раствор.

Для опрыскиваний советуют использовать теплую смесь, оптимальная температура при этом составляет от 24С и до 36С.

В последнее время бордоская жидкость используется не так часто, так как при передозировке она может стать причиной угнетения развития винограда и молодого прироста.

Такой состав помогает предотвратить развитие хлороза, а также избежать возникновения многих грибковых недугов. Так его применение способно помочь предотвратить поражение милдью, антракнозом, бактериальным раком, пятнистым некрозом, мучнистым червецом, виноградной подушечницой, оидиумом и пр. Кроме того многие специалисты считают, что его использование дает возможность защитить виноград от весенних заморозков.

Опрыскивание раствором железного купороса осуществляется ранней весной, для его приготовления стоит растворить пятьсот грамм химического состава в десяти литрах воды.

Для обработки винограда с профилактической целью в весеннее время также можно применять состав под наименованием Ридомил. Он является достаточно популярным средством со сравнительно невысокой токсичностью. При этом основной плюс такого продукта – устойчивость к дождям и продолжительность защитного действия до двух недель. Применение Ридомила помогает предупредить поражение винограда милдью, краснухой, фомопсисом, черной гнилью и серой пятнистостью, фитофторозом, макроспориозом и пероноспорозом.

Раствор нужно готовить непосредственно перед применением, в соответствии с инструкцией к данному составу. Так на пять литров воды вам потребуется двадцать пять грамм препарата.

Ввиду различных условий климата нет возможности составить единый план для всех садоводов, по которому следует обрабатывать виноград. Сроки опрыскивания нужно корректировать самостоятельно, ориентируясь на развитие своего собственного куста. Со временем вы сможете своими силами составить оптимальную таблицу для обработки.

Перед опрыскиванием винограда от недугов и вредителей, крайне важно провести целый ряд различных агротехнических мероприятий – немного поправить углубления в шпалерных рядах, после чего разбить большие земляные комья и разровнять почву в междурядьях, далее следует провести обрезку и подвязку кустов. Для купирования очагов появившихся недугов необходимо как можно раньше устранить пораженные листики, после чего сжечь их подальше от растений. Несмотря на то, что многие современные сорта проявляют особенную устойчивость ко многим заболеваниям, при недостаточно качественном уходе вероятность заражения увеличивается в несколько раз.

Если в прошлом году растения страдали от заболеваний, кусты обрабатывают Актелликом, придерживаясь инструкции. Такая обработка должна осуществляться на этапе набухания и раскрытия почек. Сразу же после прохождения периода дождей, где-то в конце апреля, если на растении появилось минимум четыре-шесть настоящих листьев, можно использовать фунгициды.

Однако стоит учитывать, что все профилактические составы способны защитить лишь те части винограда, с которыми они контактировали. Соответственно, следует уделять особенное внимание нижней стороне листиков, ведь недуги частенько развиваются именно в этих местах.

Четвертая обработка осуществляется до начала цветения, примерно, во второй половине апреля-середине мая, с этой целью применяют комплексные составы, к примеру, Ридомил, Топаз либо Актеллик. Спустя восемнадцать дней проводится повторная завершающая обработка.

Чаще всего проведенных мероприятий оказывается достаточно, чтобы предотвратить поражение винограда многими заболеваниями. Однако если болезнь все-таки разовьется, нужна будет дополнительная обработка.

Вы знаете чем обработать виноград весной от болезней и вредителей. Правильный уход и своевременное опрыскивание винограда в весеннее время обеспечат вас отличным урожаем и сохранят ваши растения здоровыми, красивыми и высокоурожайными.

Екатерина, www.rasteniya-lecarstvennie.ru (сайт Популярно о здоровье)

Похожие новости

Комментарии (0)

Чем опрыскивать виноград от болезней

9 сентября 2015

Обработка виноградаУспешное виноградарство связано в первую очередь с созданием условий, в которых лоза получает достаточно питания, света и полива. Если какой-то из факторов нарушается, приходят болезни и вредители. Важно предусмотреть возникновение поражающих факторов, ориентируясь на погодные условия. Предупредить заболевание проще, чем искоренять. Поэтому существует система защиты виноградника и профилактическая обработка его. Она устанавливает, чем опрыскать виноград от болезней, и в какие сроки.

Читайте так же: Уважаемые дачники знакомьтесь с фото популярных сортов яблонь

Агротехника винограда

Обработка виноградаДревняя культура винограда накопила много болезней. Все их можно разделить на инфекционные и зависящие от условий содержания, природных факторов. Инфекционные болезни представляют собой ту часть живого мира, которые развиваются на виноградном кусте – грибы, вирусы, бактерии. Профилактика направлена на борьбу с этими факторами. Наука предлагает, чем обрабатывать виноград от болезней и как избежать поражений.

В первую очередь большое значение имеет место посадки куста. Подготовка посадочной ямы с заправкой необходимыми питательными веществами — залог правильного развития растения в первые годы. При посадке черенков на постоянное место их вымачивают с добавлением марганцовки от заражения одиумом. Куст нуждается в защите в течение всего летнего периода, пока не уйдёт на зимовку.

Для того чтобы болезни не адаптировались к применяемым фунгицидам, их используют поочерёдно. Есть фунгициды системного действия и препараты, направленные на конкретные болезни.

Обработка виноградаФунгицидные обработки проводятся и по опавшему листу, почве при закладке лозы на зимнее хранение. Профилактические опрыскивания проводятся в определённые периоды развития растений.

  1. В стадии набухания почек против одиума и красного виноградного клеща.
  2. По пятому листу против милдью и серой гнили, если она была в прошлые годы.
  3. В стадии развития соцветий против клещей и одиума.
  4. Перед цветением против клещей, основных болезней, внекорневая подкормка по листу, совместно.
  5. После цветения применяется системная обработка инсектицидами, фунгицидами с добавлением микроэлементов.
  6. В стадии начала налива применяется системный фунгицид, стимулирующая подкормка. При ненастной погоде еженедельно.
  7. При смыкании гроздей системными фунгицидами и против серой гнили.

В дальнейшем обработки проводятся по необходимости щадящими средствами до сбора урожая. Однако позже при подготовке к зимовке снова применяются препараты системного действия.

Препараты для обработки винограда

Обработка виноградаВсе препараты для подавления заболеваний называются фунгицидами. Среди них различают:

  • системные фунгициды;
  • контактные фунгициды.

Разница в применяемом активном веществе позволяет действовать на патогены снаружи, и разрушать грибницы изнутри.

Содовый раствор

Обработка винограда

Как профилактическую обработку на всех стадиях развития можно делать обработку винограда содой. В результате создаётся плёнка со щелочной реакцией на которой не могут прорасти споры гриба. Опрыскивать куст раствором 50 г хозяйственного мыла и 50 г соды на 10 литров воды можно до и после цветения каждую неделю. Такая обработка уместна и во время августовского появления признаков одиума. Также действует на одиум и раствор перманганата калия.

Железный купорос

Обработка виноградаДругим препаратом, который должен быть в наборе химикатов железный купорос. Для винограда препарат является незаменимым. Необходимость купороса железа в агротехнике культуры обусловлена:

  • микроэлемент в растворимом виде, хорошо усваиваемый;
  • образует плёнку на предмете после высыхания;
  • задерживает весеннее распускание почек;
  • борется с мхами и лишайниками, фунгицид.

Это единственный состав железной соли, который усваивается без перехода в другую форму. Как внекорневая подкормка он быстрее попадает в систему растения. Однако применяется железный купорос для винограда весной в низкой концентрации. Ещё до распускания листвы по коре он используется в концентрации 0,5-1%. Осенью для обработки можно использовать в побелке до 3%, а для уничтожения лишайников в 5% концентрации. Но применяют концентрированный раствор только глубокой осенью, когда прекратится сокодвижение.

Весеннее применение сернокислого железа задерживает раскрытие почек, и растение уходит от весенних заморозков. Также действует и мочевина в высокой концентрации, если опрыскивание происходит сразу после схода снега.

Коллоидная сера для винограда – препарат контактного действия

Обработка виноградаОна служит для уничтожения спор одиума и применяется при первых появлениях признаков заболевания. Она же используется при первых признаках антракоза, губительно действует на клещей. Коллоидную серу можно применять одновременно с медными фунгицидами. Раствор готовится на тёплой воде с постепенным растворением препарата. Используется рабочий раствор в свежем виде. Кроме того, в целях профилактики можно использовать серу, нанося её на поверхность листовой пластинки методом тонкого распыла. Коллоидная сера для винограда создаёт защитный барьер на 10-14 дней. Обработка винограда

Обрабатывая виноградник химикатами нельзя забывать об индивидуальных мерах защиты. Вдыхание паров, попадание их на открытые участки тела могут вызвать аллергические реакции и отравление. Если это произошло, нужно хорошо промыть тело или глаза. При попадании внутрь выпить большое количество воды с активированным углём. После обязательно обратиться к врачу.

Танос фунгицид для винограда системного действия

Это препарат, устойчивый к смыванию и может применяться в сырую погоду. Действующее вещество фамоксадон образует несмываемую плёнку и распределяется равномерно по поверхности, защищая ей от прорастания спор.

Цимоксанил проникает внутрь листовой пластины и производит своё лечебное действие, перемещаясь внутри. Он передвигается от листа к стеблю и через день достигает равномерной концентрации. При этом он связывает патогены внутри растения. Достигается это за счёт создания капсулы вокруг поражённых клеток.

Обработка виноградаФунгицид для виноградника танос является препаратом от комплекса болезней. Наносить его на виноградный лист следует не меньше чем за три часа до дождя. Применяется при совместных обработках с другими препаратами, имеющими кислую реакцию.

Фунгицид Квадрис

Обработка виноградаЗащитное действие препарата квадрис в применении для винограда состоит в его системном действии против большинства спор и бактерий. Класс нового ядохимиката – стробилурины. Действие у активной части системное. Он может применяться в профилактических целях и в разгар болезни. За сутки Квадрис 250 SC подавляет болезнь. В то же время — это малотоксичный препарат, не оказывает влияния на пчёл. Для того чтобы не было привыкания, применение Квадриса для винограда чередуют с Топазом или Родомилом Голд.

Препарат Фалькон

Обработка виноградаИзвестная своими новинками фирма Bayer выпустила новый препарат системного действия Фалькон для винограда. Действующие вещества комплексно уничтожают все грибные заболевания. При этом спироксамин воздействует на ложную и американскую росу, тебуконазол и триадименол подавляют разрастание грибницы.

Препарат образует плёнку, не смывается и применяется на любой стадии развития болезни. Очень эффективное средство Фалькон для винограда продаётся в упаковке 5 литров. Так как фунгицид стоит недёшево, то приобретать его в такой таре могут позволить только большие хозяйства.

Ещё один препарат системного действия, направленный в основном для борьбы с паршой на фруктовых косточковых деревьях выпустила фирма Syngenta. Фунгицид Хорус для винограда применяется для предотвращения гнилей. Действующее вещество ципродинил обеспечивает создание плёнки на ягоде. Он может быть использован в профилактике и для лечения лозы. Препарат не смывается водой через два часа после обработки. Применяется в начале развития кисти и в конце, с целью предотвращения заражения белой гнилью. Период защитного действия 7-10 дней. Действие препарата начинается в течение первых 36 часов.

Спасатель винограда

Обработка виноградаИз серии «Спасатель» в агротехнике используют Спасатель винограда. Препарат системного действия от насекомых и грибковых заболеваний. Упаковка содержит три ампулы:

  • уничтожает насекомых вредителей;
  • защищает от грибковых заболеваний;
  • регулятор и стимулятор роста.

Спасатель винограда легко уничтожает тлю фрилоксеру, паутинного клеща и других системных вредителей сада. Норма расхода составляет три ампулы на 10 литров воды. Применять препарат следует используя средства индивидуальной защиты.

После обработки действие препарата продолжается в течение 3-4 недель в зависимости от погодных условий.

Используя препараты системного действия в соответствие рекомендованным дозам и в нужный период, можно получить здоровый виноградник.

Защита винограда от болезней и вредителей — видео

Защита винограда от вредителей и болезней. Обработка винограда весной

Сегодня в центре нашего внимания — защита винограда от вредителей и болезней. На самом деле это очень важный момент, потому как большинство садоводов сталкиваются с тем, что у них на участке растет огромная лоза, которая отнимает колоссальное количество свободного места, времени и сил, а в результате вы не получаете от нее должного урожая. Через несколько лет каждому приходит в голову мысль выбросить бесполезное растение и покупать ягоды на рынке. Однако все не так безнадежно, просто нужно разобраться, что мешает росту и развитию лозы. Кроме того, полезным будет узнать, как осуществляется современная защита винограда от вредителей и болезней. Только с таким арсеналом знаний можно получить достойный результат. Обработка винограда

Уход за лозой: весенняя обрезка

Начинается горячая пора. Вам нужно высадить молодую лозу в сад или же развернуть и подвязать уже перезимовавшую. Для того чтобы обеспечить достойные условия для роста и развития винограда, необходимо установить штакетник, на который мы будет подвязывать плети, а также желательно проверить молодые побеги. Чтобы вырастить крепкий и здоровый куст, нужно оставить 1-2 самых крепких побега. Все остальные нужно выламывать. Побеги нужно подвязать в вертикальном положении, слегка натягивая, чтобы активизировать их рост. Для того чтобы лоза росла крепкой и здоровой, нужно на протяжении всего сезона удалять пасынки, иначе у вас будет много зелени и мало плодов. Особенно это касается двойных и тройных, растущих из одной пазухи. Цель такова: к осени у молодого куста должно быть три-четыре мощных побега, а не огромная куча чахлых и слабых. При этом нужно обламывать все усики (все равно лозу вы подвязываете), а на кусте моложе трех лет удаляется также все завязь. Не нужно стремиться сберечь урожай: пока у куста одна задача — вырасти большим и крепким. Это основы ухода за лозой, однако помимо этого вам нужно знать, как осуществляется защита винограда от вредителей и болезней. Выбор препаратов для химической обработки сегодя огромен. Обработка винограда

Базовые знания

Виноград любят не только люди. Огромное количество различных грибков, микроорганизмов и насекомых не против полакомится зеленой частью или сочными плодами. Именно поэтому так важна защита винограда от вредителей и болезней. Самыми главными «врагами» можно назвать грибковые заболевания, которые могут привести к полной потере урожая, в самых тяжелых случаях может погибнуть и сам куст. Поэтому необходимо регулярно проводить обработку. Виноград весной очень подвержен нападению различных микроорганизмов, а ведь именно в это время закладываются зачатки будущих гроздей.

Сегодня уже появились новые сорта винограда, которые являются более устойчивыми к грибковым заболеваниям. Это Талисман, Аркадия, Кодрянка. Однако в определенные годы наблюдается повышенная активность бактерий и микроорганизмов, и тогда даже эти гибриды успешно поражаются ими, пусть даже и в меньшей степени. Обычно результатом становится частичная потеря урожая и незначительное поражение кустов. Именно поэтому виноград весной должен быть обработан специальными препаратами, предупреждающими развитие вредоносных бактерий.

Самые опасные грибковые заболевания

Первым в писке значится милдью. Самая опасная и вредоносная грибковая болезнь европейских сортов винограда. Поражение очень легко распознать: ткани листьев осветляются, на них появляются желтые, практически прозрачные пятна. Если в сухую и жаркую погоду на этом развитие болезни останавливается, то при влажной и теплой погоде на нижней стороне листа появляется пушок. За короткое время поражается все растение, включая усики, соцветия, гребни и молодые ягоды. Зараженные соцветия меняют цвет, становятся бурыми, скручиваются и засыхают. Пораженные ягоды сначала становятся синими, затем буреют, сморщиваются и засыхают. Виноград весной обрабатывается в первую очередь для того, чтобы избежать этого заболевания. Идем дальше.

Второе опасное заболевание носит название оидиум. Здесь не имеют значения сорта и гибриды, подвержены недугу и подвойные растения. При этом признаки его не настолько явные. Пораженные грибком растения плохо развиваются, отстают в росте. Потом начинает проявляться изменение листовой пластины: она сморщивается, покрывается пятнами, серовато-белым налетом. Примерно с июня развитие заболевания достигает своего апогея: листья засыхают, побеги покрываются темными пятнами. Пораженные соцветия погибают, ягоды сморщиваются и засыхают. Если больная лоза уходит под зиму, то она обычно сильно подмерзает, а на следующий год почки на ней могут и вовсе не распуститься. Чтобы избежать таких неприятностей, обработка винограда должна производиться ранней весной.

Еще одно часто встречающееся заболевание – антракноз винограда. Оно поражает весь куст: листья, стебли, усики и гребни. На них появляются темно-бурые пятна, позднее в этих местах ткань отмирает и обсыпается. Сильное распространение, как и вспышка этого заболевания, происходит в дождливую, сырую погоду.

Нередко на кустах можно обнаружить признаки такого заболевания, как серая гниль. Обработка винограда поможет уберечь лозу от этой напасти. Очень редко встречается в сухую и жаркую погоду, а вот при часто выпадающих дождях начинает распространяться с фантастической скоростью. Ею поражаются все зеленые части растения, но самый большой урон серая гниль наносит урожаю. Пораженные соцветия становятся бурыми и отмирают. Надо отметить, что целые, зеленые ягоды от грибка практически не страдают. Однако грозди, побитые градом или поврежденные насекомыми, подвержены его воздействию. А вот по мере созревания плоды размягчаются и в массовом порядке начинают поражаться бактериями, поэтому собрать урожай вам вряд ли удастся. Серая гниль – грибок широко распространенный, поэтому обработка весной становится единственным способом защиты лозы от упомянутой заразы. Похожим способом проявляет себя также черная и белая гниль. Обработка винограда

Инфекционные поражения

Нередко можно наблюдать на садовом участке широко распространенное и крайне опасное заболевание, известное под названием инфекционное усыхание кустов, вызываемое группой паразитных грибов. Растения задерживаются в росте и развитии, позже выпускают листья. Чаще всего при повышении температуры окружающей среды болезнь начинает прогрессировать с удвоенной силой. Это проводит к полной гибели куста.

Бактериальный рак – еще одно тяжелое заболевание, которое вызывает образование наростов на теле лозы. Постепенно происходит разрушение ткани, при этом, отваливаясь от растения, споры наростов еще долго сохраняют жизнеспособность в земле. Методов борьбы нет, необходимо выкорчевывать растение.

Для борьбы с милдью используют медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь, а также системные фунгициды для растений. Это может быть «Ридомил Голд», «Карбио Топ» и многие другие. Борьба с оидиумом включает ряд мероприятий по профилактике и лечению заболевания. Начинать следует с профилактических мероприятий, а именно с распыления порошковой серы в сухую, безветренную погоду. Желательно, чтобы это были утренние или вечерние часы. Однако сегодня есть эффективные фунгициды для растений, которые можно совмещать с препаратами, защищающими растения от милдью. Это такие препараты, как «Строби», «Альто Супер Топаз», «Вектра», «Фалькон», «Фундазол» и многие другие. При этом время обработки может меняться в зависимости от степени поражения. Сильно поврежденный куст нужно обработать буквально с появлением первых почек, то есть сразу после развешивания. Если поражений нет или они слабые, можно произвести обработку в соответствии со схемой, которую мы приведем немного ниже.

Борьба с антракнозом осуществляется весной при помощи бордосской смеси. Последующая обработка происходит вместе с опрыскиванием от милдью, то есть в медьсодержащие препараты добавляются фунгициды. Серая гниль – беда многих садоводческих хозяйств, и для борьбы с ней используются такие фунгициды, как «Ронилан», «Ровлан», «Эупарен», «Топсин», «Сумилекс». Максимально допустимо произвести 4 обработки за сезон. Если выпадает мало осадков, то можно обойтись двумя или тремя опрыскиваниями. От белой гнили очень хорошо помогают такие системные фунгициды, как «Каптан», «Фталон», «Цинебом». Особенно важно производить обработку после того, как прошел град и побил ягоды. Против черной гнили отлично работают «Байлетон», «Байтан» и «Топаз». Обработка винограда

Системные и контактные фунгициды

Сегодня на рынке представлен достаточно большой выбор средств, чтобы каждый смог подобрать подходящие фунгициды. Отзывы ведущих специалистов в области агротехники подтверждают, что их использование позволяет полностью обезопасить лозу. Это химические препараты, которые уничтожают или предупреждают развитие грибковых заболеваний. Различают лечащие и защитные фунгициды. Первые используют для предупреждения заражения, а вторые — уже для подавления развития заболевания.

Все препараты для винограда делятся на контактные и системные. Первые способны проникать внутрь растения и свободно перемещаться по его тканям, подавляя проникшую инфекцию. Это такие средства, как «Ридомил Голд», «Квадрис», «Фольпан» и «Манкоцеб». Они больше активны в отношении милдью. Против оидиума отлично работают «Вектра», «Строби», «Топаз» и «Фалькон». Системные фунгициды используются для профилактики и лечения, при этом нет необходимости многократно повторять обработку, так как через короткий промежуток времени препарат проникает внутрь растения и продолжает действовать изнутри еще долгое время. Достаточно обработать сад перед и после цветения, а также перед созреванием ягод — и заболевание обойдет ваш сад стороной.

Однако защита винограда весной чаще всего осуществляется при помощи контактных фунгицидов. Это знаменитая бордосская жидкость, сера, «Тиовит Джет» и многие другие. Очень важно качественно наносить состав на листья, а после дождя обработку нужно повторить. Повторное опрыскивание производится до 10 раз за сезон. Эти средства больше используются для профилактики заболевания, однако если поражение уже очевидно, то нужно срочно производить обработку системными фунгицидами. Обработка винограда

«Сингента»: схема защиты винограда

Чтобы садоводу не пришлось самому — методом проб и ошибок — составлять схему проведения обработок, мы приведем уже проверенный вариант, которого смело можно придерживаться. Весной, перед набуханием почек, следует обезопасить культуру от зимующих клещей и черной пятнистости. Отличным выбором станет «Нитрафен Днок». Его концентрация может составлять 1-2 %. Как только начинает расти зеленая масса, нужно повторить обработку. Для этих целей берут бордосскую жидкость, в которую добавляют «Фозалон». Такая процедура помогает уберечь от черной пятнистости и эутипоза, а также отгоняет таких вредителей, как скосари-совки и пяденицы. Когда появляются 4-5 листьев, производится очередная обработка, в это время берут такие фунгициды для защиты винограда, как «Хомецин» и «Полихом». Для защиты от вредителей, различных листоверток выбирайте «Хлорофос» или «Фозалон».

После цветения вероятность поражения грибковыми заболеваниями сохраняется, поэтому нужно произвести еще одну обработку серой от оидиума, «Эупареном» от серой гнили, «Хомецином» или «Полихомом» от милдью и черной пятнистости. Кроме того, не лишним будет опрыскать виноград от клещей препаратом «Рогор». Ближе к осени хорошо обработать лозу раствором гексахлорана. Это самая известная, хотя и не единственная система. Существуют и другие схемы защиты винограда, использование которых позволит забыть о такой проблеме, как заболевания лозы. Обработка винограда

Гербициды для виноградников

Трава в винограднике – это не самая большая беда, однако если площадь большая, то следует пользоваться достижениями науки. Одним из самых безопасных средств является гербицид «Торнадо». Он полностью избавит вас от необходимости выполнять прополку. При этом средство абсолютно безопасно и допустимо при использовании в севообороте. Эффективно при любом диапазоне температур.

Биологические препараты, инсектициды

Как известно, вредителями являются не только грибки и вирусы — насекомые тоже вносят свой вклад в повреждение лозы. Поскольку в нашу задачу входит полное сохранение куста, то необходимо знать и о такой фирме, как «Сингента», которая выпускает инсектицид высочайшего качества. В частности, можно выделить препарат «Проклэйм» — он защищает от чешуекрылых вредителей. Эффективен и в отношении гусениц совки, моли и белянки. Вторым препаратом этого производителя является «Вертимек». Он тоже биологического происхождения, а действующее вещество является продуктом жизнедеятельности почвенного микроорганизма.

Чем интересен препарат «Проклэйм»? Он проникает внутрь ткани растения буквально за несколько минут, а через час разрушается на поверхности. Подавляет любых чешуекрылых, а также усиливает действие других препаратов, которые направлены на борьбу с трипсами и медуницей. Как же работают эти средства защиты винограда? Основное действие — кишечное, то есть гусеница поглощает кусочки растения, через час перестает питаться, а через несколько часов погибает.

Есть и еще один важный момент. Препарат действует также на личинок. Яйцо, на которое попало средство, либо полностью замирает, либо личинка погибает после того, как прогрызает оболочку. «Проклэйм» – это препарат, который можно использовать однократно, но при этом вы защитите лозу сразу от трех поколений насекомых. Согласитесь, это отличный результат! Все эти средства защиты винограда созданы для максимального удобства и при этом потребуют минимальных затрат. Обработка винограда

Крылатые вредители

Есть еще одна категория насекомых, которая очень любит полакомиться сладкими ягодами. К тому времени, как грозди наливаются соками, на них слетаются осы, пчелы и птицы. При этом самую большую проблему представляет собой защиты винограда от ос. Все лето эти хищные насекомые надежно охраняют сад от вредителей, испытывая потребность в белковой пище. Однако ближе к осени они становятся настоящими сельскохозяйственными вредителями, поскольку могут попортить немало сочных ягод, а болезненные укусы могут стать настоящей проблемой для тех, кто подходит для сбора урожая.

В этот период уже крайне нежелательно использовать химические препараты, так как ягоды уже готовы к употреблению, и все химические средства могут остаться в сочной мякоти. По сути, такой виноград уже непригоден в пищу. Механическое уничтожение не поможет, если рядом проживает большая колония насекомых. Поэтому садоводам приходится придумывать различные ловушки, задействовать дымовые шашки и прочие приспособления. Вот так происходит защита винограда от ос. При этом лучше всего найти гнездо и ночью, когда они все находятся внутри, распылить подходящий инсектицид. Пустое гнездо нужно снять и уничтожить.

Если вы не можете обнаружить место обитания ос, попробуйте хотя бы установить ловушки. Для этого подойдут пластиковые бутылки, стенки которых можно вымазать вареньем или медом, а на низ налить мыльный раствор, в котором настырные насекомые будут тонуть. Если у вас есть старое варенье, то можно налить его в бутылку, смешав с водой. Увязнув в липком растворе, осы будут также погибать. Еще один способ, успешно используемый садоводами, – это защитные сетки, которые надевают на грозди. Этот же вариант защитит урожай и от птиц. Обработка винограда

Защита винограда народными средствами

Лечение винограда можно осуществлять и с помощью народных способов, а именно отваров различных трав. Это относительно безопасные средства, которые, в отличие от химических препаратов, можно использовать в любое время года, вне зависимости от степени созревания ягод. Самым доступным средством является луковая шелуха. Из нее готовят отвар: половину ведра шелухи заливают водой и кипятят минут 20. После этого его оставляют настояться в течение суток. Затем смесь доливают до объема одного ведра, добавляют одну столовую ложку меда, процеживают и опрыскивают виноград. Аналогичным способом используют отвар чистотела и окопника. Кроме того, для приготовления настоев используют старое сено, в которое добавляют молочную кислоту. Можно задействовать также зверобой. Все эти средства не очень надежны, к их помощи нужно обращаться очень часто, так как дождь или роса смоет их без остатка. Не забывайте и о том, что гусеницы и прочие вредители обычно не реагируют на такие методы борьбы, поэтому, чем тратить на них время и силы, гораздо проще купить современные препараты. Это гарантирует отличный результат в короткие сроки, к тому же стоят они не так уж и дорого.

Подводя итоги, хочется отметить, что защита винограда от вредителей и насекомых необходима, если вы хотите стабильно получать хороший урожай. Пропуская обработку, вы каждый раз рискуете, а ведь использование современных препаратов-фунгицидов не отнимет много времени. Да, уход за лозой трудозатратен, но зато и урожай будет радовать. И конечно же, имеет смысл позаботиться о том, чтобы результат ваших трудов был максимальным.

Обработка винограда

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Обработка винограда

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Обработка винограда

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Обработка винограда

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Обработка винограда

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Обработка винограда

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как и чем обработать виноград ранней весной после открытия от болезней и вредителей?

Обработка виноградаВиноград давно перестал быть чудом на дачных участках и все чаще его высаживают садоводы-любители для разных нужд. Несмотря на неприхотливость этой культуры она требует регулярного ухода. На зимнее время ягодные кустарники укутываются, а когда наступают теплые деньки, весь материал снимается и проводится весенняя обработка винограда от болезней и вредителей.

Любую болезнь проще предотвратить, чем заниматься ее лечением. Это касается не только людей, но и растений. Причиной болезней винограда чаще всего становятся грибки. В результате их появления возникает ряд заболеваний: мучнистая роса. антрокорноз, гниль (белая, серая) и другие опасные поражения.

Чтобы обезопасить кустарник необходима обработка винограда весной от болезней и вредителей. Для этого нужно провести несколько этапов:

  1. Обработка виноградаПервичная обработка проводится Актелликом. Она делается в том случае, если кустарники в прошлый сезон подвергались болезням.
  2. В середине весны при наличии 4-6 листов проводится опрыскивание фунгицидом.
  3. В третьей декаде апреля до цветения проводится обработка винограда препаратами типа Ридомил. Комплексное использование предотвращает появление милдью и мучнистой росы.
  4. Последняя процедура такая же как и предыдущая, только ее нужно делать после цветения и при длине ягод не менее 2 мм.

Это обязательные мероприятия по уходу за виноградом после открытия весной.

Чтобы получить хороший урожай нужны дополнительные обработки, для этого необходимо знать чем обработать виноград весной от болезней и какие они бывают.

Наиболее часто встречающиеся виды болезней и способы борьбы с ними

Обработка винограда

Иное название мучнистая (ложная) роса. Чаще всего на виноградниках появляется именно этот вид порчи. О признаках этой болезни свидетельствуют желтые пятна на побегах и листьях, во влажную погоду наличие плесени на обратной стороне листа. Наличие заражения этим грибком проверяется так: свежесорванным листом накрывается стакан, наполненный обычной водой. При болезни спустя определенный промежуток времени должен появиться белесый налет. Если его нет, то диагноз поставлен неверно. Чем обработать виноград от милдью? 1% раствором бордосской жидкости.

Приготовление бордосской жидкости:

Для этого понадобится два ведра 5 и 10 литров, 100 гр медного купороса, пять литров горячей воды и столько же холодной, 75 г негашеной извести.

  • В ведро меньшего объема сыпется купорос, заливается горячей водой доверху и оставляется на определенное время.
  • Во второе ведро насыпаем негашеную известь, размешиваем с указанным количеством обычной воды и при образовании осадка процеживаем.
  • В известковый раствор вливаем купоросный и перемешиваем (но не наоборот! Если добавлять известь в купорос, то снизится концентрация раствора).
  • Должна получиться жидкость голубого цвета, которой и нужно опрыскать растение.

Оидиум или пепельница

Обработка винограда

Еще один вид мучнистой росы. Появляется в основном на молодых саженцах и выглядит наподобие плесени. Если климат умеренный, то она возникнет так же на гроздьях и листьях. В данном случае проявляется трещинами на плодах и желтыми пятнами на листьях. В борьбе с этой напастью используются такие препараты как Топаз, Тиовит-Джет, Байлетон, коллоидная сера и им подобные.

Обработка винограда

Этот вид грибкового заболевания распознается по наличию налета цвета оливок на ягодах и листах. Последние имеют обожженный вид и засохшие края. Чтобы избежать его появления нужно знать чем обрабатывать виноград от болезней грибкового типа. Здесь поможет опрыскивание весной Ридомилом либо бордосской смесью, а в процессе формирования ягод раствором Рапида, Скора или другим с аналогичным составом.

Обработка винограда

Эту разновидность болезни называют птичий глаз. Появляется даже при минимальной плюсовой температуре. Обнаружить ее не составит труда: листья покрыты пятнами бурого оттенка и имеют темную кайму. Пятна выпадают, после чего появляются дырки, лист засыхает. Такие же симптомы возникают и на ягодах.

Когда болезнь уже прогрессирует, то поврежденные части виноградника обрезаются и сжигаются. После этого и во избежании ее появления проводится опрыскивание фунгицидом. Весной поможет предотвратить напасть обработка побегов 3% бордосской жидкостью (длина их должна быть не менее 5 и не более 10 см). До и после цветения обрабатывается 1% бордосским раствором и опрыскивается хлорокисью меди, свитчем или поликарбацином

Обработка винограда

Вид этого поражения растения появляется не только на видимых местах, но и на усиках, соцветиях. Бороться с ней трудно и не всегда это заканчивается успехом. Лучше знать чем обработать виноград весной, чтобы обезопаситься от этого. Здесь необходимо прорыхлить землю у основания и опрыскать плоды 1%ным содовым раствором. После этого каждые 10 дней обрабатывать йодовым: 40 капель на 10 л воды.

Обработка винограда

Пузыри разных размеров, зачастую достигающие 300 мм, на разных частях виноградника означают наличие данного заболевания. Бороться с ним специалисты советуют сжиганием поврежденных листьев, перекапыванием почвы и обработкой кустов 4% раствором железного купороса.

Наиболее часто встречающиеся виды вредителей и способы борьбы с ними

На данный момент рассмотрено чем обработать виноград весной для избежания болезней. Большинство их распространяют насекомые и именно они наносят наибольший вред винограднику. Отпугивать вредителей так же помогут специальные растворы.

Чем обработать виноград от вредителей? Для того, чтобы избежать незваных гостей по каждому из них предусмотрена отдельная система обработки.

Обработка винограда

Является разновидностью тли и считается самой опасной для виноградников. Она поражает не только верхнюю их часть, но наносит вред и корневой системе. Насекомые находятся в пузырьках, которые образуются в местах их появления. Избежать их появления можно путем обработки всего растения: плодов, листьев, стеблей, усиков и черенков. Наиболее эффективным способом борьбы с тлей станет профилактика черенков перед посадкой при помощи марганцовки. Как обработать черенки винограда марганцовкой? Для этого они 12 часов вымачиваются в растворе где на ведро воды добавляется 1-1,5 г марганца, после чего промываются, держатся до 3 дней в обычной воде и проверяются на пригодность к высадке.

Обработка винограда

Разновидности этого насекомого обитают на листьях. Их возникновение снижает качество лозы, ухудшает ее созревание, вызывает раннее опадание листьев. Все они оставляют после себя личинки, поэтому химическая обработка куста от этих паразитов проводится в несколько этапов. До распускания почек применяется препарат ДНОК, а во время вегетационного периода Омайт или Демитай.

Обработка винограда

Жуки с черной головой длиннее чем 10 см появляются в середине весны и поедают молодые саженцы. Если с ними не вести борьбу, то отложенные ими личинки способны навредить корневой системе. Чтобы избавиться от этих насекомых обрабатывают кустарники химическим препаратом в составе которого имеются инсектициды. Процедура проводится дважды за сезон: перед распусканием почек и после появления первых побегов.

Обработка винограда после раскрытия: химические препараты

Чем обрабатывать виноград весной после раскрытия? Препараты, предназначенные для этих целей помогут с ответом на данный вопрос.

  • Всасывающиеся в растение (системные или инсекциды);
  • Не всасывающиеся (контактные или фунгициды).

В зависимости от цели использования чаще всего применяются следующие:

  • из системных Тиовит, Нитрафен, Топаз, Строби, Вертимек;
  • из контактных Бордосская жидкость, Ридомил, Хорус, Железный купорос, Купрозан.

Дозировка препаратов зависит от развития растения и метража участка вокруг него.

Народные средства обработки винограда

Обработка виноградаЧем обработать виноград ранней весной подскажут и садоводы-любители. В народе используется три варианта растворов без химии. Эффект от них ниже, чем от профессиональных препаратов, но он есть.

На ведро объемом 10 л берется 50 г хозяйственного мыла и столько же соды. Все тщательно перемешивается и опрыскивается дважды за сезон: до и после цветения. Этот раствор предотвращает появление клещей и грибковых заболеваний.

  • С добавлением марганцовки

В 10 литровое ведро насыпается 50 г марганца, столько же тертого мыла и 40 г соли (желательно йодированной). Обработка ранней весной этой смесью поможет от мучнистой росы.

Оно укладывается в ведро и заливается холодной водой. Жидкость должна полностью его покрыть. Так оставляем на 96 часов, затем добавляем 50 гр мыла. Все перемешиваем, процеживаем и опрыскиваем кустарники. Является отличным средством для профилактики от болезней.

Что еще делать для улучшения урожайности?

Обработка виноградаДля того чтобы получить хороший урожай нужно не только знать чем обработать виноград весной после открытия, но и соблюдать правила ухода за ним. Регулярная уборка сухих листьев и веток, проветриваемость места, где растет виноград, постоянное и правильное подкармливание принесет нужный результат.

Излишние добавки не следует вносить, так как повышенная доза любого из веществ приведет к изменению кислотности почвы, а это скажется на здоровье как кустарника, так и будущих плодов.

В почве должно быть достаточное количество минералов. При их нехватке у винограда снижается способность бороться с болезнями.

Чтобы урожай получился большим, а главное, здоровым важно знать не только чем обработать виноград весной после открытия, но и как следить за ним в другое время. Каждому сезону необходимы определенные способы обработки винограда. Только соблюдая их в комплексе, осенью можно будет лакомиться качественными гроздьями.

ВИДЕО: как правильно обрабатывать виноград?

Из видео вы узнаете, как на практике обрабатывают виноград. Огородник взял случай избавления от оидиума:

Профилактические обработки винограда – когда? как? чем?

Чтобы предохранить свой виноградник от развития болезней, трижды в год, весной, летом и осенью, проводят его профилактические обработки. Рассказываем о правилах обработки винограда от болезней и вредителей.

Чтобы получить богатый урожай винограда, необходимо надежно защитить растение от поражения различными заболеваниями и нашествия вредителей. Следуйте этим инструкциям, чтобы виноградная лоза была сильной и здоровой.

Перед проведением обработки у винограда в обязательном порядке необходимо удалить поврежденные листочки, провести плановую обрезку, подвязать лозу на шпалере. Больные побеги и листья сжигают, чтобы не позволить инфекции распространяться. Также необходимо разбить крупные комья земли в междурядья, разровнять землю, поправить углубления в шпалерных рядах.

Обработка винограда весной

Первые весенние обработки винограда проводят до набухания почек. Обычно почки распускаются в конце апреля – начале мая. Стоит учитывать, что сроки отличаются в зависимости от региона и погодных условий, поэтому важно не упустить момент.

Первое профилактическое опрыскивание винограда проводят при температуре 4-6°C. В этот период кусты винограда обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса, чтобы защитить их от болезней и грызунов. Если в прошлом году лоза пострадала от болезней и вредителей, эту процедуру пропускать крайне нежелательно.

Обработки винограда можно начинать только после того, как вы приведете в порядок междурядья и обрежете все больные побеги и листочки

Примерно через 2 недели, когда на лозе образуются 4-6 молодых листочков. ее можно обработать фунгицидом. Для этого 200-300 г Нитрафена разбавьте в 10 л воды и опрыскайте кусты полученным раствором.

Обработка винограда перед цветением

Самыми распространенными заболеваниями винограда являются милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (мучнистая роса). С милдью борются медьсодержащими препаратами (3%-ный медный купорос, Азофос). От оидиума винограда применяют серосодержащие препараты (коллоидная сера, Кумулус, комплексный препарат Квадрис).

Последнюю весеннюю обработку для профилактики этих виноградных хворей проводят примерно за 1-2 недели до начала цветения, с конца апреля до середины мая (в зависимости от климата).

Если заметили на лозе виноградного клеща. срочно пустите в ход акарициды (Актеллик, Тиовит Джет и т.д.). Проводят эту обработку в фазе 9-12 листков (естественно, пока не началось цветение).

Обработка винограда летом

Когда ягоды на лозе дорастут до размера горошины. желательно снова обработать виноград от грибковых болезней. Можно использовать фунгициды Топаз или Ридомил Голд. После этого каждые 3 недели опрыскивайте лозу противогрибковыми препаратами Квадрис или Флинт Стар вплоть до 10-х чисел августа.

При возникновении симптомов серой гнили . проведите опрыскивание кустов розовым раствором марганцовки (5-7 г перманганата калия на 10 л воды).

Явные симптомы серой гнили – бурые пятна, серый налет на листьях и обесцвеченные пятна на лозе.

Если у вас появилось подозрение на оидиум. обработайте кусты, на которых еще есть грозди, коллоидной серой или марганцовкой. Кусты, с которых вы уже сняли урожай, обработайте Флинтом Стар или Строби.

В середине лета важно обрабатывать виноград фунгицидами

Обработка винограда осенью перед укрытием на зиму

В сухую погоду после обрезки лозы можно провести профилактическую обработку винограда. В качестве препарата можно использовать 3%-ный раствор железного купороса.

Преимущество осенней обработки заключается в том, что обработанная лоза винограда не так сильно страдает от нашествия грызунов. Железный купорос также защищает виноград от грибковых заболеваний.

Чтобы не допустить к винограду грызунов, рядом с кустами винограда можно разложить отравленные приманки (Шторм, Трикота, Блокада и др.).

После этого можно смело приступать к укрытию кустов на зиму.

Особенности обработки винограда медным и железным купоросом

В профилактических обработках винограда важно не перепутать сроки опрыскивания железным и медным купоросом.

Железный купорос для весенних обработок не годится, поскольку тормозит распускание глазков. Поэтому в марте-мае предпочтение отдают именно медному купоросу .

А вот для осенних обработок виноградной лозы железный купорос подходит как нельзя лучше.

Приготовление баковых смесей

Обратите внимание, что можно проводить и совмещенные обработки винограда, то есть опрыскивать лозу сразу несколькими препаратами от различных заболеваний одновременно. Такой «коктейль» называют баковой смесью .

Чтобы приготовить правильную баковую смесь, рекомендуемую дозу каждого препарата сначала разводят в небольшом количестве воды, затем добавляют в общую емкость. При этом разные препараты обязательно растворяют в различных емкостях.

Количество воды не суммируется! Например, если по инструкции каждый из препаратов необходимо развести в 10 л воды, то общий объем воды в баковой смеси должен равняться 10 л. То есть, если вы предварительно развели 2 препарата в 2 л воды, вам необходимо влить получившиеся растворы в 8 л воды, чтобы в итоге объем всей баковой смеси был равен заявленным 10 л.

Также рекомендуем вам сохранить наглядный Календарь ухода за виноградом. который поможет не упустить сроки подкормок, обрезок и обработок.

Облепиха посадка и уход

Облепиха — посадка и уход

Облепиха посадка и уход

Вырастить у себя полезную и вкусную облепиху совсем не сложно. Главное – создать для нее подходящие условия для роста и плодоношения, а также знать тонкости ухода за облепихой. Многие дачники, попробовав вырастить на своем участке облепиху, бывают разочарованы, если дерево внезапно гибнет. Ведь не всем известно, что корневая система облепихи находится очень близко к поверхности почвы и тянется на несколько метров от дерева. А потому, посадив облепиху на огороде, во время перекопки почвы корни регулярно травмируются, что приводит к гибели растения.

Поэтому самым лучшим местом для посадки облепихи будут солнечные места на обочине дороги или на пустыре, где не проводятся земляные работы. Также деревцу подойдет место на зеленой лужайке или в саду по соседству с другими деревьями, главное, чтобы тут не было глубокого рыхления почвы.

Если участок небольшой, то лучше выбирать низкорослые сорта, ведь высокорослые займут много места, тем более, что растению для плодоношения в пару необходимо посадить и мужское. Благо, если у соседей за забором растет такое, тогда не придется занимать лишние драгоценные метры. Если же нет возможности посадить мужское дерево, то тогда с него можно срезать несколько цветущих веток, поставить в бутылку с водой и прикрутить где-то в кроне женского растения. Таким образом, пыльца с помощью ветра попадет на женские цветки и удастся получить урожай.

Облепиха: выращивание и уход

Посадка и уход за облепихой не требуют тяжелого труда. Чтобы посадить саженец, следует выбрать хорошо освещенное место, на котором будет суглинистая почва, но исключающая застой воды. Если почва слишком тяжелая и склонная к замоканию, то место для посадки следует подготовить, выстелив дно ямы слоем песка и мелкого гравия. После чего в ямку нужно положить какое-либо азотсодержащее удобрение.

Выбирать и сажать саженцы следует ранней весной. Тогда за весну и лето растение успеет нарастить хорошую корневую систему и спокойно переживет зиму. Осенняя посадка – не лучший вариант. Саженцы продают в горшках с закрытой корневой системой и без них. При закрытой корневой системе, если растение посажено в горшок уже давно, минимален риск повреждения нежных корешков. Самыми лучшими для посадки будут двухлетние саженцы.

Не стоит сажать так называемые «волчки», или корневую поросль, даже с сортового дерева. Ведь, скорее всего, новое растение не унаследует хороших качеств родителя. Лучше купить черенок сортового дерева, чем посадить некачественный посадочный материал и ждать от него урожая.

Уход за облепихой начинается весной. Состоит он в вырезании всех ненужных засохших веток и расчистке кроны. Если дерево высокое и тяжело добраться до его вершины, то такое дерево обрезают до удобной высоты, чтобы иметь легкий доступ при сборе ягод. Так же практикуется обрезка веток вместе с ягодами, ведь собирать их достаточно сложно, особенно с высоких веток. Раз в год можно подкормить дерево азотным удобрением. Но слишком увлекаться подкормкой не стоит. Еще на этапе посадки следует сделать широкий приствольный круг Облепиха посадка и уход для полива и замульчировать его подручными материалами.

Таким образом не придется после каждого полива рыхлить почву, а это в свою очередь убережет корни от травмирования.

Самые большие урожаи облепиха дает в возрасте от восьми до двенадцати лет. В эти годы с одного дерева, в зависимости от его размера, можно собрать до сорока килограмм ягод. А вот по истечении этого срока дерево следует спилить до пня, который вскоре обрастет новой порослью, которая через пару лет снова станет плодоносить.

Из облепихи варят чудесные витаминные пюре, компоты и варенья, а также в домашних условиях можно приготовить целебное облепиховое масло из семян облепихи.

Правильная посадка и уход за облепихой

Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками

Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.

Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта — начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.

Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.

Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.

Облепиха посадка и уход Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов

Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю. чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.

Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.

Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой. оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.

После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, нельзя допускать сплетения корней .

Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:

  • при весенней посадке облепихи первый урожай появится на год раньше;
  • корневая система дерева успеет полностью окрепнуть до наступления холодов, поэтому существует меньший риск гибели молодняка;
  • для весенних посадочных работ можно заранее подготовить яму и она успеет настояться, такой фактор существенно влияет на плодородность почвы, а значит на будущий урожай;
  • в этот период очень легко выделить те растения, которые плохо приживаются на новом месте и требуют дополнительного ухода.
  • одним из главных критериев, при выборе времени для посадки является биологический покой растения. Весной достаточно сложно правильно подгадать время, чтобы дерево успело приноровиться к новому месту до наступления сокодвижения;
  • за весенними саженцами нужно очень тщательно ухаживать, оберегая их от жары и засухи;
  • при покупке саженца весной придется довольствоваться маленьким ассортиментом.
  • осенью представлен широкий выбор саженцев, их можно оценить по качеству листвы и прочим критериям, которые недоступны весной. Также многие продавцы предлагают попробовать плоды продаваемых деревьев;
  • в данный период цена на посадочный материал значительно снижается;
  • осенью приходится тратить меньше времени на полив растения и прочий уход;
  • посаженные осенью деревья тронутся в рост на 2-3 недели быстрее весенних.
  • морозы губительно влияют на корневую систему облепихи, также как и ветер, который с легкостью может обломать молодые веточки;
  • в зимний период растение очень часто подвергается нападкам грызунов, маленькая облепиха может не выдержать нашествия различных животных.

Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче

Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Посадку растений проводят до наступления жаркой погоды, поэтому не стоит надеяться на заранее оговоренные рамки. Садовод должен тщательно отслеживать температуру воздуха в регионе и выбрать самый благоприятный период.
  2. При посадке используются органические удобрения, например, навоз.
  3. Сразу же после посадки молодым растениям нужен тщательный уход, который заключается в своевременном поливе и защите от палящего солнца.
  4. Чтобы ускорить рост облепихи, а также появления молодых побегов можно использовать различные активаторы роста.

Облепиха посадка и уход Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться

Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

  1. Особое внимание нужно уделить проверке состояния корневой системы саженца. Больные растения вероятнее всего не смогут прижиться на новом месте.
  2. Если сроки посадки были пропущены и наступили холода, то облепиху прикапывают до наступления весны.
  3. В этот период в качестве удобрения нельзя использовать навоз, так как он может повредить корни растения.
  4. Чтобы деревце смогло пережить зиму, его нужно тщательно укрыть с использованием различных подручных средств, таких как лапник, бумага, пленка, одеяла, снег и т.д.
  5. Для защиты от ветра облепиху привязывают к колышку, который будет служить опорой и защитой.

Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания

Приобретая саженец облепихи, нужно обратить внимание на его корневую систему и крону. На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.

Чтобы получить сортовой посадочный материал, лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки. Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.

Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!

Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.

Существует несколько признаков. по которым можно определить пол растения:

  • у мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
  • у женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи:

Если на участке не хватает места для высадки и женского, и мужского сорта можно сделать прививку мужского растения на женское.

Вас могут заинтересовать наши публикации:

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :

  • в осенний период удаляется вся листва;
  • перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
  • если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.

Выбор места, где сажать это дерево

Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:

  • естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
  • предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
  • данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
  • недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
  • облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
  • сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
  • такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.

Облепиха посадка и уход Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями

Как посадить в открытый грунт

Независимо от времени посадки, яму для саженца необходимо подготовить заранее. Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.

В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.

Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам. При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.

Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:

  • 1 ведром перегноя;
  • 1 ведром речного песка;
  • 200 граммами суперфосфата;
  • 800 граммами древесной золы.

При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

Опытные садоводы рекомендуют покупать саженцы с земляным комом. в таком случае риск повреждений будет сведен к минимуму:

  • во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
  • корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
  • на заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Облепиха посадка и уход Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения

Как ухаживать? Советы по уходу за новыми посадками

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений. на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.

Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал. и чтобы в нем не застаивалась влага.

Молодому деревцу как никогда нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами. Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.

В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны. для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.

Особенности и уход за облепихой:

Как обрезать: советы и рекомендации по обрезке

Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни. В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.

Для этого ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.

Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят осенью, после листопада. В ходе данной процедуры производят следующие работы:

  • удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
  • все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
  • при обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.

Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.

Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.

Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .

Отсюда можно сделать вывод, что облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды. но и является украшением любого участка.

Особенности ухода за облепихой от посадки до сбора урожая

Трудно найти столь же полезное и в то же время специфичное растение, как облепиха: посадка и уход за ней принесли разочарование не одному дачнику. Причина этого проста и кроется в незнании особенностей культуры. Ветви облепихи, сплошь усыпанные крупными сладкими ягодами с ярко выраженной кислинкой, могут радовать хозяина из года в год, но только если для разведения был выбран качественный сортовой материал. От дикой поросли и сеянцев такого результата не дождаться. Хороший саженец получают методом черенкования. Приобретая его, стоит обратить внимание на размеры. Он должен быть небольшим. Этим он заметно отличается от сеянцев и прикорневых отростков, которые кустарник дает очень обильно.

Облепиха посадка и уход

Почва, освещение и влажность

Облепиха любит свет. Сажать ее нужно на открытых солнцу участках, где не бывает тени. На начальных этапах развития для нее характерен быстрый рост. В дальнейшем он замедляется, и расположенные по соседству с облепихой кустарники и просто высокие растения догоняют и затеняют ее. Недостаток света на первом году жизни может погубить саженец. Требовательны к обилию солнечных лучей и взрослые кустарники. Больше всего ягод образуется на их вершине, которая освещена лучше, чем средняя и нижняя части растения.

Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, успешно ее выращивание не закончится. Развиваться кустарник будет плохо и быстро погибнет от подопревания. Та же участь ждет облепиху и в низинах. Оптимальное место для ее посадки – небольшие склоны, где кустарник или дерево получат жизненно необходимый для них дренаж и не пострадают от застоя влаги. Но и на систематическую нехватку воды растение отреагирует плохо, сбрасывая листья, а в период формирования плодов (с июня по июль) – и завязи.

Облепихе больше всего подходят легкие суглинки и супесчаные почвы. Грунт должен быть плодородным. Если он беден на минеральные вещества, посадка облепихи проводится только после внесения удобрений. На слишком легких почвах, содержащих много песка, кустарник зачахнет. Они плохо удерживают влагу, и корни облепихи будут страдать от ее недостатка. Не стоит высаживать культуру в плотный и тяжелый глинистый грунт. Он недостаточно дренирован, склонен к заболачиванию и слабо пропускает воздух, который необходим для развития корневой системы кустарника.

Выбирая удобрения для облепихи, нужно учесть ее потребности. Самый важный элемент для растения – фосфор. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность обитающих на корнях кустарника клубеньковых бактерий. Азот нужен облепихе в небольших количествах, а к внесению составов, содержащих калий, она равнодушна.

Облепиха посадка и уход

Подготовка участка

Если грунт на участке кислый, под выращивание облепихи его нейтрализуют. Можно использовать для этого гашеную известь (0,4-0,6 кг вещества на 1 м² поверхности). Разбросав ее по участку ровным слоем, проводят перекопку. Рекомендуемая глубина – 1 штык лопаты. Чтобы посадить кустарник весной, известкование почвы нужно провести во время осенних работ на огороде, в октябре.

Тяжелый суглинок к выращиванию облепихи готовят, смешивая его верхний слой со следующими компонентами:

  • крупнозернистым песком;
  • перегноем (торфом);
  • суперфосфатом (200-300 г);
  • калийной солью (30-50 г).

Песок и торф, взятые в равных пропорциях с суглинком, повысят его воздухо- и водопроницаемость.

Азотсодержащие препараты и известь нельзя вносить в подготовленную для посадки яму. Они могут вызвать ожог корней.

Выделяя участок, на котором будет расти облепиха, нужно учитывать, что она имеет сильно разветвленную корневую систему, распространяющуюся далеко за пределы ее кроны. Перекапывать грунт около нее нельзя. Его верхний слой рыхлят тяпкой, углубляясь на 5-10 см и подрезая сорняки.

Весной во время процедуры вносят удобрения:

  • перегной или хорошо перепревший компост (0,5-1 ведро);
  • нитрофоску (2-4 ст. л).

Правильно повторять такие подкормки ежегодно. Можно сделать и по-другому: весной внести под облепиху мочевину (15 г), а с приходом осени обогатить почву полезными компонентами:

  • перегноем (1 ведро);
  • двойным суперфосфатом (30 г);
  • хлористым калием (15 г).

Облепиха посадка и уход

Схема и сроки посадки

В высоту кустарник дорастает до 3 м. Крона у него среднераскидистая. Если для его посадки выбрано место по периметру участка, то от его границы нужно отступить 1-2 м. Междурядья делают широкими – 2-2,5 м. Можно сажать облепиху у стен построек или вблизи высоких деревьев с густой кроной. Чтобы они не затеняли кустарник, ямы выкапывают на расстоянии как минимум 3 м от них.

Практикуется весенняя и осенняя посадка облепихи. Если погодные условия во второй половине зимы будут неблагоприятными, кустарник может погибнуть. Плохо скажутся на нем продолжительные оттепели, после которых наступают заморозки. Период покоя у облепихи короткий, и она может проснуться раньше времени. Опытные дачники предпочитают высаживать кустарник весной, в начале мая. К наступлению холодов его корневая система хорошо разовьется, и он сможет легче пережить зимние стрессы.

Облепиха относится к двудомным культурам. Чтобы она обильно плодоносила, на участке нужно возделывать растения мужского и женского пола. Оптимально размещать их 2 способами.

  1. Куртиной – сажают в центре мужской куст и окружая его женскими.
  2. Рядами. Схема посадки здесь определяется преобладающими ветрами. Первый ряд с их стороны начинают мужские кусты (1-2), за ними размещают 4-5 женских растений.

Облепиха посадка и уход

Последовательность работ по высадке

Яму для посадки облепихи выкапывают средней глубины (35-40 см), но широкую – 0,5 м в диаметре. В центр вбивают кол. Дно ямы укрывают дренажным слоем. Подойдут для этого:

Его толщина должна составлять не меньше 10 см. Затем в яму засыпают плодородный грунт, заполняя ее на ⅔. Сформировав из почвы невысокий холмик, ставят на него саженец. Он должен находиться с северной стороны опоры. Сажают его строго вертикально. Если ствол будет даже слегка наклонен, на нем образуются почки и крона дерева потеряет декоративность.

Аккуратно расправив корни облепихи по холмику, яму доверху засыпают грунтом. Правильно, если корневая шейка находится ниже уровня земли на 3-5 см, если почва нормальная, и на 5-7 см, если она легкая. Вокруг будущего куста делают лунку, которую обильно поливают (тратя 2-3 ведра воды). Почву под саженцем засыпают толстым (5-6 см) слоем торфа или песка, а сверху добавляют в качестве мульчи перегной.

Облепиха посадка и уход

Полив и рыхление

Чтобы выращивание облепихи приносило щедрый урожай, нужно внимательно следить за состоянием почвы. Нельзя допускать ее пересыхания, даже кратковременного, но не рекомендуется и заливать дерево. Воздух через слишком влажный грунт проходит плохо, в результате замедляется развитие корневой системы и формирование азотфиксирующих клубеньков. Только что высаженную облепиху поливают часто, пока она не выпустит молодые побеги. Обильное увлажнение кустарнику необходимо в течение всего периода вегетации. Оно влияет на самые важные процессы:

  • рост листьев;
  • образование почек;
  • формирование завязей;
  • созревание ягод.

Засушливой весной и знойным летом, поливая молодые растения, тратят на 1 м² поверхности почвы в приствольном круге по 3-4 ведра воды. Если облепиха уже плодоносит, объем жидкости увеличивают вдвое. Такие кусты рекомендуется увлажнять как минимум 4 раза за сезон:

  • в начале цветения;
  • когда с момента первого полива пройдет месяц, это позволит избежать опадания завязей;
  • в период активного роста плодов, чтобы усилить налив и ускорить созревание ягод;
  • когда урожай уже собран – в сентябре или октябре. На этом этапе полив поможет растениям подготовиться к зиме. Он защитит их корни от вымерзания, а побеги – от иссушения.

Регулярные рыхления грунта – залог здоровья и урожайности облепихи. Их обязательно проводят после полива или дождя. Корни кустарника, напоминающие ветвящиеся шнуры, уходящие от растения в разные стороны на много метров, находятся почти у поверхности почвы (на глубине 20-30 см). Они легко травмируются, что сильно ослабляет облепиху и стимулирует рост прикорневых отпрысков. Поэтому рыхление правильно проводить на глубину максимум 5-7 см рядом со стволом кустарника и 10-12 см в отдалении от него. Если корни растения обнажились, их немедленно мульчируют смесью торфа и песка. Осенью, собрав с кустов урожай, приствольные круги рыхлят, а затем уже обильно поливают.

Облепиха посадка и уход

Борьба с сорняками и обрезка

Соседства сорняков облепиха не любит. Они лишают ее кусты влаги и питательных элементов. Поэтому пропалывать посадки нужно регулярно. Чтобы тратить на борьбу с сорняками меньше времени и сил, можно воспользоваться таким проверенным методом. После первого рыхления грунта весной его накрывают полиэтиленовой пленкой темного цвета. Оставляют ее на все лето. Почва под ней хорошо прогревается и не истощается, но нужно следить, чтобы не было застоя влаги. Убирают пленку, когда ягоды созреют и настанет время их сбора.

Чтобы облепиха сохраняла декоративность, ее обрезают. Делают это в весеннее время, пока почки на растении еще спят. Если кустарник молодой (до 4-5 лет), обрезка поможет сформировать его крону. Проводя ее, удаляют побеги, которые растут неправильно, параллельно стволу, а также лишние ветви. Более взрослым кустарникам (8-10 лет и старше) нужна омолаживающая обрезка. На них оставляют 3-летние побеги, а все старые, с минимальным приростом, удаляют. Ежегодно делают профилактическую обрезку, избавляя растения от поврежденных, сухих, побитых морозом, пораженных вредителями и больных ветвей.

Многочисленные корневые отпрыски замедляют рост куста. Поэтому их тоже нужно обрезать. Удобно делать это лопатой или мотыгой. Корневой отпрыск срезают у его основания, не оставляя сучка. Для этого придется разгрести почву. Если сделать линию среза слишком высоко, над поверхностью грунта, спящие почки, которые останутся в почве, выпустят новые побеги.

Собирать ягоды с кустарника удобно, если он не слишком высокий. У чересчур выросшей облепихи можно обрезать верхние ветви. Такую процедуру она переносит безболезненно. Пик плодоношения наступает у 8-12-летних кустарников. С более взрослыми растениями поступают радикально – спиливают их без сожалений. От пня пойдут новые отпрыски, и облепиха быстро восстановит прежнюю красоту, а здоровые молодые ветви снова порадуют обилием ягод.

В первый год на новом месте облепиха не нуждается в подкормках. На втором году ее жизни на участке в почву вносят азотные удобрения, которые будут способствовать интенсивному росту побегов. Делают это в весенний период, растворив в ведре воды 20-30 г мочевины и полив этим составом растения под корень. На каждый куст правильно тратить 0,5-1 ведро питательной смеси. Если облепиха уже плодоносит, раз в 3-4 года почву около нее обогащают удобрениями органической природы: перегноем, компостом (1 ведро на 1 м²). Оптимальная глубина их заделки в грунт – 10-20 см.
Облепиха посадка и уход
Ягоды облепихи – щедрый подарок природы. Они обладают уникальным составом, который словно собрал самые важные из существующих элементов: почти все витамины, минералы, биологически активные вещества, флавоноиды, каротиноиды. Плоды облепихи можно употреблять в свежем, сушеном, вяленом, замороженном, моченом, консервированном виде. Из них готовят джемы, варенья, компоты, желе, пюре, соки, масло, перетирают их с сахаром, яблоками, боярышником. В любом виде ярко-оранжевые ягоды вкусны и полезны для здоровья. Применяются они и в косметологии. Маска на основе их сока хорошо освежает и питает кожу.

Облепиха станет замечательным украшением сада, выделяясь на фоне сочной зелени остальных деревьев и кустарников своими листьями необычной формы и цвета. Сверху они оливково-зеленые, а снизу – серебристые. Полезен кустарник и для почв. Песчаный грунт он укрепляет, предотвращая оползни. Выращивать облепиху несложно. С уходом за ней справятся даже новички. Главное – не ошибиться с выбором саженца и обеспечить растению максимально комфортные для него условия.

В Вашем организме живут паразиты?

Симптомами появления паразитов в организме могут быть:

  • снижения иммунной защиты организма
  • сонливость
  • частая усталость
  • депрессии
  • головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать читать тут

Облепиха — посадка и уход в открытом грунте по всем правилам

Облепиха посадка и уход

Облепиха — кустарник семейства Лоховые, в основном растут у берегов рек и озёр. Может расти и высоко в горах. Для лечения использовалась ещё в Древней Греции. Потом незаслуженно была забыта. Но сейчас снова облепиха становится популярна. В России выращивается с 19 века, сортовые растения появились только в 30-е годы прошлого века.

Если возник вопрос о том, как правильно сажать облепиху, значит, садовод уже принял верное решение: этот полезный кустарник на участке необходим.

Сразу нужно определиться в ботанической терминологии: облепиху можно называть как деревом, так и кустарником. А теперь подробнее про

Выращивание облепихи — правильная посадка и уход

Мужское и женское

Облепиха растение двудомное. Это означает, что есть деревья мужские и женские. Выбирая саженцы для посадки, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь. Отличить самостоятельно дам от кавалеров не получится. Это можно сделать в период образования цветочных почек — на мужских растениях они гораздо крупнее.

Облепиха посадка и уход

Слева мужские почки, справа веточка женского дерева

Женские почки не только в два раза меньше, но и на них только 2 кроющие чешуйки, а на мужских почках 5-6 чешуек.

Если достаточно одного плодоносящего дерева на участке, сажать всё равно придётся два: женское и мужское. Для большего количества растений соотношение полов выглядит так: один мужчина для трёх дам. плодоносить после посадки облепиха начинает на 4-6 год.

Видео от сайта Садовый мир

Если вы ещё сомневаетесь какое дерево мужское, а какое женское, посмотрите это видео.

Выбор саженца

Для семьи из 4 – 5 человек вполне достаточно 3-х плодоносящих деревьев. Это значит нужно покупать 1 мужское дерево и 3 женских.

Здесь имеется ввиду постоянное круглогодичное присутствие в рационе питания этого продукта в различных видах: желе, варенье, сок, масло, свежезамороженные ягоды, компоты.

  1. Главное правило при покупке саженцев, как облепихи, так и других растений – не покупать у случайных продавцов.
  1. Стандартный саженец имеет 4–6 скелетных корней длиной около 20 см; ствол диаметром приблизительно 7-9 мм и несколько побегов.

На коре не должно быть царапин, сморщенных участков или характерных ярко выраженных потемнений, указывающих на подмёрзший посадочный материал.

  1. Облепиха размножается семенами, корневой порослью и черенками. Самый лучший покупной посадочный материал – черенки.

Неопытному садоводу достаточно сложно определить вид происхождения. Если внимательно посмотреть на саженец из корневой поросли, то можно заметить, что верхняя часть у него более развита, чем нижняя. Облепиха посадка и уход

Это касается только женских растений. Свойства мужского растения не влияют на качество плодов. Поэтому их можно брать у знакомых или соседей. Главное, не ошибиться с полом и не перепутать. Поросль появляется достаточно далеко от материнского дерева. И если два растения растут рядом, то можно за мужское принять женское.

  1. Выбирая облепиху, нужно отдавать предпочтение районированным сортам, то есть тем, которые выращивались для конкретной климатической зоны.

Сорта, которые хорошо растут, например, на Алтае, будут плохо плодоносить в Северо-западной части России, где климат неустойчив и оттепели могут сменяться морозами.

Как уже говорилось, облепиха очень быстро просыпается после зимы. Иначе говоря, она очень чувствительна к оттепелям. Поэтому растение, которое предназначено для Сибири иначе реагирует на потепление, нежели сорт для приморского влажного климата.

  1. Лучший вариант для покупки правильных саженцев – это выбрать питомник с хорошей репутацией и довериться советам опытных специалистов.

Когда сажать — сроки посадки

Лучше всего сажать облепиху ранней весной. За лето саженец укрепит корни, окрепнет и прекрасно перезимует. Облепиха посадка и уход

При посадке осенью растения могут не прижиться по двум причинам:

  • саженец слабый и может не пережить морозы;
  • облепиха очень быстро реагирует ростом на высокие температуры, следовательно, в случае неожиданной оттепели начнёт вегетативный период раньше времени и погибнет при дальнейшем похолодании.

Почитайте как выращивать Айву японскую на участке

Место для посадки

Корневая система облепихи имеет свои особенности: корни растут в ширину, достигая расстояния до 5 метров от материнского дерева. При этом в почве они залегают всего на 15 – 20 см вглубь. Выбирая место для растения, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь.

Кустарник лучше сажать подальше от места, где планируется перекапывание земли. В противном случае можно повредить корни, а это снизит плодоношение, и даже может погубить дерево. К тому же, интенсивное рыхление почвы в районе корневой системы облепихи вызывает обильный рост поросли, которая делает дерево слабым. Облепиха посадка и уход

Лучшие места для кустарников – по периметру участка, в самых дальних углах, где не планируются посадки овощей.

Облепиха светолюбивое дерево. Поэтому желательно, чтобы тень от хозяйственных построек не падала на кустарник. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, выбрать такое место не просто. Нужно понаблюдать внимательно, где бывает солнце в то или иное время суток, и выбрать оптимальный вариант посадки.

Подготовка почвы

Готовить почву для облепихи нужно осенью.

Землю, где будет расти дерево необходимо разровнять. По поверхности распределить гашеную известь в расчёте 250-400 г/м 2 и перекопать. Под деревья и кустарники почва всегда переворачивается на штык лопаты.

Через 10-15 дней после этих мероприятий можно вносить удобрения.

Облепихе нужны органические удобрения – перегной, компост и навоз.

Из минеральных можно вносить суперфосфат или комплексные добавки. Такие подкормки продаются в готовых комбинациях в специализированных магазинах с инструкцией по использованию.

Если земля тяжёлая, что часто бывает на глинистых участках, то хорошо добавить песок из расчёта 2 ведра на 1 м 2 .

Закладывать удобрения можно на всю площадь предполагаемой посадки или конкретно в лунки для каждого дерева. Расстояние между углублениями 2 м. Такой вариант значительно экономичнее, чем распределение по всему участку.

Как правильно посадить облепиху Облепиха посадка и уход

  1. Сделать ямки на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга в одном ряду. Если деревьев много и рядов будет несколько, то между рядами не менее 3 м.
  1. Выкопать лунки глубиной около 30 – 40 см и диаметром около 50 см.
  1. В лунке соорудить небольшой холмик и на макушку этого возвышения посадить растение. Корни распределить аккуратно по склонам и присыпать землёй до корневой шейки растения.
  1. Вокруг саженца обустроить приствольный круг (диаметром около 70 см), в который залить воду из расчета 2 ведра на лунку.
  1. Замульчировать землю торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.

Как ухаживать за молодым деревом

Молодое растение не требует особого ухода. Всё необходимое заложено в лунку при посадке, поэтому удобрять почву в первый год не нужно. Азотные удобрения внести через год.

Рыхлить почву в приствольном круге аккуратно на глубину не более 5 см. Это делается для удаления сорняков и обогащения кислородом корневой системы.

Обрезка кроны у молодых растений не делается. Облепиха посадка и уход

Уход за взрослым деревом

Взрослые деревья начинают обрезать через три-четыре года после посадки. Убирают сухие и обломанные ветки. Через 7 лет можно произвести омолаживающую обрезку.

У кустов однолеток можно формировать крону, подрезая верхушку.

Если весна сухая, полить деревца перед во время цветения. Для полива выливают 3-4 ведра под 1 растение. А взрослым растениям требуется 6-7 ведер воды.

Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. В жаркую погоду поливать обильно, но не допускать болотистого состояния.

Осенью полив увеличивается в полтора раза — для полноценного плодоношения на следующий год нужен хороший влагозарядковый полив.

Один раз в 3 года в почву вносить перегной из расчёта 1 ведро и стакан золы на 1 м 2 приствольного круга. Облепиха посадка и уход

Защита от болезней

Как известно болезни проще предупредить, чем лечить. Ранней весной, до цветения и осенью, после сбора урожая опрыскивают кусты трёх процентным раствором медного купороса. Также можно обработать ветки одно процентным раствором бордосской жидкости для профилактики заболеваний.

Если во время созревания ягод на деревцах появились вредители, то нужно опрыскивать их раз в неделю настоем золы или препаратом «Фитоверм».

Можно использовать настои из трав для борьбы с вредителями народными средствами.

Размножение

Это самый простой способ размножения облепихи.

В возрасте 4 лет у дерева появляются корневые отпрыски, из которых можно вырастить саженцы.

С наступлением весны нужно лопатой отрубить росток от материнского дерева, выкопать ямку, присыпать землёй, периодически поливая. К осени у саженца появится своя корневая система и его можно будет посадить на постоянное место роста.

Здесь важно помнить, что отпрыск не сохраняет свойств дерева, от которого его отделили. Облепиха посадка и уход

Если хочется поэкспериментировать с порослью и не хочется ждать, пока детки появятся самостоятельно, процесс можно ускорить. Для этого нужно найти в земле скелетный корень и обрезать недалеко от дерева. Срез оставить снаружи открытым. Через некоторое время на этом месте образуются ростки, на которых появятся корни.

Поросль нужно отделить от матери за год до пересадки и весной можно будет посадить.

Это свойство облепихи спасает её при вымерзании. Если вдруг ваша облепиха замерзла, то просто отпилите её и подождите пока они отрастёт снова от корня.

Размножение отводками – это достаточно просто.

Материнское растение в этом случае лучше брать невысокое и молодое. Одну из нижних веточек нужно пригнуть к земле и присыпать. Сверху положить какой-нибудь предмет, чтобы отросток не вернулся в начальное положение. Делать это нужно ранней весной. К осени ветка даст корни и её можно будет отделить от матери и посадить сразу же, или дождаться весны.

В начале осени делаются обыкновенные грядки, как для овощей, с удобрениями и добавлением песка. Сооружаются бороздки глубиной около 2 см. Земля в них плотно трамбуется.

С наступлением первых морозов семена закладываются в бороздки на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. Затем тщательно засыпаются перегноем не меньше 1 см толщины слоя.

Облепиха посадка и уход

Росток облепихи из семян

Можно посадить весной. В этом случае нужно сначала замочить семечки в воде с температурой +25 градусов и подождать примерно неделю. Проросшие семена сажают в землю, когда почва прогрелась на глубину 3 – 5 см. И только через 2 года саженцы можно высаживать на постоянное место.

Делается это поздней осенью или ранней весной. С деревьев в возрасте 4-5 лет срезаются однолетние побеги и закладываются на хранение с соблюдением температурного режима от 0 до +2 градусов.

В самом начале весны черенки нарезают длиной около 20 см и диаметром от 0,5 см.

Обрезки собрать в пучок, связать и на несколько дней поставить в воду. После этого посадить на грядки вверх почками.

Осенью растение уже будет вполне пригодным для высаживания на постоянное место. Но лучше дождаться весны.

Как вырастить барбарис на участке

Чтобы сориентироваться в сортах, нужно определиться, чего бы хотелось. В питомнике можно озвучить свои пожелания, используя следующие критерии поиска:

  1. Сорт для конкретного региона или климатического пояса.
  2. Самый богатый по содержанию витамина С.
  3. Облепиха с высокой урожайностью.
  4. С наибольшей долей масла.
  5. Содержанием каратиноидов.
  6. Зимостойкий сорт.
  7. С самыми лучшими вкусовыми качествами.

Сортов, официально зарегистрированных в государственном реестре, более 60.

Канадская облепиха или шефердия Облепиха посадка и уход

Этот кустарник нельзя назвать облепихой, хотя он тоже из семейства лоховых и очень напоминает привычное растение внешним видом и свойствами.

Дерево высотой около 7 метров с широкой кроной. Двудомное растение, как и облепиха.

Ягоды мелкие, 5 мм в диаметре, но очень ароматные. Немного похожи на красную смородину внешним видом и на вкус.

По содержанию витаминов превосходит самые витаминные сорта облепихи.

Даурская Облепиха посадка и уход

Невысокий кустарник около 3 метра. Морозоустойчива. В отличие от многих других сортов не имеет колючек. Даёт очень высокий урожай ягод.

Требует ухода. Не выносит сорняков и других деревьев поблизости.

Если на участке тяжелая почва или застаивается вода, расти не будет.

Алтайская Облепиха посадка и уход

Очень хороша для выращивания в условиях Западной Сибири. О региональной принадлежности говорит само название. Мало колючек. Ягоды овальные, ярко-оранжевые, сладкие. Легко собирается.

Любимая Облепиха посадка и уход

Этот сорт хорошо произрастает на Урале и в Центральном регионе России. Средне-колючая. Плоды оранжевые, овальные, с плотной кожицей. Вкус умеренно кислый. Очень ароматные. Высокая урожайность. Хорошо зимует.

Полезное видео об особенностях выращивания облепихи

Облепиха замечательный и полезный кустарник и легко растет и размножается. Выращивайте на своих участках не забывайте о правильном уходе.

Вкусных и здоровых ягод!

Облепиха посадка и уход

  • Облепиха – посадка и уход, обрезка и размножение

    Автор: Листьева Лилия
    Опубликовано: 30 Май 2016
    Дополнено: 02 Июль 2016

    Облепиха посадка и уходОблепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

    Содержание

    Кусты облепихи – описание

    Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

    Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

    Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

    Облепиха посадка и уход

    Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград. малину. клубнику. крыжовник или смородину. но уже чаще, чем иргу. землянику. ежевику. голубику. чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

    Посадка облепихи

    Когда сажать облепиху.

    Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

    Посадка облепихи весной.

    Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

    Облепиха посадка и уход

    Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

    Посадка облепихи осенью.

    Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

    Облепиха посадка и уход

    Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

    Уход за облепихой

    Уход за облепихой весной.

    Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

    В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

    Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

    Облепиха посадка и уход

    Уход за облепихой летом.

    Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

    В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

    Уход за облепихой осенью.

    Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

    Облепиха посадка и уход

    Обработка облепихи.

    Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

    Полив облепихи.

    Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

    После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони. тогда рыхлить почву придется нечасто.

    Облепиха посадка и уход

    Подкормка облепихи.

    Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

    Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

    Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

    Обрезка облепихи

    Когда обрезать облепиху.

    В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

    Облепиха посадка и уход

    Обрезка облепихи весной.

    Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

    Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

    В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

    Облепиха посадка и уход

    Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

    Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

    Обрезка облепихи осенью.

    Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

    Размножение облепихи

    Как размножать облепиху.

    Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

    Семенное размножение облепихи.

    Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

    Облепиха посадка и уход

    Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

    Размножение облепихи черенками.

    Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

    Облепиха посадка и уход

    Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

    Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

    Размножение облепихи отводками.

    Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

    Размножение облепихи порослью.

    Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

    Облепиха посадка и уход

    Размножение облепихи делением куста.

    При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

    Размножение облепихи прививкой.

    Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

    Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

    Облепиха посадка и уход

    Болезни облепихи

    Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

    Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

    Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

    Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

    Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

    Облепиха посадка и уход

    Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

    Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

    Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

    Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

    Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

    Облепиха посадка и уход

    Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

    Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

    Вредители облепихи

    Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

    Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

    Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

    Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

    Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

    Облепиха посадка и уход

    Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

    Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

    Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

    Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

    Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

    Виды и сорта облепихи

    Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

    Облепиха иволистная

    представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

    Облепиха посадка и уход

    Облепиху крушиновидную

    мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

    Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

    Ранние сорта:

    • Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
    • Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
    • Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
    • Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
    • Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

    Облепиха посадка и уход

    Сорта облепихи среднего срока созревания.

    К таким сортам относятся:

    • Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
    • Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
    • Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
    • Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
    • Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

    Облепиха посадка и уход

    Поздние сорта облепихи.

    Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

    • Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
    • Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
    • Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
    • Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
    • Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

    Свойства облепихи – вред и польза

    Полезные свойства облепихи.

    Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

    Облепиха посадка и уход

    Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

    Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

    Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

    Облепиха посадка и уход

    Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

    Облепиха – противопоказания.

    Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

    Калина – посадка и уход, обрезка и размножение
    Ремонтантная малина – посадка и уход, выращивание и болезни

    Оцените, пожалуйста, наш сайт. Мы так старались 😉

    Облепиха посадка и уход

    Растение кампсис (лат. Campsis), или бигнония – древеснеющая листопадная лиана семейства Бигнониевые, крупное теплолюбивое растение с яркими цветками.

    Облепиха посадка и уход

    Лилия (лат. Lilium) – род растений семейства Лилейные, представляющий собой многолетние травы, растущие из луковиц. Насчитывает род лилий в природе ок.

    Облепиха посадка и уход

    Если спросить у владельцев Монстеры, как размножить этот цветок, вам, наверное, ответят, что это сделать очень просто. На самом деле, есть много то.

  • Облепиха дерево или кустарник

    Облепиха дерево или кустарник

    Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) — многолетнее растение (кустарник или небольшое дерево высотой от 1,5 до 5 м) семейства лоховые.

    Этот вид облепихи в нашей стране имеет широкое распространение. В диком виде произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии, образуя заросли по долинам и берегам рек. Свое название растение получило, очевидно, из-за расположения плодов на стеблях — они густо сидят на ветвях, как бы облепляя их со всех сторон.

    Древовидный кустарник высотой 1,5 до 5 м, двудомное растение, т. е. на одних растениях образуются только женские цветы, дающие плоды; на других растениях— мужские цветы, опыляющие первые, но плодов не образуют. Мужские цветочные почки в 3—4 раза крупнее женских цветочных и ростовых. Изменить пол растения агротехническими приемами, кроме прививки, невозможно. Плодовые почки образуются на однолетних побегах. Плодовые и смешанные почки располагаются в нижней части однолетнего побега. Последние прорастают в коротенькие плодовые боковые веточки длиной до 7 см с пучком цветов в основании. К осени плодовые веточки усыхают, превращаясь в колючки. Плоды округлые или овальные, мелкие, примерно 0,4—0,5 г, желтые или оранжевые, с очень нежной кожицей, легко повреждающейся при сборе. Плоды прикреплены довольно крепко на коротеньких плодоножках, покрывая почти сплошь плодоносящие ветки. Наличие колючек, нежная кожица плодов и короткие, прочные плодоножки сильно затрудняют сбор плодов. К тому же большая кислотность плодов разъедает поврежденные колючками руки. Но, как показала практика, трудность сбора плодов не служит помехой распространению облепихи, благодаря высоким лечебным качествам.

    Плоды восточносибирской формы облепихи содержат 4—5% сахара, 2,8 кислоты, 0,15 дубильных веществ и более 150 мг% аскорбиновой кислоты. По С-витаминной активности плодов облепихи превосходят цитрусовые. В мякоти плодов находится каротин, придающий им оранжевый цвет, являющийся провитамином А. В мякоти плодов находится облепиховое масло, являющееся природным концентратом каротина. Витамины, содержащиеся в плодах облепихи, широко используются в медицинской практике.

    К почвам облепиха не требовательна, особенно хорошо растет на сырых и рыхлых, не сильно засоленных супесчаных почвах. Она не любит большого содержания органических остатков в почве. Внесение навоза нередко приводит к гибели кустов. Облепиха способна усваивать азот из воздуха с помощью азото-собирающих клубеньковых бактерий, развивающихся в большом количестве на корнях, в виде шаровидных наростов. Побеги облепихи способны давать придаточные корни. Корневая система слабо разветвлена, имеет вид тяжей без мочек. Корни обычно располагаются у самой поверхности и легко повреждаются при перекопке и глубоком рыхлении междурядий. Поэтому около растений облепихи приходится обработку вести на меньшую глубину.

    Облепиха дерево или кустарник Рис. 1. Определение пола растений облепихи по почкам.

    При посадке сеянцев облепиха вступает в плодоношение на пятый-шестой год после посева семян. При вегетативном размножении отборных форм плодоношение наступает на 3—4-й год после посадки. При посадке саженцев половина растений получается мужских, которые урожая не дают. Определить пол до начала вступления в плодоношение невозможно, так как отличаются только цветочные почки. У мужских растений почки крупные, покрыты несколькими кроющими чешуйками, у женских — почки мелкие, чешуек всего две (рис. 1). Цветы опыляются ветром. Для опыления вегетативно размноженных саженцев или привитых достаточно высаживать мужских 5—10%. На приусадебных участках высаживать можно только женские растения, в дальнейшем для опыления в крону женских растений привить черенки с мужских растений. Вегетативное размножение облепихи сдерживается трудностью окоренения черенков.

    При посадке облепихи площадь питания дают 3X1,5 м. Поверхностное расположение корневой системы и способность давать придаточные корни позволяет рекомендовать более глубокую посадку. При обычной посадке не исключено в дальнейшем выворачивание плодоносящих кустов и повреждение в большей степени корневой системы при обработке. Уход за растениями сводится к вырезке сухих веток, рыхлению почвы в междурядиях не глубже 12 см и в приствольных кругах до 5—7 см. Урожайность облепихи заметно повышается при поливе в первую половину лета.

    Главную трудность в культуре облепихи представляет сбор плодов, особенно после заморозков, когда почти не удается снять плоды без раздавливания. Поэтому к сбору плодов желательно приступать в начале созревания, когда плоды при сборе меньше давятся. Замороженные плоды собирать легче, и они содержат больше облепихового масла, но в то же время они склевываются птицами и теряют вкусовые качества.

    Из плодов облепихи в домашних условиях можно получить джем, приготовленный горячим и холодным способом, а также экстракт облепихового масла.

    В условиях Забайкалья облепиху можно размножать зелеными черенками и корневыми отпрысками. Из-за засушливой и ветреной весны окоренение одревесневшими черенками не всегда удается. Окоренять зелеными черенками облепиху можно в парнике или в ящике. На дно ящика насыпают слой в 10—12 см рыхлой, плодородной почвы, богатой органическими веществами. На землю насыпают речной крупнозернистый песок слоем в 5 см. Для черенкования нарезают побеги облепихи прироста данного года в конце июня — начале июля. Побеги сразу помещают срезами в ведро с водой, чтобы в сосуды побега не попал воздух. Черенки лучше окореняются с побегов, находящихся в начале одревенения. Зеленые и одеревеневшие окореняются хуже. Побеги разрезают на черенки остро отточенным ножом или безопасной бритвой. Нижний срез производят под почкой. Длина черенка 5—7 междоузлий. С нижней половины черенка листья удаляют, оставляя черешки. Черенки после среза до посадки держат в воде. Песок в ящике перед посадкой обильно поливают. Черенки на половину длины помещают во влажный песок, на расстояние 5 см друг от друга. Длинные черенки можно помещать в песок наклонно, чтобы нижний срез не касался под песком земли. После посадки черенки обильно поливают и накрывают пленкой, натянутой на проволочный каркас. Пленку натягивают над черенками на высоте 10—15 см. Песок в течение всего окоренения поддерживают во влажном состоянии. Для предохранения от перегрева солнечными лучами на пленку набрасывают немного травы. О начале образования корешков можно судить по прорастанию почек на черенках. По достижению молодыми побегами длины 5—7 см пленку можно снять. Осенью, перед замерзанием почвы (примерно 10 октября), окореневшие черенки необходимо выкопать, полностью прикопать в землю или ящик и поместить в яму, подобно землянике. Не укрытые окорененные черенки за зиму погибают.

    Весной черенки высаживают на доращивание на расстояние 50—60X15—20 см. Осенью саженцы можно высаживать на постоянное место.

    При размножении корневыми отпрысками не следует выкапывать отпрыски около маточного куста, оставляя для замены первоначально посаженных растений. Подрезка корней рядом с маточным кустом послужит причиной для его преждевременного усыхания. Корни облепихи слабо разветвлены, и отпрыски растут как бы на веревках. Для образования разветвлений корней весной отпрыски откапывают и лопатой подрезают в 25—30 см перед отпрыском и также с другой стороны маточный корень, после чего оголенные корни засыпают землей. Осенью окорененные отпрыски можно выкапывать для посадки на постоянное место.

    В приусадебных садах иногда наблюдают летнее усыхание кустов облепихи: листья увядают и желтеют; плоды преждевременно желтеют и усыхают; кора вздувается и краснеет. Причиной усыхания может быть; повреждение корней при обработке почвы; пересыхание почвы весной и в начале лета; в связи с внесением свежего навоза; поражение растений бактериальными и грибковыми заболеваниями. Чтобы предупредить распространение усыхания, погибающие растения необходимо выкорчевать и сжечь даже при частичном поражении куста.

    Плоды облепихи обладают полезными свойствами и высокими пищевыми качествами. Они исключительно богаты биологически активными веществами. В них содержатся различные сахара, органические кислоты, дубильные вещества, разнообразные витамины, более десяти микроэлементов, жирное масло и большое количество каротина. Каротин в сочетании с витамином Е придает маслу облепихи сильно выраженные бактерицидные свойства.

    Из плодов этой культуры можно готовить сырое варенье по типу черной смородины, высококачественные ароматные соки и экстракты. Их используют также для получения облепихового масла и других поливитаминных препаратов и концентратов.

    В народной медицине облепиху применяют для лечения дизентерии, ревматизма и накожных заболеваний.

    В зависимости от происхождения и особенностей биологии все сорта и перспективные формы делят на две группы:

    1. Алтайская облепиха — имеет древовидный тип роста, очень слабую побеговосстановительную способность, без колючек.

    2. Бурятская облепиха — имеет кустарниковый тип роста, высокую побеговосстановительную способность, с большим числом колючек.

    Лучшими сортами облепихи являются Дар Катуни, Золотой початок, Масличная .

    Дар Катуни. Средняя масса ягоды 0,4 г. Плоды светло-оранжевые, крупные. Вкус умеренно кислый, без горечи. Урожайность в шести-семилетнем возрасте от 14 до 16,7 кг с куста. Ягоды созревают в конце августа, содержат cахаров — 5,3%, кислот — 1,66%, дубильных веществ — 0,042%, масла — 6,89%, витамина С — 62 мг %, каротина — более 3 мг %

    Золотой початок. Средняя масса ягоды 0,4 г. Плоды овальные светло-оранжевые. Урожайность в пяти-шестилетнем возрасте от 15,2 до 16,4 кг скуста. Ягоды созревают в начале сентября, содержат cахаров — 4,76%, кислот — 1,45%, дубильных веществ — 0,759%, масла — 7,4%, витамина С — 66 мг %, каротина — 2 мг %.

    Масличная. Средняя масса ягод 0,37 г. Плоды буро-красные. Урожайность в четырехлетнем возрасте 4,7 кг с куста. Ягоды созревают в конце августа, содержат cахаров — 4%, кислот — 1,46%, дубильных веществ — 0,059%, масла — 5,8%, витамина С — 64 мг %, каротина — 7,6%.

    Облепиха — посадка и правильный уход за кустарником

    Посадка облепихи

    Облепиха дерево или кустарникОблепиха — долгожитель вашего садового участка, так как продолжительность жизни кустарника около двадцати лет. Корни растения устроены так, что клубни способны потреблять азот непосредственно из воздуха.

    Облепиха, двуполый кустарник — женского и мужского рода, относится к двудольным растениям, опыляемым с помощью ветра. Исключительно женские особи облепихи способны на высокие урожаи, на мужских кустах плоды не формируются, но пыльца мужских растений принимает непосредственное участие в опылении женских. Различают кусты мужские от женских по почкам — на мужском кустарнике они в несколько раз крупнее и состоят из пяти — семи чешуек (женские почки исключительно двух чешуйчатые). На четыре женских куста высаживают один мужской.

    Для посадки облепихи идеально подходит нейтральная почва. со средней кислотностью. Подходящее время для посадки весна и ранняя осень. Перед посадкой ямки предварительно раскапывают на глубину пятьдесят сантиметров, выкопанную землю перемешивают с перегноем или же торфом и добавив минеральные примеси, сульфат калия и суперфосфат, высыпают обратно. Поместив саженцы в почву, их поливают раствором с добавлением из доломитовой муки и засыпают землёй.

    При высадке саженцев облепихи необходимо смотреть чтобы корневая шейка была углублена в землю на пять-шесть сантиметров. Саженцы размещают друг от друга на дистанции два метра.

    Уход за облепихой

    Облепиха дерево или кустарникВырастив облепиху, не забывайте о несложном уходе за ней. Немаловажно периодически устранять высохшие побеги и поросли корней. Также уход за облепихой состоит в постоянном рыхлении, подкормке, прополке и поливе кустарника, облепихе нравится дождевой полив, особенно при жаркой погоде. При выращивании существенно также осуществлять контроль за концентрацией воды в воздухе и грунте.

    Выращивая облепиху, не стоит забывать и о подкормках. За сезон делают четыре внекорневых удобрения почвы:

    • первая подкормка производится весною, когда начнут распускаться листья;
    • вторую подкормку делают в первых числах цветения облепихи, раствором «Гумат калия»;
    • подкормки третья и четвёртая осуществляются после цветения, с перерывом в двадцать дней одна от другой, раствором «Эффектон» или «Гумат натрия».

    Обрезка облепихи

    Уход за юными саженцами сопровождается необходимой обрезкой верхушек. это нужно делать для того, чтобы у облепихи интенсивнее развивалась крона. Обрезки проводятся ежегодно, до распускания на кустарнике почек, с целью удаления всех ненужных и повреждённых ветвей, а также корневой поросли. Омолаживающую, генеральную подрезку проводят приблизительно через восемь — десять лет после высадки (кода плодоношение кустарника становится меньше). С кустов облепихи, в профилактических целях периодический нужно срезать ветки трёхлетней давности.

    Размножение кустарника

    Облепиха размножается семенами и вегетативным способом.

    Выбор готового саженца

    Облепиха дерево или кустарникОтличить несортовую корневую поросль от культурной облепихи, размноженной черенками, чрезвычайно трудно. Поэтому если корневая система приобретаемого черенка намного скуднее его верхушки, то это вполне может оказаться отросток корневой системы. Идеально покупать небольшие саженцы, выращенные из черенков. тогда по корневой системе ясно, что это молодой устоявшийся черенок.

    Размножение кустарника зелёными черенками

    Черенкование кустов облепихи ничем существенно не отличается от черенкования множества кустарников, это самый высококачественный способ размножения.

    В июне отрежьте пятнадцатисантиметровый черенок, и удалите у него три нижних листа. Срез можно подвергнуть обработке веществами роста, а можно обойтись без таковых.

    Поместить черенок в питательную землю теплицы. Плодородная почва и торф с речным песком дадут превосходное удобрение для будущего роста. Необходимая температура окружающей среды должна быть в пределах двадцати восьми градусов, при девяноста процентной влажности воздуха. Не забывайте поливать и опрыскивать черенок.

    Впоследствии того как появляются корни, саженец подпитывают минеральными удобрениями, а со временем закаляют его проветриванием. Через некоторое время окрепший устоявшийся черенок открывают, поливают и удобряют фосфорно-калийными прикормками. С этого момента он растёт без накрытия защитной плёнкой. Весной «крепкий» черенок пересаживают на постоянное место обитания.

    Размножение с помощью одеревеневших черенков

    В конце осени либо в зимний период срезают черенки толщиной минимум пять миллиметров и закапывают их в снег, чтоб растение не проснулось. Весною отрезают заготовки длиною минимум пятнадцать сантиметров и несколько дней держат в воде, после чего многие садоводы опускают саженец в раствор для повышения роста растения. Хотя допустимо просто поместить черенок в воду на двухнедельный срок, пока не покажутся почки и некое подобие корней.

    После этого сажень высаживают в плодородную землю на глубину в пределах 15 сантиметров (грунтовая смесь состоит из торфа, перегноя, и речного песка), накрыв его плёнкой. Над поверхностью земли необходимо оставить не менее двух почек.

    Молодые саженцы нуждаются в многократном поливе и температуре в пределах двадцати семи градусов, при хорошей влажности. При достижении черенком высоты около пятидесяти сантиметров, черенок имеет длину корневой шейки размером около десяти сантиметров и начальную стадию развития корней. Теперь его можно поместить в место на открытом грунте, заранее приготовленное для высадки.

    При размножении облепихи прививкой следует учесть, что вследствие рыхловатых тканей кустарника он может не прижиться. Окулировка неприемлема. хотя возможно использовать копулировку.

    Размножение облепихи семенами не совсем хороший метод, за счёт того, что сортовые показатели культурной облепихи плохо наследуются и могут проявляются признаки мужской особи, а она практически постоянно «дичка».

    Размножение корневой порослью тоже не лучший подход к размножению, хотя очень многие могут не согласиться с таким убеждением.

    Сорта облепихи

    • Облепиха дерево или кустарникМосковская красавица — сорт низкорослый, до двух с половиной метров. Устойчива к болезням, средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа и к началу сентября. Большие ягоды, до десяти грамм, с нежной мякотью кисло-сладкой на вкус. Относится к столовым сортам, имеет оранжевую расцветку ягод .
    • Облепиха Чуйская — среднерослая, растёт до четырёх метров, ягода оранжевого цвета, кустарник с маленькими редкими шипами. Плоды более вкусные, нежели у Московской красавицы, относится этот сорт к универсальным. Созревают плоды с августа до начала сентября, большого размера, где-то от восьми миллиграмм.
    • Красноплодная облепиха — имеет бордовые плоды и довольно устойчива к болезням. Ягоды кислые на вкус, средних объёмов, само дерево среднерослое.

    В случае если вы столкнулись при посадке с «дичкой», не бойтесь попробовать выращивание культурных сортов, но следует помнить!

    Облепиха, выращивание и уход за ней требует учёта всех особенностей адаптации к климатической зоне. а также срока созревания, величины и вкусовых качества ягод!

    Есть вероятность того, что облепиха станет одним из любимых вами растений. Может быть, даже потому, что сок её плодов применяют в качестве маски для профилактики улучшения кожи.

    Облепиха дерево или кустарникОблепи́ха (лат. Hippóphaë ) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).В Госреестр включено более 60 сортов облепихи, и еще десятки успешно проходят сортоиспытания. Мы вас познакомим с показавшими самые замечательные результаты при выращиваний в средней полосе России. Облепиха бывает кустарником или деревом.

    Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3—6 м (редко до 15 м) высотой.

    Листья очерёдные, узкие и длинные, зелёные в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звёздчатых чешуек.

    Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2—5) в пазухе кроющей чешуйки (женские); растения двудомные.

    Околоцветник простой, двураздельный; в мужском цветке цветоложе плоское, в женском — вогнутое, трубчатое; тычинок четыре (очень редко три); пестик один, с верхнею, одногнёздою, односеменною завязью, и с двураздельным рыльцем. Цветки опыляются ветром, реже насекомыми.

    Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным мясистым, гладким и блестящим цветоложем. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую форму.

    Растения размножаются семенами и вегетативно.

    НАИМЕНОВАНИЕ СОРТА ОБЛЕПИХИ

    Наиболее хорошо данный сорт себя чувствует в регионах с континентальным климатом. Это сорт облепихи, который не имеет шипов и в основном используется в селекционных целях, поскольку ягоды данного сорта имеют небольшой размер и не обладают уникальным вкусом.

    Выведена в ботаническом саду МГУ. Вышеперечисленные сорта имеют крупную ягоду и прекрасный вкус. Данные сорта устойчивы к такому заболеванию как вертициллезное увядания (вилт).

    Выведена в ботаническом саду МГУ. Вышеперечисленные сорта имеют крупную ягоду и прекрасный вкус. Данные сорта устойчивы к такому заболеванию как вертициллезное увядания (вилт).

    Выведена в ботаническом саду МГУ. Вышеперечисленные сорта имеют крупную ягоду и прекрасный вкус. Данные сорта устойчивы к такому заболеванию как вертициллезное увядания (вилт).

    Сорт среднего срока созревания. Ягоды имеют среднюю величину. Растение устойчиво к вилту.

    Выведена алтайскими селекционерами, имеют крупные ягоды с приятным вкусом. Плохо переносят морозы и неустойчива к заболеванию вилт. Сорт урожайный. Растение невысокое, с небольшим количеством колючек. Плодоносит на третий год после посадки в сад. Плоды крупные, массой 0,9 г, овально-цилиндрические, оранжевые, сладко-кислые, универсального назначения.

    Сеянец от свободного опыления отборных форм чуйской популяции, получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Позднелетнего (вторая половина августа) срока созревания. Морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням. Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки, плодоносит обильно и ежегодно до 8-10-летнего возраста. Средний урожай с куста составляет 9,8-11 кг (122 ц/га), максимальный — 23 кг с куста. Универсального направления использования.

    Многоствольный куст со сжатой кроной средней густоты. Побеги темно-коричневого цвета с небольшим белесоватым налетом. Колючки малочисленные. Плоды средней массой 0,78 г, овальной формы с приплюснутой вершиной, оранжево-красные, сладко-кислого вкуса. Содержание витамина С — 105 мг %.

    Выведена алтайскими селекционерами, имеют крупные ягоды с приятным вкусом. Плохо переносят морозы и неустойчива к заболеванию вилт.

    Выведена алтайскими селекционерами, имеют крупные ягоды с приятным вкусом. Плохо переносят морозы и неустойчива к заболеванию вилт.

    Самый зимоустойчивый сорт. Он дает хорошие урожаи, несмотря на то, что ягоды достаточно мелкие.
    К радости садоводов облепиха не интересует вредителей, хотя изредка, вначале лета на неё может напасть побеговая тля.

    Сорт урожайный. Растение невысокое, с небольшим количеством колючек. Плодоносит на четвертый год. Плоды крупные, массой 0,8 — 1,2 г, удлиненно-овальные, красно- оранжевые, сладко-кислые с сухим отрывом, универсального назначения.

    Сорт урожайный, с высоким содержанием каротиноидов. Растения среднерослые, с небольшим количеством колючек. В плодоношение вступает после четырех лет. Плоды оранжево-красные, овальные, массой 0,6 г, технического назначения.

    Сорт урожайный. Растение невысокое, без колючек. Плоды очень крупные, массой 7,7 — 9,5 г, широкоовальные.

    Сорт урожайный, сладкоплодный, засухоустойчивый. Растения среднерослые, с сухим отрывом, с небольшим количеством колючек. Плоды массой 0,6 — 0,7 г, ярко- оранжевые, с сухим отрывом, высоким содержанием каротиноидов, кисло-сладкие, универсального назначения. Сорт устойчив к облепиховой мухе.

    Сорт урожайный, сладкоплодный, засухоустойчивый. Растения среднеспелые, без колючек. Плоды крупные, массой 0,7 — 0,9 г, кислые, темно-оранжевые, хорошего вкуса, слабо поражаются облепиховой мухой.

    Для получения хороших, ежегодных урожаев плодов облепихи необходимо иметь в саду для опыления мужские экземпляры растений. Обычно садоводы сажают из расчета на три женских растения один мужской экземпляр облепихи. В институте проводится работа по созданию продуктивных (дающих много пыльцы) мужских сортов облепихи,

    Сорт-опылитель с высокой зимостойкостью цветковых почек. Растения сильнорослые, без колючек, дают много пыльцы.

    Сорт урожайный, устойчив к усыханию. Растение невысокое, с небольшим количеством колючек. Плоды ярко-оранжевые, на длинных плодоножках, овальной формы, кислые. Пригодны для механизированной уборки урожая.

    Сеянец от свободного опыления сорта Чуйская. Получен в НИИ садовод­ства Сибири им. М. А. Лисавенко. Среднего срока созревания. Характеризуется устойчиво­стью к низким температурам в зимний период и в период ранневесенних заморозков. В средней степени поражается облепиховой мухой. Урожайность 146,6 ц/га. Универсальный.

    Куст средней силы роста с овально-округлой кроной средней густоты. Колючек очень мало. Листья плоские или слегка вогнутые, с сероватым опушением. Плоды крупные (0,58-0,70 г), цилиндрические, оранжевые, кисло-сладкого вкуса, с сухим отрывом, длина плодоножки 3-5 мм. В плодах содержит­ся 135-189 мг % витамина С.

    Щербинка + Катунская. По­лучен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Позднелетнего (конец августа — начало сентября) срока созревания. Морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням. Вступает в плодоношение на 4-й год, плодоносит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста. Средний урожай с одного куста составляет 9,7 кг (121 ц/га). Урожай с пятилетнего дерева — от 12,5 до 14,6 кг. Универсального направления.

    Невысокий кустарник со сдержанной си­лой роста. Крона раскидистая, редкая. Колючек очень мало. Плоды очень крупные (0,9 г), овально-цилиндрические, оранжевые, сладко-кислые, длина плодоножки 2-3 мм. В плодах содержится до 134 мг % витамина С.

    Сеянец от свободного опыления ленинградского образца № 17397 балтийской формой № 8715. Получен в Бота­ническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднепозднего срока созревания. Морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и микозному увяданию. Средняя урожайность составляет 153 ц/га. Технического назначения.

    Среднерослый, среднераскидистый куст. Колючек мало. Плоды средней величины, массой 0,62 г, овально-округлые, интенсивно-оранжевого цвета с загаром у основания плодоножки и на вершине. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, нежный. Кожица плотная, отрыв сухой. В плодах содержится 129 мг % витамина С.

    Позднеспелый сорт. Катуни + Саянская. Получен во НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Осеннего (вторая половина сентября) срока созревания. Морозоустойчивый, урожайный сорт. Отмечена сравнительно лег­кая подверженность микозному усыханию и заболеванию паршой. Вступает в плодоношение на 4-й год, плодоносит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста. Средний урожай с куста составляет 11,8-14 кг (до 147 ц/га), максимальный — 22 кг с куста. Технического направления использования.

    Средне- или высокорослый куст с округ­лой, среднераскидистой кроной. Листья крупные, зеленые, слабовогнутые, с изогнутым кончиком и желтоватым опушением по центральной жилке. Плоды средней величины или крупные (0,53-0,86 г), цилиндрические, темнооранжевые, приятного сладковато-кислого вкуса. Длина плодоножки 2-3 мм, при сборе не раздавливаются. Содержание витамина С составляет 142-157 мг %.

    Сеянец получен от свободного опыления формы № 101 Т, получен в Институте цитологии и генетики СО РАН со­вместно с Новосибирской зональной плодо­воягодной опытной станцией им. И. В. Мичурина. Раннего срока созревания. Характеризуется высокой устойчивостью к низким температурам. Эндомикозом и облепиховой мухой поражается в слабой степени. Универсального назначения.

    Среднерослый куст со среднераскидистой, густооблиственной кроной. Побеги прямые, средней длины, светло-зеленого цвета с коричневатым оттенком. Шипы на побеге расположены по всей его длине. Шипы четырех-раздельные, светлоокрашенные. Плоды крупные, овальные, оранжевые, с загаром у плодоножки. Плодоножка средняя, отрыв сухой. Мякоть кисло-сладкого, отличного вкуса с освежающим ароматом. В плодах содержится 125 мг % витамина С.

    Принят на государственное сортоиспытание в 1996 году. Рекомендуется для испытания в Западно-Сибирском регионе.

    Щербинка + Катунская, получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Среднего срока созревания (конец августа — начало сентября). Морозоустойчивый, высокозасухоустойчивый, устойчивый к микозному увяданию и облепиховой мухе сорт.

    Вступает в плодоношение на 4-й год, плодоносит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста. Средний урожай с одного куста составляет 7,1 кг, средняя урожайность с одного гектара варьирует от 88,5 до 163 центнеров. Универсального назначения.

    Среднерослый куст с раскидистой, пирамидальной кроной. На побегах среднее количество колючек. Колючки мягкие и сухие. Листья средние, светло-зеленые, блестящие, остроланцетовидные. Плоды крупные (0,65-0,80 г), продолговато-овальные, желтооранжевые, блестящие, с ярким антоциановым пятном и оранжевым загаром.

    Плодоножка тонкая, длиной 4,5-5,5 мм, отрыв сухой. Кожица тонкая, мякоть сочная, кисло-сладкая с ароматом. Вкус удовлетворительный. В плодах содержится 92-223 мг % витамина С.

    Щербинка + Катунская. П олучен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Позднелетнего срока со­зревания. Высокозасухоустойчивый, Морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням. Вступает в плодоношение на 4-й год, плодо­носит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста. Урожай с одного куста колеблется от 5 до 12 кг, с одного гектара — от 65 до 107 ц. Универсального назначения.

    Растение высотой до 3 м с сильнораскидистой кроной. Побеги толстые, прямые, коричневато-серые, опушенные, колючки немногочисленные. Плоды мелкие (0,26-0,33 г), яйцевидные, оранжевокрасные, с толстой кожицей, немного кислово приятного вкуса, с освежающим ароматом. Отрыв плодов — сухой. В плодах содержится до 116 мг % витамина С.

    Перчик + Алтайская 87-15, выведен в Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова. Среднего срока созревания. Устойчив к подмерзанию и усыханию. Средняя урожайность 152 ц/га, максимальная -285 ц/га. Урожай с куста составляет 11-23 кг. Транспортабельность хорошая. Универсального назначения.

    Растение с прочной, овальной кроной средней густоты. Колючек относительно мало. Листья желтовато-зеленые, с нижней стороны желтоватые. Листовая пластинка плоская, гофрированная, с немного отогнутым вниз кончиком. Плоды выше средней величины (0,66 г), овальные, оранжево-красные, с очень длинной плодоножкой (8-10 мм), кислого вкуса, при сборе не раздавливаются. Содержание в пло­дах витамина С составляет 240-330 мг %.

    Раннеспелый сорт. Куст среднерослый, имеет среднераскидистую крону зонтиковидной формы. Плоды овальной формы, обладают светло-оранжевой окраской с красным основанием, приятным ароматом и кислым вкусом. Длина плодоножки — 6,5 мм.

    Среднеспелый сорт. Высота куста достигает 3 м, крона среднераскидистая, побеги прямые и толстые. Продолговатые плоды у основания вытянуты, а на верхушке усечены, имеют красную окраску, крупную форму, долго хранятся.

    Позднеспелый сорт. Куст низкорослый: высота достигает 2 м. Компактную раскидистую крону составляют короткие дугообразные побеги. Сорт имеет крупные округло-продолговатые плоды светло-оранжевого цвета с красным основанием и сочной мякотью кисло-горьковатого вкуса.

    Позднеспелый сорт. Высокоурожайный сорт: с куста можно собрать 12-22 кг. Куст достигает высоты 3 м, имеет среднераскидистую крону.

    Раннеспелый сорт. Куст среднерослый, имеет среднераскидистую крону зонтиковидной формы. Плоды овальной формы, обладают светло-оранжевой окраской с красным основанием, приятным ароматом и кислым вкусом. Длина плодоножки — 6,5 мм.

    Облепиха — ценное растение, обладающее рядом полезных свойств. Введение облепихи в культуру открыло широкие возможности обеспечения населения витаминной продукцией, ценным сырьем для производства лечебных и косметических препаратов. В плодах содержится более 80 химических элементов и соединений, важнейших для жизнедеятельности организма. Потребление облепихи обеспечивает профилактику и лечение многих заболеваний. Впервые в мировой практике садоводства в институте садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко были выведены 27 сортов облепихи. Большой популярностью у садоводов пользуются такие сорта, как «Витаминная»,«Дар Катуни»,«Золотой початок». В Пензенской области районированы два сорта облепихи: «Вил 5» (с 1998 года) и «Обильная» (с 2000 года).

    На территории России районировано около 50 сортов облепихи. Несмотря на такое разнообразие, для посадки выберите те сорта, которые приспособлены для выращивания и плодоношения в определенной области.

    Сорта облепихи различаются между собой внешним видом куста, плода и сроками созревания.

    Наиболее распространённым заболеванием у облепихи является вилт (вертициллезное увядание). К сожалению это заболевание достаточно распространённое, оно проявляется в увядании ягод, при этом они сморщиваются становятся кислыми высыхают. Ветки с такими ягодами необходимо обрезать у самого ствола. Если эта мера не помогла защитить дерево, его необходимо спилить и сжечь, чтобы болезнь не распространилась по всему саду.

    За последнее время селекционерами Ж.И.Гатиным, Е.И.Пантелеевой, И.П.Калининой получены зимостойкие, с ежегодной стабильной урожайностью сорта облепихи.

    Облепиху удобно размножать корневой порослью, зелеными и одревесневшими черенками, семенами и прививкой. При размножении семенами, лучше всего семена сажать осенью под зиму в ящики с почвой: песок, перегной, торф, чернозем, опилки 1:1:1:1 и оставить ящики на улице. За зиму они пройдут полную стратификацию, а весной взойдут. Семена можно стратифицировать дома, в холодильнике. Семена смешивают с мокрым песком и опилками и хранят в холодильнике в целлофановом пакете. Влажность нужно постоянно поддерживать и мешочек время от времени встряхивать. Стратифицировать следует 3-4 месяца, а потом высадить в ящики с почвой, которая приведена раньше. Почву перед высевом семян пролить теплой водой, а потом слабым раствором марганцевки.

    Облепиху нужно сажать 5-6 женских растений и одно мужское. Хороший урожай зависит от мужского растения. Я сам много перепробовал сортов, оставил только один, название которого не знаю. Но сорт стоит внимания, ягоды крупные, урожай высокий. На женские растения можно привить веточки мужского растения. В этом случае будет самоопыление, что повысит урожай. Облепиха растет и плодоносит на заболоченных почвах, где высокий уровень воды, растет даже там, где другие растения погибают от высокого уровня воды.

    Если сажать на черноземе, то нужно добавить песка и перегноя. Я в приствольный круг насыпаю опилки ведер по 5-6. Под опилками земля всегда влажная. Землю вокруг растений надо рыхлить аккуратно, чтобы не повредить корни. Я каждое растение перед цветением и перед зимой отливаю водой. Под каждое растение высыпаю по 3-4 ведра перегноя. За сезон делаю две подкормки, одну — навозной жижей, одну — птичьим пометом. Весной под каждое дерево вношу минеральные удобрения — обычную садовую смесь и по 3-4 стакана золы. Подмерзшие и сухие веточки обрезаю. Облепиха любит солнечное место. Всю поросль, которую дает растение, нужно удалять.

    Вредители и болезни облепихи

    Болезнь, чаще всего начинающаяся в июле. Ягоды облепихи увядают, сморщиваются, сквозь кожицу ягод прорастают спороножки с серыми спорами.

    Общие мероприятия. Осенью убирают старые листья, перекапывают приствольные круга деревьев и кустарников. Очищают стволы деревьев, промывают их зольным раствором. В конце октября— начале ноября белят молодые деревья, добавляя в побелку 1 % креолина (гарантия, что ни мыши, ни зайцы деревья не объедят!).

    Весной залечивают все раны на деревьях, продезинфицировав их 3%-ным медным купоросом и замазав садовым варом. Прореживают кроны деревьев. Удаляют все больные и засохшие ветки.

    У кустов вырезают на уровне земли все старые и больные ветки. Снимают все мумифицированные плоды и ягоды. Проводят корневую подкормку.

    Oблепиху опрыскивают 7%-ным раствором мочевины (карбамина). При ожидаемом большом уровне болезней через 12—15 дней опрыскивают деревья 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести).

    После проведения этих мероприятий переходят на применение только зольного раствора с различными добавками. Если сад поражен вредителями и болезнями несильно, то опрыскивание проводят один раз в две недели, В противном случае — через 6—8 дней.

    В апреле—мае к зольному раствору добавляют 25—35 г мочевины на ведро. В июне—августе к зольному раствору добавляют вытяжку из нитрофоски (50—60 г — на ведро). Нитрофоску можно заменить таким же количеством нитроаммофоски, диаммофоски или удвоенным количеством огородной, цветочной, плодово-ягод-ной смеси. Растворять их необходимо, как и нитрофоску, 2—3 дня. Опрыскивание зольным раствором с добавками полностью заменяет некорневые подкормки.

    При появлении вредителей к зольно-удобрительному раствору добавляют вытяжки одного из наиболее сильных растительных препаратов: аконита, белены черной, болиголова пятнистого, горчицы, дурмана обыкновенного, картофеля, перца горького, помидора, чеснока, табака .

    Несмотря на все рассмотренные мероприятия, в теплые и сырые сезоны могут проявляться некоторые болезни. Ниже приведены дополнительные меры борьбы с ними. Опрыскивание проводят 2—3 раза с интервалом 10—12 дней.

    небольшое (около 3 мм) насекомое, зеленое с красными глазками. Появляется в середине июля, самки откладывают яйца на ягоды. Личинки внедряются в ягоды, которые темнеют, сморщиваются и опадают.

    Облепиха дерево или кустарник

    Опубликована: 26 сен 2012, 21:38

    Облепиха — это дерево или кустарник? Относится к семейству лоховых. Ветки облепихи почти всегда колючие, обычно колючки от 0,1 мм. Чаще всего в природе дерево достигает 6 -7 метров, но бывают и редкие исключения, когда облепиха вырастает до 15 метров.

    Растение облепиха само по себе уникальное. Только представьте, цветки у дерева появляются раньше листьев, такое в природе встречается крайне редко. Название «облепиха» произошло из-за того, что плоды дерева как будто облепляют ветку со всех сторон. Эти мелкие плоды используют для лечения разных заболеваний, особенно популярно облепихововое масло, которое можно приготовить из плодов. Масло имеет бактерицидные свойства, заживляет раны и придает эластичность коже.

    Облепиху крушиновидную выращивают как декоративное растение, при этом ее плоды можно употреблять в пищу. Отвар из листьев этого дерева славится своими дубильными свойствами.

    Если Ваш участок находится на не очень ровной поверхности, то по краям можете посадить облепиховые деревья. Корни растения устроены таким образом, что удерживают грунт и предотвращают его расползание.

    Растет ли у Вас на участке облепиха? Как Вы ухаживаете за деревом и как используете плоды?

    облепиха дерево или кустарник.jpg

    Для просмотра вложений Вам необходимо зарегистрироваться на форуме

    Облепиха дерево или кустарник

  • Облепиха – посадка и уход, обрезка и размножение

    Автор: Листьева Лилия
    Опубликовано: 30 Май 2016
    Дополнено: 02 Июль 2016

    Облепиха дерево или кустарникОблепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

    Содержание

    Кусты облепихи – описание

    Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

    Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

    Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

    Облепиха дерево или кустарник

    Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград. малину. клубнику. крыжовник или смородину. но уже чаще, чем иргу. землянику. ежевику. голубику. чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

    Посадка облепихи

    Когда сажать облепиху.

    Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

    Посадка облепихи весной.

    Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

    Облепиха дерево или кустарник

    Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

    Посадка облепихи осенью.

    Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

    Облепиха дерево или кустарник

    Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

    Уход за облепихой

    Уход за облепихой весной.

    Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

    В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

    Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

    Облепиха дерево или кустарник

    Уход за облепихой летом.

    Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

    В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

    Уход за облепихой осенью.

    Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

    Облепиха дерево или кустарник

    Обработка облепихи.

    Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

    Полив облепихи.

    Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

    После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони. тогда рыхлить почву придется нечасто.

    Облепиха дерево или кустарник

    Подкормка облепихи.

    Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

    Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

    Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

    Обрезка облепихи

    Когда обрезать облепиху.

    В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

    Облепиха дерево или кустарник

    Обрезка облепихи весной.

    Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

    Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

    В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

    Облепиха дерево или кустарник

    Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

    Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

    Обрезка облепихи осенью.

    Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

    Размножение облепихи

    Как размножать облепиху.

    Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

    Семенное размножение облепихи.

    Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

    Облепиха дерево или кустарник

    Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

    Размножение облепихи черенками.

    Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

    Облепиха дерево или кустарник

    Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

    Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

    Размножение облепихи отводками.

    Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

    Размножение облепихи порослью.

    Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

    Облепиха дерево или кустарник

    Размножение облепихи делением куста.

    При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

    Размножение облепихи прививкой.

    Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

    Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

    Облепиха дерево или кустарник

    Болезни облепихи

    Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

    Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

    Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

    Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

    Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

    Облепиха дерево или кустарник

    Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

    Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

    Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

    Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

    Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

    Облепиха дерево или кустарник

    Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

    Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

    Вредители облепихи

    Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

    Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

    Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

    Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

    Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

    Облепиха дерево или кустарник

    Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

    Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

    Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

    Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

    Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

    Виды и сорта облепихи

    Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

    Облепиха иволистная

    представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

    Облепиха дерево или кустарник

    Облепиху крушиновидную

    мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

    Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

    Ранние сорта:

    • Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
    • Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
    • Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
    • Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
    • Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

    Облепиха дерево или кустарник

    Сорта облепихи среднего срока созревания.

    К таким сортам относятся:

    • Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
    • Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
    • Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
    • Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
    • Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

    Облепиха дерево или кустарник

    Поздние сорта облепихи.

    Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

    • Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
    • Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
    • Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
    • Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
    • Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

    Свойства облепихи – вред и польза

    Полезные свойства облепихи.

    Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

    Облепиха дерево или кустарник

    Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

    Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

    Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

    Облепиха дерево или кустарник

    Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

    Облепиха – противопоказания.

    Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

    Калина – посадка и уход, обрезка и размножение
    Ремонтантная малина – посадка и уход, выращивание и болезни

    Оцените, пожалуйста, наш сайт. Мы так старались 😉

    Облепиха дерево или кустарник

    Растение вербейник (лат. Lysimachia) – род травянистых многолетников, однолетников и двулетников семейства Первоцветные. Вербейником растение называют.

    Облепиха дерево или кустарник

    Насекомое блошка крестоцветная, или капустная (лат. Phyllotreta crusiferae) представляет вид земляных блошек подсемейства Козявок семейства Жуков-лист.

    Облепиха дерево или кустарник

    Цветок гиацинт (лат. Hyacinthus), – род луковичных многолетников из семейства Спаржевые, хотя ранее его выделяли в отдельное семейство Гиацинтовые или.

  • Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Надо ли обрезать клематисы на зиму?

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Не все клематисы подлежат обрезке на зиму.По обрезке клематисы делятся на три группы.К первой группе относятся все виды клематисов, цветущие летом и осенью только на однолетних приростах. Если не проводить обрезку, то весной начнется рост на ветках, которые цвели в предыдущем году.Это сорта Флорида и Патенс. Ко второй группе принадлежат высокорослые крепкие клематисы, цветущие с апреля до июня на побегах прошлого года. Следует обрезать все побеги на высоту примерно 30 см. Это сорта-горный, золотистый и альпийский клематисы. Третья группа включает в себя сорта, у которых цветение происходит на побегах текущего года – сорта групп Витицелла, Жакмана. Для них требуется осенняя обрезка, при которой срезают все растение, оставляя только 2-3 узла на высоте 20-50 см над землей.Очень люблю фотографировать свои клематисы.Вот мои клематисы.

    в избранное ссылка отблагодарить

    Обрезка клематиса

    Клематисы – удивительной красоты лианы. Ими не редко украшают беседки, веранды, балконы. За растением легко ухаживать, оно неприхотливо, прекрасно переносит различные погодные условия. Все, что требуется клематису – это своевременный полив, внесение удобрений и обрезка.

    Сажаем клематисы

    По поводу времени посадки клематиса, мнения специалистов расходятся. Одни считают оптимальным временем первый месяц лета (в таком случае уже не будет внезапных заморозков). Другие утверждают, что садить следует в первый месяц осени (до первых заморозков еще далеко). При этом и первый, и второй вариант имеют большой процент всхожести, и как будет правильно сказать сложно.

    Главные условия, которые следует соблюдать при посадке клематиса:

    • Местность должна быть достаточно освещенной, но без прямых солнечных лучей.
    • Полное отсутствие сквозняков, и ветра.
    • К составу почвы цветы не прихотливы, но все же отдают предпочтение нейтральному грунту, или слабокислому. Также, допустим щелочной. Главное, чтоб земля была питательной. С этой целью, перед высадкой ростков, вносят удобрения. Используют суперфосфаты и перегной, добавляют глину, чтоб почва была рыхлой.
    • Растения негативно реагируют на чрезмерную влажность, поэтому в местах, где проходят грунтовые воды, высаживать клематисы нельзя. Но если выбора нет, обязательно на дно посадочной лунки кладут щедрый дренажный слой. Можно воспользоваться дробленым кирпичом или гравием.
    • Глубина посадочной лунки зависит от тяжести почвы. Если земля легкая, достаточно 50*50 сантиметров, при большой плотности лунку увеличивают до 70*70 сантиметров. Также, от плотности грунта зависит углубление саженца. Чем легче, тем меньше глубина. На следующий год растения еще немного углубляют.
    • При посадке придерживаются расстояния между цветами примерно 70-75 сантиметров.
    • После посадки молодого саженца, за ним нужен внимательный уход. Он весьма нежный, поэтому опору лучше соорудить заранее. В противном случае, он может упасть от порывов ветра. Обязательно его обильно поливают, и укрывают от пялящего солнца.
    • Опора должна составлять как минимум полтора метра.

    Не забывайте о внешнем виде своего растения. Клематис будет разрастаться, оплетая всю опору. Поэтому она должна быть не только красивой, но и прочно. А также гармонировать с растением и экстерьером.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Обрезка клематиса по правилам

    Вот когда молодой саженец подрос, его ветви стали активно расти и развиваться, должное внимание следует уделять обрезке.

    Обрезку клематисов можно разделить на 3 группы:

    1. В первую группу входят такие сорта цветов, как крупнолепестной, альпийский, цветистый, раскидистый, горный и т. д. и некоторые гибридные виды. Такие цветы можно и вовсе не обрезать. Бутоны завязываются на прошлогодних побегах, на новых, формируются крайне редко. Обрезку проводят по осени, при необходимости, срезая лишь усохшие и болезненные веточки. Объем такой обрезки очень низкий. При этом, садоводы все же рекомендуют проводить обрезку ежегодно, после того, как растение отцвело. Делают это с целью поддержания желаемой формы. Именно в этот период очень хорошо просматриваются те побеги, которые нужно удалить. У цветка будет достаточно сил и времени, чтоб пустить новые, на которых в следующем году сформируются бутоны. Ботанические виды клематиса очень хорошо переносят морозную зиму, и не нуждаются в укрытии, в отличии от гибридов. Зато последние имеют цветение великолепное и крупное, формы махровые.

    Если сорт клематиса нуждается в укрытии на зиму, то побеги нужно укоротить до 150 сантиметров. Делают это для того, чтоб растение удобно укладывалось на земле. Независимо от способа зимовки, все клематисы нужно периодически обрезать с целью обновления. Обрезку приводят практически под корень, осенью. По весне такое растение будет скудно цвести, но через год приобретет красивый и ухоженный вид.

    1. Во вторую группу входят сорта крупноцветковых гибридов. Такие цветы обязательно укрывают на зиму. Клематисы данной группы цветут два раза за сезон – в конце весны, и с середины лета. Первое цветение более скудное, так как цветы формируются на перезимовавших побегах. Второе цветение намного ярче, и длятся до глубокой осени. Формирование бутонов при позднем цветении осуществляется на молодых побегах. В таких случаях обрезку надо проводить несколько раз. Сначала обрезают старые побеги по весне после цветения. Далее, по осени срезают те побеги, которые отцвели второй раз. С помощью обрезки можно регулировать обильность первого цветения. В таком случае побеги срезают практически на четверть, или до того места, где растет первый полноценный листочек. Цветение по весне будет намного лучше, и равномернее. За надобностью, ослабленные, сухие или болезненные побеги срезают вовсе.
    2. В третью группу входят гибридные сорта, например, Жакмана или Витицелла, а также травянистые виды, стебли которых не предназначены для зимовки. Цветение клематисов данного вида начинается с июля, бутоны завязываются только на новых и молодых побегах. Такие растения считаются самыми простыми в уходе, и поэтому пользуются большой популярностью у начинающих цветоводов. Обрезка понятная и несложная, которая проводится в начале весны, или в конце осени. На каждом побеге необходимо сохранить всего несколько узлов на высоте около 30-50 сантиметров от почвы. Чем больше почек оставит садовод при обрезке, тем обильнее будет цвести растение. Только в таком случае, цветочки будут мелкими. Если обрезать клематис под корень, количество побегов будет очень маленьким, зато цветы достаточно крупными. С травянистыми сортами все предельно просто, на зиму их полностью срезают. В противном случае, они погибнут даже в слабо морозную зиму.

    Чтоб разобраться, как правильно обрезать клематис, достаточно знать сорт высаживаемого растения, как он переносит зиму, и как высоко растет. Пользоваться данными касательно групп обрезки необходимо лишь тем садоводам, которые занимаются разведением клематиса на профессиональном уровне.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Обрезка клематисов не зависимо от группы

    Многие цветоводы не всегда обрезают клематис согласно группе. Существуют и иные виды обрезки.

    Растения обрезают по осени в несколько ярусов. Процедура проводится таким образом:

    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на высоте метра от почвы.
    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на высоте полуметра от почвы.
    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на 2-3 почки от почвы.
    • Оставшиеся побеги обрезают под корень.

    Те побеги, которые остались, бережно укладывают на землю, и урывают. В качестве укрытия на зиму можно использовать обычную опавшую листву или высохшую траву.

    Порой растения обрезают полностью на зиму. Такие клематисы достаточно хорошо замульчировать. Слой мульчи составляет около 10-13 сантиметров. После такой процедуры, сверху устанавливают ящики, которые в свою очередь засыпают высохшей травой, опилками и торфом. И напоследок вся конструкция обтягивается пленкой. Чтоб к растению поступал кислород, сбоку делают небольшие отверстия. В таком укрытии зимовка клематиса проходит успешно.

    По весне, как пригреют лучики солнца, укрытие снимают, а растение подвязывают к опоре. В силу того, что побеги были срезаны ярусами, и на разной высоте, цвести вместе они не станут. Цветение будет последовательным и равномерным по всему кусту, а сами соцветия станут отличаться красотой и большими размерами.

    После завершения цветения верхних побегов (которые изначально были самыми длинными) их срезают на несколько почек от грунта. Также, они прекрасно подходят для размножения черенками, хорошо укореняются. Остальные побеги цветут. Те, которые были обрезаны, активно развиваются и идут в рост, и по окончанию лета повторно зацветут.

    Также обрезают и следующие побеги, которые отцвели. Высота от грунта та же, что и у предыдущих. Их также можно использовать для размножения.

    Такую обрезку можно осуществлять до конца лета, но позднее, этого делать не стоит. Иначе до наступления веточки не успеют отрасти и одревеснеть.

    Таким образом садоводам удается добиться практически беспрерывного цветения. Куст выглядит весьма ухоженно, без лишней ветвистости, за счет этого и цветение будет крупным. Но нельзя забывать и про уход, вовремя поливать и подкармливать, рыхлить землю, удалять сорняки, мульчировать и т. д. Большим бонусом выступаешь достаточное количество материала для размножения.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Что можно посоветовать цветоводам

    Есть сорта клематиса, которые достаточно быстро растут, например, горный. Их можно выращивать на деревьях. В таком случае обрезка не понадобится, если конечно не будет чрезмерной загущенности. Когда клематис уж слишком зарос, его старые побеги срезают на полметра от грунта. Такую процедуру проводят ранней весной. Если регион с не холодными зимами, то обрезку можно провести в конце зимы. После этого, на старых побегах, начинают посыпаться почки, и уже через несколько лет опять будет обильное цветение.

    Не стоит забывать, что во время омолаживающей обрезки, растение нуждается во внимательном уходе. Его тщательно поливают и подкармливают.

    Когда клематисы не обрезают вовсе, их побеги начинают активно переплетаться друг с другом. При том внешний вид значительно страдает, соцветия появляются только на верхних стебельках одревесневших побегов.

    Многие забывают про обрезку при посадке, а она играет важную роль. Клематисы крупноцветущие первый год после посадки стремительно растут ввысь, и все благодаря единственному стеблю. Чтоб избежать такой ситуации, стебель срезают на нижнюю пару полноценных почек. Таким образом стимулируется рост побегов у корня. Такие побеги нужно прищипывать, чтоб увеличить число побегов внизу, но в этом не всегда есть необходимость. Первоначальная обрезка требуется всем видам клематиса.

    Посадку цветов проводят в первые весенние месяцы, или в июне. Практически все виды клематиса хорошо развиваются и быстро ветвятся, поэтому без обрезки не обойтись.

    Самая активная обрезка осуществляется на второй год после посадки. Побеги укорачивают до первой почки над почвой. Не нужно жалеть цветок – это пойдет ему только на пользу, новые побеги будут стремительно расти, и цветение будет отличным.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    После обрезки остались черенки

    Как уже описывалось выше, очень часто после обрезки растения остаются черенки. Это прекрасный материал для размножения любимого растения. Подготавливаем черенок:

    • Обрезая побеги, нужно делать косой срез.
    • Мелкие листочки удаляют, а крупные допускается укоротить на половину.
    • Перед посадкой черенки кладут в воду, и ставят в тень.
    • Черенки могут укорениться как в воде, так и в почве. Выбор за садоводом.
    • Чаще всего укоренение в грунте проводят в тепличных условиях, то есть материал накрывают пленкой, или можно поставить укореняться при комнатной температуре.
    • Для быстрого развития, в воду с черенками добавляют стимуляторы роста.

    Из таких черенков получаются хорошие и крепкие растения.

    Обрезка клематиса и укутывание на зиму

    Автор: Листьева Лилия
    Опубликовано: 04 Июнь 2014
    Дополнено: 01 Октябрь 2014

    Видео про обрезку клематиса. Видео о том, как нужно обрезать клематис и как нужно накрывать, чтобы он пережил зиму и продолжал расти и цвести в следующем году. Чем лучше укрывать. Как и какие виды клематиса нужно обрезать. Приятного просмотра.

    Обрезка клематиса – видео

    Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта.

    Заканчивается содовый сезон и у нас остаются последние работы по укрытию наших теплолюбивых растений. Сегодня настала пора укладывать нам клематисы, укрывать их. Очень многие садоводы спрашивают, как правильно обрезать клематисы и как их укрывать.

    Вообще, обрезка клематиса – тема очень большая, и если серьезно этим заинтересовались и увлеклись выращиванием клематисов, то нужно почитать литературу, там очень обстоятельно и подробно об этом написано, но мы сейчас вкратце расскажем.

    Клематисы по способу укрытия и обрезки делятся на три большие группы. В первую группу входят клематисы, которые не обрезают на зиму, они цветут на побегах прошлого года. Их можно даже не к клематисам отнести, а к княжикам. Это растения цветут на одревесневших прошлогодних побегах, и начинается цветение очень рано: в конце мая – начале июня. И также сюда в эту группу относятся сорта с крупными цветами, махровые сорта (изысканные, красивые), у них махровые цветы появляются только на побегах прошлого года, поэтому обрезать такие клематисы нельзя. Либо им делать только щадящую обрезку. Такие клематисы самые сложные в укрытии, потому что нужно сохранить всю надземную массу и укрыть ее способом сухого укрытия, по тому же принципу, по которому мы укрываем розы. Только пугаться этого не следует, потому что у клематисов все намного ниже, приземистей получается, чем розы. У роз такие жесткие побеги, их никуда особо не пригнешь, а клематис мы сейчас отвяжем, и он сам у нас ляжет.

    Вторую группу клематисов составляют те растения, те сорта, которые цветут и на побегах текущего года, и на побегах прошлого года. Первая волна цветения у них проходит раньше, в первой половине лета. Сюда относятся и некоторые махровые сорта, первое цветение у них происходит махровыми цветами на побегах прошлого года. А вторая волна цветения – цветы попроще, цветет до августа-сентября.

    И третью группу клематисов составляют клематисы, которые цветут на побегах текущего года, т.е. за год с весны они отращивают новые побеги и в середине лета, в июле они на них зацветают. Вот как раз сейчас у нас такой клематис, сорт «Хейли гибрид», очень красивый. Цветов на нем много. Вот тут, к сожалению, уже опали на нем семенные султанчики, пушистые такие, завитые, иначе можно было бы видеть, насколько этот клематис был усыпан цветами. У него розово-сиреневые цветки с немного гофрированными лепесточками. В общем, очень красивый.

    Сейчас эту махину всю мы с вами обрежем, и никакой мороки с укрытием этого клематиса не будет. Мы уже подготовили частично этот клематис к укрытию. Мы обрезали его уже и попытаемся сейчас его снять. Поскольку нам не нужно сохранять эти стебли у клематиса, то при обрезке от опоры можно просто обрезать эти стебли. А если у вас другой сорт и эти плети нужно все оставить, то, пожалуйста, будьте аккуратны, и не обрезайте эти плети случайным образом.

    Еще один момент какой. Давайте представим, что это у нас клематис из второй группы обрезки, которые цветут на побегах прошлого года. Нужно сохранить у них побеги. Всю длину сохранять не нужно, сохранить нужно где-то полтора метра где-то.

    Дальше, что нужно делать. Советуют укладывать клематис кольцом. Я считаю, что этого делать не нужно, поскольку (именно в кольцо крутить) стебли у клематиса очень хрупкие, и кора у них отслаивается. Представьте, что вы сейчас будете закручивать стебли, они у вас обязательно поломаются. Они будут у вас после этого расти, когда вы на следующий год будете их раскручивать, но вашему растению, конечно же, будет от этого хуже. Укрывать скрученный клематис легче, т.е. вы берете небольшой кусочек спанбонда или еще чего-то и небольшой участочек покрываете.

    Я предпочитаю не скручивать, а просто аккуратно уложить. Я укрываю лапником, особенно нижнюю часть, а сверху накрываю спанбондом. Я приготовила березовые веточки, если нет соснового леса под боком и негде набрать этого хвойного опада, не переживайте. Отрежьте ветки от кустарников, от смородины, от декоративных кустарников, от чубушника, который нужно проредить немножко. У меня березовые ветки из леса, которые ветром сломало. Я просто кладу их сверху, а поверх веток – спанбондом. Уверю, другого укрытия не понадобится. Здесь самый главный укрывной материал – это снег. Положите спанбонд сверху, прижмете камушками и на этом все это укрытие у вас закончится, если у вас сорт, которому нужно сохранять побеги.

    Как можно определить, какой у вас сорт, если при покупки вы этого не уточнили у продавца, и этикетки у вас не было при покупке вашего клематиса на саженце. Как это можно узнать? Вы, допустим, свой клематис не знаете, как обрезать. Вы эти длинные стебли обрежьте примерно на полтора метра, на метр даже и оставьте, положите. И на следующий год вы увидите, как будут пробуждаться у него почки, где у него будут раскрываться соцветия, и вы уже сделаете вывод, как цветет ваш клематис на побегах какого года. И уже на следующий год вы будете знать, как правильно его укрывать.

    Ну а вот этот Хейли гибрид, с ним никакой такой мороки делать не нужно. Я просто-напросто обрезаю все его стебли под корень, и больше никаких с ним нет хлопот. Я его даже и не укрывала в том году, и он у меня прекрасно перезимовал. Ну, можно также, как я только что рассказывала, на него положить лапник, чтобы его веточки оказались больше под снегом. Теми же березовыми веточками укрываем, даже спанбондом я его не укрывала. Самый главный укрывной материал для клематиса, да вообще для всех растений, это снег. Поэтому, когда выпадет снежок первый, вы приезжайте в сад, с дорожек снег набросайте на клематис и будет у вас все хорошо.

    Опору для клематиса на зиму, конечно, уберите, чтобы она у вас под осадками не стояла. А весной, когда пойдут самые первые побеги, вы потрудитесь и направьте их, привяжите веревочками, и он быстро будет заползать сам. Клематисы прицепляются своими листочками большинство сортов, и у вас опять будет вот такая красивая стена зелени и цветов.

    Ухаживайте за клематисами, любите их и у вас будет красота в саду.

    Обрезка гортензии древовидной
    Обрезка клубники после сбора урожая

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Настала пора, когда сидеть в четырех стенах совсем не хочется, да и не нужно! Если вы счастливый обладатель собственного сада, уютной террасы или со.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Всему живому необходимы те или иные микро- и макроэлементы, витамины и другие полезные вещества для здоровья и обеспечения нормальной жизнедеятельност.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Кордилина – описание Кордилина (лат. Cordyline) принадлежит семейству драценовых или агавовых (зависит от источника) и насчитывает приблизительно 20.

    Технология обрезки клематисов, как и когда обрезать растение

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму Роскошный цветущий клематис может украсить самый непригодный и невзрачный участок домохозяйства. Именно такой декоративный кустарник вы видите в перспективе при посадке саженца. Но если не проводить своевременную, а главное, правильную обрезку — лиана преобразуется в хаотичный зеленый сорняк.

    Общие правила обрезки клематисов

    Чтобы растение радовало пышным и длительным цветением, необходимо поспособствовать формированию его разветвленных полноценных корней.

    Нужно ли обрезать клематисы на зимуДля этого нужно посаженный саженец кардинально подстричь, оставив снизу 3 почки. Лоза культуры быстро ползучая. Именно поэтому уже через несколько недель ее снова надо укоротить.

    Опытные садоводы утверждают, что на первом году жизни высота правильно обрезанного клематиса не должна превышать 40 см.

    Знаете ли вы?Слово «клематис» образовалось от греческого klema, обозначавшего лиану. В народе к кустарнику крепко приросло прозвище «ломонос», вероятно, из-за сильного запаха выкопанных корней или загнутых семян.

    Уход за второгодичными растениями зависит от видов клематисов по обрезке. Различают 3 группы, а также сезонную, формирующую и санитарную.

    Всегда за растениями ухаживают острым инвентарем. Срезы должны быть косыми, чтобы на них не скапливалась вода, приблизительно на 7 мм выше от почек. Приступая к новому кусту, не забудьте продезинфицировать секатор.

    Если удерживать рост побегов правильно, уже через два года привередливая культура отблагодарит множеством цветов. Давайте разберемся, какие группы обрезки клематисов существуют.

    Знаете ли вы?Срок цветения клематисов можно продлить, подстригая самые могучие побеги.

    Первая группа обрезки, как обрезать раннецветущие клематисы

    Сюда относят мелкозернистые дикие сорта, а также «Макропетал», «Патенс», «Арманди», «Монтану», гибриды Жакмана с крупными цветами, техасские и восточные ломоносы. Они цветут на старых ветвях с мая по июль. Весной они распускаются на прошлогодних ветках. Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Многие садоводы утверждают, что раннецветущим клематисам обрезка не нужна. Уход за ними сводится к удалению старых, поврежденных, отмерших или ослабленных ростков после того, как опадут лепестки.

    Слишком разросшиеся кустарники стригут, не жалея. У клематисов, которые растут возле зданий, оставляют побеги не выше 20 см, у старых растений — 50 см. Такая процедура проделывается для того, чтобы будущие соцветия раскрылись на уровне глаз.

    Если клематисам этой группы не проводить обрезку ранней весной, растение утратит форму и в дальнейшем будет пускать побеги только на старой лозе.

    В результате произойдет незамедлительное оголение его нижней части и цветение только на верхних, недоступных для глаз ростках. Начинающим цветоводам не стоит забывать, что с помощью обрезки можно регулировать не только форму куста, но и расположение цветов.

    Когда обрезать

    В первые два года вегетации проводится обрезка клематисов весной, а на третий год его подстригают летом, когда отцветет.

    Если на молодом саженце в конце мая – начале июля успеть сформировать сильные ростки, то в августе возможно первое цветение.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму На протяжении января и февраля подстригают все стебли на второгодичных кустах, оставляя на каждом из них точку роста.

    Чтобы растение не испортили морозы, его на зиму нужно хорошенько замульчировать.

    Как обрезать

    У клематисов первой группы обрезки для начала нужно наполовину укоротить главные старые ветви, закрепленные к опорам. Когда куст отцветет, срежьте лозу до одной пары почек от места их образования.

    На следующий год в июне важно удалить те ростки, которые цвели весной, оставив несколько почек от предыдущего разветвления. Лианы этой группы дают цветы на новообразовавшихся приростах.

    У всех клематисов при обрезке на зиму убирают слабую лозу и подстригают куст не выше 1 м. Обязательно растение нужно укрыть.

    Вторая группа обрезки (ранние летне-цветущие)

    Эти растения цветут весной на созревшей лозе и летом – на молодых. Сюда попали сорта «Флорида», «Ланугиноза», «Патенс», шерстистый клематис и большинство гибридов, которые дают цветы в мае – июне, а также в августе – сентябре. Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Когда проводить обрезку

    Обрезка клематисов группы 2 заключается в их подстригании поздней осенью. За секатор лучше всего браться в октябре – ноябре. Это обусловлено тем, что завязь формируется на прошлогодних ветвях.

    Технология обрезки

    Считается, что обрезка клематисов второй группы хлопотная. Первая в сезоне, начиная со второго года, очень щадящая. Кусты стригут в июне, когда лиана сбросит цветки.

    Срезают побеги вместе с соплодиями. После второго цветения радикально обрезают ветки, оставляя не более 1 м от земли.

    Важно!Клематисы второй группы раз в пять лет сильно стригут на зиму для увеличения ветвистости и пышности .

    Третья группа обрезки: как обрезать летнецветущие клематисы

    Кусты этой группы есть, наверное, в каждом саду. Тут разнолистный, восточный, гибридный клематисы сортов «Тексенсис», «Витицелла», а также многочисленные фиолетовые, крупноцветковые гибриды и даже травянистые виды. Нужно ли обрезать клематисы на зиму

    Любимые многими синие клематисы тоже принадлежат к третьей группе обрезки. Все они цветут начиная с июля и позже.

    Когда начинается обрезка

    Клематисы третьей группы обрезки обрабатывают секатором один раз в год осенью, потому что цветы появляются следующим летом на молодых ростках.

    Как обрезать растения

    Делая обрезку третьим способом, куст клематиса нужно остричь приблизительно до высоты 30 см, оставляя 2-3 пары почек.

    Что делать, если группа обрезки неизвестна: комбинированная обрезка клематисов

    Определить группы лианы можно еще в магазине. Обычно на упаковках саженцев об этом сообщают. Но если ваш сад уже украшает куст клематиса неведомой группы, который, к тому же, ни разу не цвел, как узнать, как его обрезать?

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму Такому растению нужна комбинированная обрезка. Также ее применяют к гибридным сортам, которые получены в результате скрещивания разных лиан.

    Чтобы не допускать ошибок, таким клематисам ранней весной нужно нещадно обрезать лозу: на 1-2 междоузлия от земли, а после первого цветения для омолаживания куста убрать ветки, которым больше трех лет.

    Важно!При комбинированной обрезке цветут сначала старые ростки, а потом – молодые.

    Была ли эта статья полезна?
    Да Нет

    Урок 8. Обрезка клематисов

    1. Общие правила обрезки клематисов

    Обрезка считается альфой и омегой мероприятий по уходу за клематисами. Грамотная процедура, проведенная с учетом биологических особенностей конкретного сорта, позволяет добиться хорошего ветвления, раннего и дружного цветения, гармоничного развития растения и его долговечности.

    В самой технике обрезки клематисов нет ничего сложного – просто секатором отсеките лишнее. А вот когда, где и на какой высоте резать – здесь существуют важные нюансы. Эти различия определяются в первую очередь принадлежностью клематиса к той или иной видовой группе. Поэтому важно твердо знать какой именно у вас клематис, прежде чем подходить к нему с секатором.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    В обрезке клематисов нет ничего сложного

    2. Группы обрезки

    Рассмотрим каждую группу обрезки в отдельности. Существуют три основных вида обрезки: формирующая или фитосанитарная, высокая (слабая) и низкая (сильная). В соответствии с этим выделяют клематисы I-ой (не нуждающиеся в ежегодной обрезке), II-ой (слабой) и III-ей (сильной) группы обрезки.

    I-я группа обрезки

    К I-ой группе относятся все клематисы из видовой группы Атрагене (Atragenе), которую еще называют Княжики. Это близкородственный клематисам вид. Сюда входят сорта, полученные от скрещивания горных видов: к. альпийского (Clematis alpina), к. горного (C. montana), к. корейского (C. koreana), к. крупнолепестного (C. macropetala), к. охотского (C. ochotensis), к. сибирского (C. sibirica) и к. туркестанского (C. turkestanica), а также стоящий особняком к. фаргезиоидес (c. x fargesioides), более известный среди садоводов, как сорт ‘Paul Farges’ или ‘Summer Snow’. Все представители этой группы не нуждаются в укрытии, зимуют прямо на шпалере, выдерживают морозы до –40 ºС, цветут с ранней весны до конца июня на перезимовавших прошлогодних побегах.

    Клематисам этой группы не требуется ежегодная обрезка. Нужно лишь по мере необходимости проводить санитарное прореживание, удалять поломанные побеги. Раз в 5–6 лет можно делать омолаживающую обрезку сразу после цветения. После нее за лето клематис успеет нарастить новые побеги, которые зацветут следующей весной. Обычно такую процедуру проводят в два приема, обрезая в первый год половину ветвей, и на следующий год – оставшиеся.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Популярные сорта клематиса альпийского: ‘Blue Dancer’, ‘Blue Princess’, ‘Constance’, ‘Frances Rivis’, ‘Pink Flamingo’

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Лучшие сорта клематиса крупнолепестного: ‘Ballet Skirt’, ‘Blue Bird’ (на фото), ‘Markham’s Pink’, ‘Rosy O’Grady’, ‘White Swan’

    II-я группа обрезки

    Ко II-й группе относятся крупноцветковые гибриды, происходящие из групп Патенс. Флорида и Ланугиноза. Эти клематисы цветут на побегах прошлого года – поэтому их необходимо сохранять зимой. Осенью побеги обрезают на высоте с рост человека (1,5 м), то есть нужно оставить примерно 10–15 узлов. У взрослого хорошо развитого куста специалисты советуют оставлять на зиму не более 10–12 наиболее сильных побегов. Их сворачивают в кольцо и хорошо укрывают – от этого зависит качество цветения весной.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Сорта из группы Патенс, полученные от к. раскидистого (C.patens): ‘Andromeda’, ‘Arctic Queen’, ‘Ashva’, ‘Carnaby’, ‘Daniel Deronda’, ‘Girenas’, ‘John PaulII’, ‘Lasurstern’, ‘Multi Blue’, ‘Nelly Moser’ (на фото), ‘Piilu’, ‘Princess Alexandra’, ‘ThePresident’

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Клематисы группы Флорида, произошедшие от к.цветистого (C.florida), отличаются крайне низкой зимостойкостью. Популярны сорта ‘Alba Plena’, ‘Duchess ofEdinburgh’, ‘Sieboldii’ (нафото)

    III-я группа обрезки

    Самые непритязательные клематисы образуют III-ю группу так называемой сильной обрезки. Сюда входят группы Витицелла. Жакмана. Интегрифолия. Тексенсис. Флямула-ректа, Ориенталис и практически все видовые ботанические клематисы, родоначальники многих современных сортовых. Они, как правило, обильно цветут, менее требовательны к условиям выращивания, не нуждаются в капитальном зимнем укрытии, переносят морозы до –30 ºC и мирятся со скудными почвами и засухой.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Группа гибридов Жакмана: ‘Blue Angel’, ‘Comtesse de Bouchaud’ (на фото), ‘Ernest Markham’, ‘Gipsy Queen’, ‘Hagley Hybrid’, ‘Luther Burbank’, ‘Rouge Cardinal’, ‘Stasik’, ‘Victoria’, ‘Warszawska Nike’, ‘Николай Рубцов’, ‘Синее пламя’

    Осенью побеги у клематисов из групп Витицелла и Жакмана срезают на уровне 10–15 см от уровня земли, оставляя 1–2 узла кущения. Остальные клематисы, относящиеся к III-ей группе, необходимо обрезать до основания.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Сорта группы Витицелла: ‘Dominika’, ‘Etoile Violette’, ‘Iadviga Valenis’, ‘Kardynal Wyszynski’ (на фото), ‘Madame Julia Correvo’, ‘Niobe’, ‘Polish Spirit’, ‘Purpurea Plena Elegans’, ‘Rubra’, ‘Venosa Violacea’, ‘Ville de Lyon’, ‘Александрит’

    В группе Интегрифолия находятся травянистые полукустарники высотой до 1,5 м, полученные от к. цельнолистного (С. integrifolia). Особенность этой группы – неспособность растений цепляться за опору. Их побеги нуждаются в подвязывании. Клематисы Интегрифолия можно выращивать и как почвопокровную культуру, располагая в цветниках между другими растениями. Обильно цветут на побегах текущего года, которые по осени низко обрезают.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Сорта из группы Интегрифолия: ‘Alba’, ‘Arabella’, ‘Dominica’, ‘Olgae’, ‘Pastel Blue’, ‘Petit Fаucon’, ‘Rosea’,
    ‘Аленушка’, ‘Память сердца’, ‘Cиняя птица’ (на фото)

    Группу Тексенсис образуют немногочисленные сорта, полученные от скрещивания к. техасского (С. texensis) c крупноцветковыми сортами. Это кустарниковые лианы длиной более 2 м с поникающими цветками тюльпанообразной формы. Цветут на побегах текущего года ближе к концу лета симпатичными колокольчиками. Осенью не забудьте обрезать побеги до основания.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Гибриды клематиса техасского:‘DuchessofAlbany’, EtoileRose’,‘Pagoda’, ‘PrincessDiana’ (нафото), ‘SirTrevorLawrence’

    Также в сильной обрезке нуждаются клематисы из группы Флямула-ректа (Flammula-Recta), которую образуют травянистые клематисы с ароматными цветками. У всех этих клематисов цветки появляются на побегах текущего года. Цветут они обычно во второй половине лета. Осенью побеги нужно срезать до основания.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    В группу Флямула-ректа вошлик. ароматный (С. aromaticа),к. виноградолистный (С. vitalba), к. жгучий (С. flammula), к. маньчжурский (C. mandschurica) и к. прямой (C. recta) (на фото)

    Группа Ориенталис состоит из видовых восточных клематисов. В нее входят виды и сорта к. восточного (С. orientalis), к. пильчатолистного (С. serratifolia) и к. тангутского (С. tangutica). Все эти клематисы отличаются желтыми цветками, а у сортов к. тангутского они похожи на маленькие (длиной до 5 см) кувшинчики, перевернутые вверх дном. Эта древовидная лиана хорошо разрастается вширь, образуя густые заросли до 2,5 м шириной, что позволяет использовать ее для декорирования строений, например, беседок и пергол. На зиму стебли восточных клематисов обрезают до основания.

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    Группа Ориенталис объединяет виды и сорта к. восточного (С. orientalis), к. пильчатолистного (С. serratifolia) и к. тангутского (С. tangutica) (на фото)

    Успевшие одревеснеть лианы удаляйте по частям, отрезая секатором поэтапно – сначала снизу (!), а затем в центре побега. Не надо пытаться выдернуть побег целиком, он настолько крепкий, что это практически невозможно. Так вы лишь повредите почки возобновления на узле кущения. После удаления побегов не забудьте оборвать оставшиеся на опоре листья и черешки, которыми растение крепило свои побеги. Хотя, честно говоря, удалять сухие листья с опоры гораздо проще весной.

    3. Комбинированная обрезка

    Некоторым представителям группы Ланугиноза требуется комбинированная обрезка, поскольку с июня они цветут на побегах прошлого года, а с середины лета – на новых побегах, отросших уже в новом сезоне. В данном случае мы комбинируем обрезку II-ой и III-ей групп. Осенью новые побеги слегка укоротите и сохраните их до весны под укрытием. Старые отцветшие плети обрежьте «под ноль» сразу после цветения. Подобная комбинированная обрезка нужна сортам: ‘Анна Герман’, ‘Бал цветов’, ‘Балерина’, ‘Надежда’, ‘Blue Gem’, ‘Lawsoniana’ (‘Henri’), ‘Ramona’.

    Также существует способ комбинированной обрезки, когда побеги обрезают в три яруса: на уровне 1 м от земли, 0,5 м и на 2–3 почки. В таком виде растения уходят в зиму под укрытие. Весной будут цвести, естественно, в разное время, отцветающие при этом надо будет сразу же вырезать до основания. На их месте успеют отрасти новые молодые побеги, которые также нужно обрезать на разной высоте.

    4. Обрезка при посадке

    На вопрос надо ли обрезать клематисы при посадке, ответом будет категорическое НЕТ! Хотя иногда можно встретить рекомендации, в которых советуют при весенней посадке растений с ЗКС (закрытой корневой системой) обрезать уже успевшие отрасти плети клематисов, чтобы они «лучше развивали корневую систему» и быстрее приживались. Этого категорически делать не следует!

    Нужно ли обрезать клематисы на зиму
    При посадке клематисы обрезать не рекомендуется

    Двухлетний качественный саженец уже потратил энергию на отрастающие побеги, с корневой системой у него все в порядке. При обрезке стеблей с листьями, которые питают корни, о какой «приживаемости» может идти речь? Ведь убирая наземную часть, мы его лишаем возможности дальнейшего развития. При такой процедуре хорошо, если растение просто выживет. У молодых клематисов, следует лишь прищипнуть верхушки побегов, этот прием стимулирует кущение.

    Домашнее задание

    Определите, к какой видовой группе относится ваш клематис и какой тип обрезки ему необходим. Расскажите, как вы его обычно обрезаете. По возможности проиллюстрируйте рассказ летними фотографиями с цветением и осенне-весенними с обрезкой.

    Общий балл

    Для зачета по этому занятию вам надо получить минимум 3 балла за домашнее задание, 3 баллов за список чтения, 3 балла за контрольные вопросы.

    Позиция в рейтинге

    • Нужно ли обрезать клематисы на зиму
  • Нужно ли обрезать клематисы на зиму
  • Нужно ли обрезать клематисы на зиму
  • Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Надо ли обрезать клематисы на зиму?

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Не все клематисы подлежат обрезке на зиму.По обрезке клематисы делятся на три группы.К первой группе относятся все виды клематисов, цветущие летом и осенью только на однолетних приростах. Если не проводить обрезку, то весной начнется рост на ветках, которые цвели в предыдущем году.Это сорта Флорида и Патенс. Ко второй группе принадлежат высокорослые крепкие клематисы, цветущие с апреля до июня на побегах прошлого года. Следует обрезать все побеги на высоту примерно 30 см. Это сорта-горный, золотистый и альпийский клематисы. Третья группа включает в себя сорта, у которых цветение происходит на побегах текущего года – сорта групп Витицелла, Жакмана. Для них требуется осенняя обрезка, при которой срезают все растение, оставляя только 2-3 узла на высоте 20-50 см над землей.Очень люблю фотографировать свои клематисы.Вот мои клематисы.

    в избранное ссылка отблагодарить

    Обрезка клематиса

    Клематисы – удивительной красоты лианы. Ими не редко украшают беседки, веранды, балконы. За растением легко ухаживать, оно неприхотливо, прекрасно переносит различные погодные условия. Все, что требуется клематису – это своевременный полив, внесение удобрений и обрезка.

    Сажаем клематисы

    По поводу времени посадки клематиса, мнения специалистов расходятся. Одни считают оптимальным временем первый месяц лета (в таком случае уже не будет внезапных заморозков). Другие утверждают, что садить следует в первый месяц осени (до первых заморозков еще далеко). При этом и первый, и второй вариант имеют большой процент всхожести, и как будет правильно сказать сложно.

    Главные условия, которые следует соблюдать при посадке клематиса:

    • Местность должна быть достаточно освещенной, но без прямых солнечных лучей.
    • Полное отсутствие сквозняков, и ветра.
    • К составу почвы цветы не прихотливы, но все же отдают предпочтение нейтральному грунту, или слабокислому. Также, допустим щелочной. Главное, чтоб земля была питательной. С этой целью, перед высадкой ростков, вносят удобрения. Используют суперфосфаты и перегной, добавляют глину, чтоб почва была рыхлой.
    • Растения негативно реагируют на чрезмерную влажность, поэтому в местах, где проходят грунтовые воды, высаживать клематисы нельзя. Но если выбора нет, обязательно на дно посадочной лунки кладут щедрый дренажный слой. Можно воспользоваться дробленым кирпичом или гравием.
    • Глубина посадочной лунки зависит от тяжести почвы. Если земля легкая, достаточно 50*50 сантиметров, при большой плотности лунку увеличивают до 70*70 сантиметров. Также, от плотности грунта зависит углубление саженца. Чем легче, тем меньше глубина. На следующий год растения еще немного углубляют.
    • При посадке придерживаются расстояния между цветами примерно 70-75 сантиметров.
    • После посадки молодого саженца, за ним нужен внимательный уход. Он весьма нежный, поэтому опору лучше соорудить заранее. В противном случае, он может упасть от порывов ветра. Обязательно его обильно поливают, и укрывают от пялящего солнца.
    • Опора должна составлять как минимум полтора метра.

    Не забывайте о внешнем виде своего растения. Клематис будет разрастаться, оплетая всю опору. Поэтому она должна быть не только красивой, но и прочно. А также гармонировать с растением и экстерьером.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Обрезка клематиса по правилам

    Вот когда молодой саженец подрос, его ветви стали активно расти и развиваться, должное внимание следует уделять обрезке.

    Обрезку клематисов можно разделить на 3 группы:

    1. В первую группу входят такие сорта цветов, как крупнолепестной, альпийский, цветистый, раскидистый, горный и т. д. и некоторые гибридные виды. Такие цветы можно и вовсе не обрезать. Бутоны завязываются на прошлогодних побегах, на новых, формируются крайне редко. Обрезку проводят по осени, при необходимости, срезая лишь усохшие и болезненные веточки. Объем такой обрезки очень низкий. При этом, садоводы все же рекомендуют проводить обрезку ежегодно, после того, как растение отцвело. Делают это с целью поддержания желаемой формы. Именно в этот период очень хорошо просматриваются те побеги, которые нужно удалить. У цветка будет достаточно сил и времени, чтоб пустить новые, на которых в следующем году сформируются бутоны. Ботанические виды клематиса очень хорошо переносят морозную зиму, и не нуждаются в укрытии, в отличии от гибридов. Зато последние имеют цветение великолепное и крупное, формы махровые.

    Если сорт клематиса нуждается в укрытии на зиму, то побеги нужно укоротить до 150 сантиметров. Делают это для того, чтоб растение удобно укладывалось на земле. Независимо от способа зимовки, все клематисы нужно периодически обрезать с целью обновления. Обрезку приводят практически под корень, осенью. По весне такое растение будет скудно цвести, но через год приобретет красивый и ухоженный вид.

    1. Во вторую группу входят сорта крупноцветковых гибридов. Такие цветы обязательно укрывают на зиму. Клематисы данной группы цветут два раза за сезон – в конце весны, и с середины лета. Первое цветение более скудное, так как цветы формируются на перезимовавших побегах. Второе цветение намного ярче, и длятся до глубокой осени. Формирование бутонов при позднем цветении осуществляется на молодых побегах. В таких случаях обрезку надо проводить несколько раз. Сначала обрезают старые побеги по весне после цветения. Далее, по осени срезают те побеги, которые отцвели второй раз. С помощью обрезки можно регулировать обильность первого цветения. В таком случае побеги срезают практически на четверть, или до того места, где растет первый полноценный листочек. Цветение по весне будет намного лучше, и равномернее. За надобностью, ослабленные, сухие или болезненные побеги срезают вовсе.
    2. В третью группу входят гибридные сорта, например, Жакмана или Витицелла, а также травянистые виды, стебли которых не предназначены для зимовки. Цветение клематисов данного вида начинается с июля, бутоны завязываются только на новых и молодых побегах. Такие растения считаются самыми простыми в уходе, и поэтому пользуются большой популярностью у начинающих цветоводов. Обрезка понятная и несложная, которая проводится в начале весны, или в конце осени. На каждом побеге необходимо сохранить всего несколько узлов на высоте около 30-50 сантиметров от почвы. Чем больше почек оставит садовод при обрезке, тем обильнее будет цвести растение. Только в таком случае, цветочки будут мелкими. Если обрезать клематис под корень, количество побегов будет очень маленьким, зато цветы достаточно крупными. С травянистыми сортами все предельно просто, на зиму их полностью срезают. В противном случае, они погибнут даже в слабо морозную зиму.

    Чтоб разобраться, как правильно обрезать клематис, достаточно знать сорт высаживаемого растения, как он переносит зиму, и как высоко растет. Пользоваться данными касательно групп обрезки необходимо лишь тем садоводам, которые занимаются разведением клематиса на профессиональном уровне.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Обрезка клематисов не зависимо от группы

    Многие цветоводы не всегда обрезают клематис согласно группе. Существуют и иные виды обрезки.

    Растения обрезают по осени в несколько ярусов. Процедура проводится таким образом:

    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на высоте метра от почвы.
    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на высоте полуметра от почвы.
    • Несколько побегов (не больше 4) обрезают на 2-3 почки от почвы.
    • Оставшиеся побеги обрезают под корень.

    Те побеги, которые остались, бережно укладывают на землю, и урывают. В качестве укрытия на зиму можно использовать обычную опавшую листву или высохшую траву.

    Порой растения обрезают полностью на зиму. Такие клематисы достаточно хорошо замульчировать. Слой мульчи составляет около 10-13 сантиметров. После такой процедуры, сверху устанавливают ящики, которые в свою очередь засыпают высохшей травой, опилками и торфом. И напоследок вся конструкция обтягивается пленкой. Чтоб к растению поступал кислород, сбоку делают небольшие отверстия. В таком укрытии зимовка клематиса проходит успешно.

    По весне, как пригреют лучики солнца, укрытие снимают, а растение подвязывают к опоре. В силу того, что побеги были срезаны ярусами, и на разной высоте, цвести вместе они не станут. Цветение будет последовательным и равномерным по всему кусту, а сами соцветия станут отличаться красотой и большими размерами.

    После завершения цветения верхних побегов (которые изначально были самыми длинными) их срезают на несколько почек от грунта. Также, они прекрасно подходят для размножения черенками, хорошо укореняются. Остальные побеги цветут. Те, которые были обрезаны, активно развиваются и идут в рост, и по окончанию лета повторно зацветут.

    Также обрезают и следующие побеги, которые отцвели. Высота от грунта та же, что и у предыдущих. Их также можно использовать для размножения.

    Такую обрезку можно осуществлять до конца лета, но позднее, этого делать не стоит. Иначе до наступления веточки не успеют отрасти и одревеснеть.

    Таким образом садоводам удается добиться практически беспрерывного цветения. Куст выглядит весьма ухоженно, без лишней ветвистости, за счет этого и цветение будет крупным. Но нельзя забывать и про уход, вовремя поливать и подкармливать, рыхлить землю, удалять сорняки, мульчировать и т. д. Большим бонусом выступаешь достаточное количество материала для размножения.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Что можно посоветовать цветоводам

    Есть сорта клематиса, которые достаточно быстро растут, например, горный. Их можно выращивать на деревьях. В таком случае обрезка не понадобится, если конечно не будет чрезмерной загущенности. Когда клематис уж слишком зарос, его старые побеги срезают на полметра от грунта. Такую процедуру проводят ранней весной. Если регион с не холодными зимами, то обрезку можно провести в конце зимы. После этого, на старых побегах, начинают посыпаться почки, и уже через несколько лет опять будет обильное цветение.

    Не стоит забывать, что во время омолаживающей обрезки, растение нуждается во внимательном уходе. Его тщательно поливают и подкармливают.

    Когда клематисы не обрезают вовсе, их побеги начинают активно переплетаться друг с другом. При том внешний вид значительно страдает, соцветия появляются только на верхних стебельках одревесневших побегов.

    Многие забывают про обрезку при посадке, а она играет важную роль. Клематисы крупноцветущие первый год после посадки стремительно растут ввысь, и все благодаря единственному стеблю. Чтоб избежать такой ситуации, стебель срезают на нижнюю пару полноценных почек. Таким образом стимулируется рост побегов у корня. Такие побеги нужно прищипывать, чтоб увеличить число побегов внизу, но в этом не всегда есть необходимость. Первоначальная обрезка требуется всем видам клематиса.

    Посадку цветов проводят в первые весенние месяцы, или в июне. Практически все виды клематиса хорошо развиваются и быстро ветвятся, поэтому без обрезки не обойтись.

    Самая активная обрезка осуществляется на второй год после посадки. Побеги укорачивают до первой почки над почвой. Не нужно жалеть цветок – это пойдет ему только на пользу, новые побеги будут стремительно расти, и цветение будет отличным.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    После обрезки остались черенки

    Как уже описывалось выше, очень часто после обрезки растения остаются черенки. Это прекрасный материал для размножения любимого растения. Подготавливаем черенок:

    • Обрезая побеги, нужно делать косой срез.
    • Мелкие листочки удаляют, а крупные допускается укоротить на половину.
    • Перед посадкой черенки кладут в воду, и ставят в тень.
    • Черенки могут укорениться как в воде, так и в почве. Выбор за садоводом.
    • Чаще всего укоренение в грунте проводят в тепличных условиях, то есть материал накрывают пленкой, или можно поставить укореняться при комнатной температуре.
    • Для быстрого развития, в воду с черенками добавляют стимуляторы роста.

    Из таких черенков получаются хорошие и крепкие растения.

    Нужно ли обрезать клематис?

    Нужно ли обрезать клематис на зиму «А нужно ли обрезать клематис вообще, он и так хорошо растёт и цветет» — сказала когда-то моя знакомая. И правда растение отлично росло и цветение было неплохое, только сильно запутанная и загущенная лоза. Тогда то мы не знали что это клематис относится к первой группе – которые цветут на побегах прошлого года.
    Любые растения нуждается в обрезке, в том числе и клематисы, и не важно к какой группе они относятся. Обрезка клематиса в основном нужна для омоложения растения, для стимулирования обильного цветения, и для распределения лозы по опоре, к подготовке лиан к зимовки по осени.

    Обрезать клематисы ПЕРВОЙ ГРУПЫ – нужно не сильно, лишь вырезать слабые побеги и укоротить длинные на 1-1,5м – так как клематисы первой группы цветут обильно на побегах предыдущего года. Побеги этих растений на зиму нужно обязательно укрывать и присыпать снегом, что бы не вымерзали, иначе цветения не будет. У клематисов этой группы самые красивые и большие цветы, и потраченные усилия достойны того. После цветения следует обрезать слабые побеги, и укорачивать те побеги на которых было цветение, для стимуляции образования новых побегов, на которых в следующих год и будет цветение. Цветение этих клематисов начинается со средины мая.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Клематисы ВТОРОЙ ГРУППЫ – цветут как на побегах предыдущего года, так и на молодых зелёных, отросших уже в этом году. Первое цветение этих растений начинается в маю – июне, на прошлогодних побегах, а второе цветение – летом на побегах текущего года и длится с июля до осени. Обрезать такие клематисы нужно на так же как и в первой группе, только чуть короче, от 50см до 100см от уровня земли. Если нужно омолодить растение тогда обрезают до уровня первого настоящего листа.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Клематисы ТРЕТЕЙ ГРУППЫ – это те которые цветут только на побегах текущего года. Поэтому их можно обрезать в плоть до первой почки, или на уровне 25-30см. Клематисы этой группы самые распространённые среди обычных любителей. Зацветают они с июля, и цветение длится до конца сентября.

    А если вы не знаете, к какой группе относится ваш любимец и как обрезать клематис (так очень часто бывает), то лучше обрезать его на уровне 30-50см, и укрыть на зиму. А весной определить, по срокам цветения.

    Особенности подготовки клематисов к зиме

    Нужно ли обрезать клематис на зиму При должных условиях клематис комфортно зимует и обильно цветет на следующий год Для цветоводов, выращивающих клематис, подготовка к зиме имеет важное значение. Правильно выполненное осенью укрытие позволит сохранить растения во время зимовки в условиях открытого грунта. При должных условиях клематис комфортно зимует и обильно цветет на следующий год.

    Общие сведения

    Клематисы относятся к группе теплолюбивых лиан, которые каждый год осенью очень важно защищать от вымораживания в холодную погоду. Чтобы правильно выполнить укрытие и сохранить здоровье растения, нужно провести в осенний период несколько мероприятий по уходу за садовыми клематисами.

    1. Первый шаг заключается в правильном проведении полива. В соответствии с тем, какой грунт используется при посадке и выращивании растения, нужно выполнить достаточно обильный полив.
    2. Следующая часть мероприятий направлена на предупреждение грибковых болезней. Когда растение готовится к зимовке, нужно максимально тщательно осуществлять обработку почвы возле кустов клематиса с использованием препаратов, которые содержат медь. Очень важно каждый год при посадке и перед укрытием использовать при обработках слабый розовый раствор марганцовки. Хорошие результаты показывает обработка 0,2%-ным фундазолом, 1%-ным купоросом. Такая же процедура должна быть проведена после удаления укрытия весной, что позволит стимулировать активный рост растений.
    3. В зависимости от того, к какой группе относится клематис, может потребоваться полная обрезка либо аккуратное укорачивание побегов растения сверху на пять почек.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму При выращивании клематиса нужно выполнить достаточно обильный полив

    Опытные цветоводы начинают проводить ежегодные мероприятия по подготовке садовых клематисов к зиме в конце августа, что позволяет выполнить все качественно и без спешки. Укрывать растения можно уже в октябре.

    Как и когда укрывать клематис на зиму

    К выполнению укрытия садовых клематисов приступают в последних числах октября или начале ноября. Значительная часть растений не боится первых осенних заморозков.

    Для начала следует позаботиться об обрезке побегов, интенсивность которой зависит от групповой принадлежности растения. Удалению подлежат листва и травмированные, а также засохшие побеги. Следует помнить, что листья на клематисах самостоятельно не опадают, и если каждый год осенью не удалять листву, то весной растение будет выглядеть очень неряшливо.

    Также читайте материалы:

    Нужно ли обрезать клематис на зиму Обрезка – важная часть ухода за клематисами

    Где взять семена и саженцы?

    Слишком часто нам попадаются на рынках и в магазинах подделки: не всходят семена, саженцы засыхают. Все упоминаемые в статье сорта вы можете найти в нашем специальном КАТАЛОГЕ СЕМЯН .

    Далее требуется укрыть растение в соответствии со следующей технологией:

    1. Обрезка клематисов, цветущих на побегах прошлого года, не выполняется, а укрытие посадки следует делать в зависимости от уровня зимостойкости растений. Как правило, к таким клематисам относятся видовые растения, а также наиболее популярные у цветоводов сорта «Pink Flamingo», «Frances Rivis» и «Markcham Pink». которые достаточно устойчивы к холодам и хорошо зимуют непосредственно на опорах. Нижняя часть куста должна быть окучена по высоте на сорок сантиметров, что позволит в случае вымораживания плетей сохранить прикорневую и корневую части.
    2. Клематисы, которые цветут на побегах прошлого и текущего года, укрываются на зимний период несколько иначе. Наибольшую популярность приобрели сорта «Andromeda9raquo;,9laquo;Multi-Blue9raquo;, «Veronica Choice» и « L ord Nevill». Плети на таких растениях также подлежат сохранению. После обрезки плетей и листьев побеги нужно распутать и аккуратно снять с опор. Затем выполняется окучивание оснований кустов сухой почвой на высоту порядка сорока сантиметров. Плети следует осторожно скрутить в кольцо, уложить на почву и засыпать высушенной листвой. Далее выполняется укрытие из двойного слоя лутрасила.
    3. Клематисы самой популярной в нашей стране категории характеризуются цветением на побегах текущего года, их плети подлежат обрезке. Обильное цветение и неприхотливость в уходе характерны для сортов «Purpurea Plena Elegans», «Venosa Violacea», «Blue A ngel », «Blue River», «Teksa9raquo; и «Polish Spirit». Такие растения после обрезки следует окучить и не покрывать.

    Подготовка клематисов к зиме (видео)

    Нужно ли обрезать клематис

    Обрезка – важная часть ухода за клематисами. Пошаговая инструкция, позволяющая грамотно выполнить обрезку клематиса, совсем несложная.

    В осенний период у растений первого года жизни выполняют обрезку так, чтобы высота побегов не превышала тридцать сантиметров. Правильная обрезка позволяет развивать полноценную корневую систему, что является залогом обильного цветения клематиса в дальнейшем.

    Обрезка подразделяется на несколько категорий:

    • зимняя, или сезонная, помогающая растениям пережить холода и морозы;
    • формирующая, которая способствует правильному развитию, а также хорошему росту клематисов;
    • санитарная, проводимая для удаления больных или слишком старых побегов растения.

    Клематисы разделяют на три группы, каждая из которых обладает своими нюансами при обрезке.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму Плети клематиса сорта «Blue River» подлежат обязательной обрезке

    1. Первая категория клематисов требует минимального формирования. Следует удалить не созревшие в течение лета побеги, а также подрезать остальные до высоты в один или полтора метра.
    2. Вторая категория клематисов требует слабой обрезки. В первый год растения обрезают на уровне тридцати сантиметров. Начиная со следующего года обрезка выполняется строго по технологии. Один раз в пять лет практикуется интенсивная обрезка на зимний период.
    3. Клематисы третьей категории требуют сильной обрезки один раз в год, осенью. Высота обрезки может варьироваться от двадцати до пятидесяти сантиметров. Главным условием является сохранение на побеге двух или трех пар почек.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму При выполнении укрытия молодых побегов необходимо опираться на рекомендации опытных садоводов

    Как укрывать молодой клематис

    Молодые растения требуют особого внимания и ухода в осенний период. Такие садовые клематисы более подвержены воздействиям холодов и могут легко выморозить побеги даже при незначительных минусовых температурах в условиях малоснежной зимы.

    При выполнении укрытия молодых побегов необходимо опираться на рекомендации опытных садоводов.

    1. Укрытие клематисов на зимний период может проводиться разными методами. Молодые растения, на которых осуществлялась сильная обрезка, следует окучивать сухой почвой, а затем укрыть мульчой из листьев или лапника, завершив покрытие слоем пленки, защищающей от влаги.
    2. Молодые клематисы допускается укрывать перевернутыми цветочными горшками, поверх которых засыпается слой сухого елового лапника, опилок или древесной стружки.
    3. Перед тем как выполнить укрытие посадки молодого клематиса на зиму, требуется обработать растение и грунт у его основания фундазолом, а также произвести опыление древесной золой. Важно окучить растение с использованием выветрившегося торфа, компоста или перегноя. Такой уход позволит защитить посадку от морозов.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму При правильном выполнении мероприятий по подготовке клематисов к холодам, растение прекрасно выдерживают любые капризы природы

    Советы и рекомендации

    После финальной осенней обрезки, вне зависимости от ее высоты, любые сорта и виды клематисов нуждаются в укрытиях. Для их создания могут быть использованы практически любые природные и искусственные материалы, включая еловые лапы, сухую опавшую листву, древесные опилки и выветренный торф. Некоторые цветоводы используют с этой целью перепревший навоз и нетяжелый пиломатериал.

    Главным условием является не слишком плотное укутывание растения, так как отсутствие воздуха может спровоцировать выпревание клематиса. На слой из импровизированного утеплителя следует засыпать слой почвы, а при снегопаде необходимо обеспечить зимующим растениям достаточный слой снега.

    При правильном выполнении мероприятий по подготовке цветов к холодному времени года клематисы прекрасно выдерживают любые, даже самые непредсказуемые, капризы природы.

    Как укрывать клематис на зиму (видео)

    Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

    Обрезка клематиса и укутывание на зиму

    Автор: Листьева Лилия
    Опубликовано: 04 Июнь 2014
    Дополнено: 01 Октябрь 2014

    Видео про обрезку клематиса. Видео о том, как нужно обрезать клематис и как нужно накрывать, чтобы он пережил зиму и продолжал расти и цвести в следующем году. Чем лучше укрывать. Как и какие виды клематиса нужно обрезать. Приятного просмотра.

    Обрезка клематиса – видео

    Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта.

    Заканчивается содовый сезон и у нас остаются последние работы по укрытию наших теплолюбивых растений. Сегодня настала пора укладывать нам клематисы, укрывать их. Очень многие садоводы спрашивают, как правильно обрезать клематисы и как их укрывать.

    Вообще, обрезка клематиса – тема очень большая, и если серьезно этим заинтересовались и увлеклись выращиванием клематисов, то нужно почитать литературу, там очень обстоятельно и подробно об этом написано, но мы сейчас вкратце расскажем.

    Клематисы по способу укрытия и обрезки делятся на три большие группы. В первую группу входят клематисы, которые не обрезают на зиму, они цветут на побегах прошлого года. Их можно даже не к клематисам отнести, а к княжикам. Это растения цветут на одревесневших прошлогодних побегах, и начинается цветение очень рано: в конце мая – начале июня. И также сюда в эту группу относятся сорта с крупными цветами, махровые сорта (изысканные, красивые), у них махровые цветы появляются только на побегах прошлого года, поэтому обрезать такие клематисы нельзя. Либо им делать только щадящую обрезку. Такие клематисы самые сложные в укрытии, потому что нужно сохранить всю надземную массу и укрыть ее способом сухого укрытия, по тому же принципу, по которому мы укрываем розы. Только пугаться этого не следует, потому что у клематисов все намного ниже, приземистей получается, чем розы. У роз такие жесткие побеги, их никуда особо не пригнешь, а клематис мы сейчас отвяжем, и он сам у нас ляжет.

    Вторую группу клематисов составляют те растения, те сорта, которые цветут и на побегах текущего года, и на побегах прошлого года. Первая волна цветения у них проходит раньше, в первой половине лета. Сюда относятся и некоторые махровые сорта, первое цветение у них происходит махровыми цветами на побегах прошлого года. А вторая волна цветения – цветы попроще, цветет до августа-сентября.

    И третью группу клематисов составляют клематисы, которые цветут на побегах текущего года, т.е. за год с весны они отращивают новые побеги и в середине лета, в июле они на них зацветают. Вот как раз сейчас у нас такой клематис, сорт «Хейли гибрид», очень красивый. Цветов на нем много. Вот тут, к сожалению, уже опали на нем семенные султанчики, пушистые такие, завитые, иначе можно было бы видеть, насколько этот клематис был усыпан цветами. У него розово-сиреневые цветки с немного гофрированными лепесточками. В общем, очень красивый.

    Сейчас эту махину всю мы с вами обрежем, и никакой мороки с укрытием этого клематиса не будет. Мы уже подготовили частично этот клематис к укрытию. Мы обрезали его уже и попытаемся сейчас его снять. Поскольку нам не нужно сохранять эти стебли у клематиса, то при обрезке от опоры можно просто обрезать эти стебли. А если у вас другой сорт и эти плети нужно все оставить, то, пожалуйста, будьте аккуратны, и не обрезайте эти плети случайным образом.

    Еще один момент какой. Давайте представим, что это у нас клематис из второй группы обрезки, которые цветут на побегах прошлого года. Нужно сохранить у них побеги. Всю длину сохранять не нужно, сохранить нужно где-то полтора метра где-то.

    Дальше, что нужно делать. Советуют укладывать клематис кольцом. Я считаю, что этого делать не нужно, поскольку (именно в кольцо крутить) стебли у клематиса очень хрупкие, и кора у них отслаивается. Представьте, что вы сейчас будете закручивать стебли, они у вас обязательно поломаются. Они будут у вас после этого расти, когда вы на следующий год будете их раскручивать, но вашему растению, конечно же, будет от этого хуже. Укрывать скрученный клематис легче, т.е. вы берете небольшой кусочек спанбонда или еще чего-то и небольшой участочек покрываете.

    Я предпочитаю не скручивать, а просто аккуратно уложить. Я укрываю лапником, особенно нижнюю часть, а сверху накрываю спанбондом. Я приготовила березовые веточки, если нет соснового леса под боком и негде набрать этого хвойного опада, не переживайте. Отрежьте ветки от кустарников, от смородины, от декоративных кустарников, от чубушника, который нужно проредить немножко. У меня березовые ветки из леса, которые ветром сломало. Я просто кладу их сверху, а поверх веток – спанбондом. Уверю, другого укрытия не понадобится. Здесь самый главный укрывной материал – это снег. Положите спанбонд сверху, прижмете камушками и на этом все это укрытие у вас закончится, если у вас сорт, которому нужно сохранять побеги.

    Как можно определить, какой у вас сорт, если при покупки вы этого не уточнили у продавца, и этикетки у вас не было при покупке вашего клематиса на саженце. Как это можно узнать? Вы, допустим, свой клематис не знаете, как обрезать. Вы эти длинные стебли обрежьте примерно на полтора метра, на метр даже и оставьте, положите. И на следующий год вы увидите, как будут пробуждаться у него почки, где у него будут раскрываться соцветия, и вы уже сделаете вывод, как цветет ваш клематис на побегах какого года. И уже на следующий год вы будете знать, как правильно его укрывать.

    Ну а вот этот Хейли гибрид, с ним никакой такой мороки делать не нужно. Я просто-напросто обрезаю все его стебли под корень, и больше никаких с ним нет хлопот. Я его даже и не укрывала в том году, и он у меня прекрасно перезимовал. Ну, можно также, как я только что рассказывала, на него положить лапник, чтобы его веточки оказались больше под снегом. Теми же березовыми веточками укрываем, даже спанбондом я его не укрывала. Самый главный укрывной материал для клематиса, да вообще для всех растений, это снег. Поэтому, когда выпадет снежок первый, вы приезжайте в сад, с дорожек снег набросайте на клематис и будет у вас все хорошо.

    Опору для клематиса на зиму, конечно, уберите, чтобы она у вас под осадками не стояла. А весной, когда пойдут самые первые побеги, вы потрудитесь и направьте их, привяжите веревочками, и он быстро будет заползать сам. Клематисы прицепляются своими листочками большинство сортов, и у вас опять будет вот такая красивая стена зелени и цветов.

    Ухаживайте за клематисами, любите их и у вас будет красота в саду.

    Обрезка гортензии древовидной
    Обрезка клубники после сбора урожая

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Лихнис (лат. Lychnis) – это род многолетних растений семейства Гвоздичные, хотя иногда его включают в состав рода Смолевка. Научное название рода, про.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Мимоза – описание Мимоза (лат. Mimosa) принадлежит семейству мимозовых и насчитывает в зависимости от источника 300-450 видов растений. Природная сре.

    Нужно ли обрезать клематис на зиму

    Если у вас есть дача или частный дом, то наверняка весной возникает желание повозиться с цветами. Например, проверить, как пережили зиму тюльпаны, нар.